Меню Закрыть

Как снять педаль сцепления на уазе

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
  • оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

  • набор головок;
  • набор комбинированных ключей;
  • гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
  • небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
  • плоская, крестовая отвертки;
  • оправка центровки ведомого диска;
  • жидкий уплотнитель для резьбы.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

  1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
  2. Слить рабочее масло с КП и РК.
  3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
  4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
  5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

  • хомут от кронштейна выхлопной трубы;
  • хомут глушителя;
  • болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
  • хомут резонатора.
  • Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

  • Снять термический экран.
  • Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
  • Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
  • Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
  • Провод датчика скорости отключаем от датчика.
  • Снять рабочий цилиндр сцепления.
  • Отсоединить тяги рычагов управления РК.
  • Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.
Читайте также:  Как выставить метки грм на 124 моторе

  • Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
  • Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
  • Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
  • Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
  • Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
  • Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
  • Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

  • Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
  • Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
  • Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

  • Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
  • Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
  • Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
  • Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

Итак, злополучная педаль сцепления уже достала. Стал прикидывать, что тут и как…

Откуда же тогда такие запросы ход педали 210 мм (взято из инструкции), в моём случае на машине 220 мм. Против ихнего, зарубежного 140 мм?

Чтобы основательно разобраться что тут и как устроено. Вот нравится мне эта русская черта: не задумываться что, как и почему там работает — работает же! Тут решил бороться с этим кардинально, спокойно выявить причины, разобраться с методами их устранения. Чисто условно была выбрана цифра высоты педали 150 мм (выбрать можно было любую, но эта какая-то средняя, красивая). К тому же, если получится подрегулирую под эту цифру и педаль тормоза. И как обычно, не хотелось превращать ремонт одной детали в ремонт всей машины и вносить какие нибудь кардинальные изменения в конструкцию машины. Минимум затрат и времени на ремонт.

Закреплена ось педали на двух пластиковых шаровых опорах. Первая ближе к педали. Кстати, там виден самодельный упор, которым я устранял вообще запредельный ход педали. Движение педали не выполняло никакой полезной работы, при этом даже шток не шевелился. Вторая, ближе к цилиндру сцепления. Цилиндр не снимал, просто свернул со штока ГЦС вилку. Выбил штифт крепления педали сцепления, отвернул крепление втулок и дальше ось с вилкой довольно просто снимается с машины. А, вот тут уже и начались проблемы

Читайте также:  Коврики в салон автомобиля лада гранта лифтбек

Нашел подходящий лист бумаги. Сделал шаблон педали сцепления в натуральную величину. Вычертил схему работы развернув, для удобства верхний рычаг на 180 градусов. Задал нужную высоту педали сцепления. Рассчитал так, чтобы при этом, меньшем ходе педали ход поршня оставался прежним.
Так, ось оставляю прежней, а вот верхний рычаг буду переделывать. Плюс в магазине купил валик, вилку, пластиковые втулки. Результат раздумий порадовал- есть перспектива уложиться в заданные размеры.

Можно было и собирать. Но была ещё одна проблема, которую я хотел бы попутно решить. Это перемещение педали сцепления вправо, ближе к рулевой колонке. В принципе можно было просто сместить на другую сторону шаровой опоры и просверлить новое отверстие. Выходило, где-то на 30 мм, и тут никаких проблем не возникало

Но, мне хотелось большего, значительно (на 70 мм) сместить педаль. В результате мучений удалось только на 67 мм.

Примерно вот так.
Но, с этим уже была проблема, что этому перемещению усиленно мешал колпак фары. Снимать его не было никакого смысла: он стоял ещё с завода и если бы его удалось снять, то вряд ли бы удалось поставить. А это уже плавное перетекание одного ремонта в другой. А, это противоречит моим правилам ремонта. Поэтому, решил "плющить" его на месте двумя молотками.

