И решил я приподнять прицеп. спустя 2 года подсказали мне что это легко
Ха, ща прям, снимаю и все ступичные шумят как… в общем.
Ща впрессую подшипник, куплю новые. А фигвам…
Ступица на монер ино, она же корпус подшипника.
Поехал искать что подойдет, а вот вам опять фигвам
Берем штангель, цапфу от ВАЗ 2108 и вай, есть куда точиться
Приобретаем 2 ступицы в сборе, цапфу 21108 заднюю для образца ( не забываем предупредить что вернете, это образец), и гайки и к токарю.
На ступице 2108 со стороны цапфы пыльник, примянаем его молоточком на 1мм а то цепляет и зажимает.
Вот так победил я эту болезнь.
Так же умер прицепной. Фаркоп.РФ в помощь
Пока токарь работал, решил исправить косяк с номером. его крепление было приварено к балке 2*2см, вечно им цеплялся оно гнулось и гнуло номер
Номер переносим на кузов прицепа, и вместо 2*2 фигвамим 4*4
Уаля и он как новый
Вот такие вот жилища эскимосов, а как все начиналось. тут то делов на часик )))))
Содержание
Задняя подвеска
Детали задней подвески
1 – ступица колеса;
2 – кронштейн крепления рычага подвески;
3 – сайлент-блок;
4 – кожух амортизатора;
5 – буфер хода сжатия;
6 – крышка кожуха;
7 – опорная шайба;
8 – подушки амортизатора;
9 – распорная втулка;
10 – амортизатор;
11 – резиновая прокладка;
12 – пружина задней подвески;
13 – соединитель рычагов;
14 – рычаг балки задней подвески;
15 – кронштейн крепления амортизатора;
16 – нижняя опорная чашка пружины;
17 – шток;
18 – верхняя опорная чашка пружины.
Описание конструкции
Задняя подвеска — с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.
Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.
Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку 11 — на опору, приваренную изнутри к арке кузова.
Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).
Пружины задней подвески по длине в свободном состоянии и под нагрузкой делятся на два класса жесткости: А (более жесткие, «высокие») и В (менее жесткие, «низкие»). На передней и задней подвесках должны устанавливаться пружины одного класса. Но в исключительных случаях, если в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка пружин класса В в задней подвеске (но не наоборот!). Качество пружин в полной мере можно оценить по работе подвески на автомобиле. Если подвеска часто «пробивается» до отбойников на неровностях дороги или проседает под нагрузкой, следует установить более жесткие пружины. При замене пружин не забудьте проверить исправность амортизаторов — ведь именно пара амортизатор-пружина во многом определяет характеристики подвески.
В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего по размеру. Посадка подшипника на оси — переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.
1) Removed both steering knuckles.
2) Clean the dirt.
3) Prepared repair kits for steering knuckles.
4) First I measured the diameter of the axis of the steering knuckle.
5) I figured the bearing of the rear hub VAZ 2108 on the axle of the steering knuckle. (1 mm clearance. Per side)
6) Sketched a drawing. (I forgot to point on the sleeve chamfer 3 * 3 mm.)
7) There are two options for manufacturing parts:
1 OPTION:
a) Carve a "pre" sleeve on the steering knuckles.
b) Press the bushings into fists.
c) In a four-jaw chuck, hold the knuckle and drill the sleeve over the top of the hub bearing diameter. (In this case, you can do with steel 45)
OPTION 2:
a) Take the "core" steel 40X
b) Sharpen the sleeve immediately to the size from the inside and outside.
c) We sharpen the mandrel under the press fitting.
d) Pressing on the press, through the mandrel, a spacer sleeve to the steering knuckle (Hammer, vice and sledgehammer is not an option. Not at all, since the wall is thin 1 mm. to the side. It is necessary to press it so that the sleeve does not swell the barrel)
e) Press the hub with the bearing.
e) Install the machined thrust washer and tighten the native nut with the right moment and pin the nut itself.