Вкручиваю шток ГЦС в вилку. Увеличенный верхний рычаг упирается в усилитель морды кабины и не даёт его вкрутить. Проблема блин! Чтобы добиться хоть какой-то соосности ослабил гайки крепления самого главного цилиндра. Поднаживил. Закрепил цилиндр. Замерил высоту педали !80 мм. Да блин, что за дела? "Это что за шутки? Едем мы вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград?" Там упирается… Тут не входит… хорошо что хоть не больше стало. Покачал педалью: за счёт того, что верхний рычаг стал выше, то и отсюда угол "атаки" штока в цилиндр стал угрожающим. Хоть там, на штоке и поршне, и шаровая опора, но наверняка он не рассчитан на такой угол. По хорошему, "пластануть" бы вот эту опорную пластинку и перенести её чуток повыше, всё стало бы в идеале.Но это уже снова другой ремонт, а значит и нарушение правил ремонта.

Выставляю высоту педали 150мм . Приблизительно замеряю зазор между корпусом ГЦС с пластиной опоры. Делаю набор из шайб. Верхний набор увеличил на 3 мм (чтобы "завалить" ГЦС на нужный угол). Собираю. Протягиваю. Замеряю.

Что и требовалось 150 мм! Прямо, как доктор прописал! Проверяю шток, почти ровно! Высота гуд!
Будет ли такая "завалинка" влиять на работу сцепления? Думаю, что нет. Ведь, сцепление нормально работает при любых кренах автомобиля. А тут совсем небольшой наклон.
Некоторые выводы.
Конечно, увеличенная высота зависит от факторов:
— запредельных износов.
— правильно сделанных регулировок.
— установки комплекта пластин между ГЦС и пластиной крепления.
Но, все эти мероприятия смогут уменьшить высоту педали лишь до штатных 185 — 210 мм.

Читайте также:  Как удалить ржавчину электролизом

Правда, после установки пружины педаль ушла вверх до 170 мм, но это легко исправить позже установив ограничитель, как стоял на педаль. Переделок в общем никаких, только одна ось с увеличенным рычагом (если соскучусь по 220 мм, то поставив "родной" вал с рычагом легко всё вернуть в зад:). Остальное всё штатное. Затраты на запчасти 240 рублей.
Собрал весь инструмент, прибрал в кабине, сходил в гараж за АКБ. Завёл.
Пока машина прогревалась, тестировал систему:
Педаль стала работать жестче, но не в разы. При выжатой педали передачи включаются, значит сцепление не ведёт. Шток рабочего цилиндра видно из кабины — выходит нормально, и это при том, что давно уже не проверял свободный ход самого рычага. Ну, что, пробуем выползать из сугроба?! Включил пониженную, передачу. Отпускаю сцепление. Начало схватывания уже после трёх четырёх сантиметров от пола. Окончательно Включается сцепление ещё через 4-6 см. Обратно так же. Сравните с тем, сто было раньше — это 150 мм?! Пробую езду с пробуксовкой сцепления — есть. Педаль стала в разы более информативный. Прямо чувствуешь, что там, да как. Рывков при включении нет, "берёт" уверенно не жёстко. " Потоптался" во целине удачно выпавшего накануне снега — чудесно!

Нога поднимается свободно, без напряга. Стоит не под педалью, а рядом. В общем, "получил глубокое моральное удовлетворение" от результатов проделанной работы. А, всё счастливая мысль про короткоходную кулису переключения передач. Кстати, а вот рукой махать при переключении передач, словно птица в полёте, тоже ведь как-то не по Фен Шуй? Но, подоспевшие вовремя морозы отогнали эти глупые мысли до лета…

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 22», пассатижи.

1. Извлеките шплинт из отверстия пальца педали привода выключения сцепления.

2. Отверните три гайки крепления кронштейна педали и снимите педаль в сборе с кронштейном.

3. Извлеките возвратную пружину.

4. Придерживая ось от проворачивания вторым ключом, отверните гайку…

5. …извлеките ось, а затем педаль.

6. Извлеките втулки педали сцепления. Замените изношенные втулки.

7. Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock
detector