При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и отдавал генератор на диагностику — сказали что всё работает, в норме. Уже и не знаю что делать. Говорят, что в инжекторных классиках, такое часто встречается.
- Почему быстро садится аккумулятор ВАЗ 2107? – 6 ответов
- Тяжко заводиться зранку машина – 3 ответа
- Почему мог накрыться новый генератор? – 6 ответов
- Не правильно подключил аккумулятор на 2107 – 6 ответов
- Прыгает стрелка тахометра на 2107 – 6 ответов
Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.
При пуске двигателя особенно в зимний период стартер потребляет большой ток, следовательно идет интенсивная разрядка аккумулятора.
Двигатель завелся, аккумулятор начал заряжаться от генератора(восстанавливать потребленную энергию). Амперметр, при этом, будет показывать увеличенное потребление энергии.
По мере прогрева двигателя аккумулятор заряжается, потребление энергии уменьшается. Следовательно и амперметр показывает уменьшение потребления энергии, вплоть до ноля, при полной зарядке аккумулятора. Вот и вся теория.
И следующее, если у вас стоит генератор с 6-ти диодным мостом, то замените мост на 8-ми диодный. При этом необходимо будет задействовать центральный вывод обмотки(звезда) генератора.
И поставьте регулятор напряжения на 14,5 V, например фирмы «HUGO» Германия. И еще, замените все лампы накаливания на светодиодные и будет вам счастье.
Своими руками: Низкое напряжение генератора- ставим выносное реле
Всем привет, недавно осенью приобрел новую АКБ и перед установкой решил излечить окончательно проблему с недозарядом у нового генератора, установленного прошлой весной, а заодно и упростить замену реле-регулятора, если он выйдет из строя — на старом генераторе была именно эта проблема. Тем более, гарантийный срок у него вышел, плюс, он уже оказался залит сначала антифризом, а потом и маслом с передней и клапанной крышки.
Отогнул брызговик — генератор был полностью в масле, хотя сверху это и не так заметно.
Диодный мост под крышкой тоже весь в масле.
Возможно, поэтому была очень большая просадка под нагрузкой — подзамыкало все, что можно.
Плюс, на диодном мосте обнаружилась коррозия красного цвета, по-видимому, от антифриза.
Обработал генератор кухонным средством от жира и сполоснул чистой водой, благо грязь еще не успела налипнуть и разбирать не было необходимости. Открутил по-одному болты крепления моста и силового выхода — под ними тоже все было в масле, хорошо все обезжирил и протер. Заодно заменил текстолитовые колечки — заводские потрескались, да и качество их вызывало большое сомнение. Также, зачистил от коррозии пластины, все болты хорошо протянул.
Но, перед этим решил его проверить, убрав так называемый эффект термокомпенсации — снижение напряжения с прогревом двигателя, которое наблюдалось, особенно летом, когда напряжение опускалось до 13.2 Вольта. То есть, подключить его к проводке трехуровневика вне генератора, для этого к его выходам припаял 3 проводка с круглыми клеммами — два на щетки и один на "массу".
Поставил щетки от трехуровневого реле на генератор, только пришлось немного подрезать крышку под гофру с проводами.
Реле прикрутил шурупами к выводам и шпильке массы на крыле, только чтобы они не замыкали на корпус и между собой.
Проверил еще раз при прогреве и включенной печке и ближнем свете.
Как мы видим, это дало эффект, но небольшой, все равно на прогретую заряд получается ниже 14 В, что мало для кальциевых батарей, особенно зимой.
Теперь поставил трехуровневый регулятор, на среднем положении он показал под нагрузкой просадку всего в 0.1 В.
Надо будет провести с ним еще один тест с новой АКБ и генератором, так как на старом генераторе были явные проблемы.
Штатный регулятор решил не выкидывать, а использовать как запасной на случай поломки трехуровневого в дороге, благо, снимать генератор или лазить под машину теперь не надо.
Для этого осторожно расклепал реле от щеток.
Их, кстати, тоже можно использовать на замену износившимся, только подобрав клеммы к штырькам — подходят клеммы "мама" на 6 и 4 мм.
Удачи на дорогах!
- Еще про эту машину:
- Бортовой журнал
- Поломки
- Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
- Начало истории: … 218000 км
Хорошая работа. И целое исследование.
Одно только непонятно, почему на ВАЗе не могут сделать так, чтобы поставил новый генератор и все? И напряжение какое надо и работает без проблем несколько лет.
Тоже удивляюсь, гены клепают с реле, которые только для старых сурьмянистых батарей хватают, на ино заряд давно уже по 14.5-15 В выдает, плюс вычитал, что компановка наших генераторов изначально убогая — плохие контакты составных частей, сами подключения. Могли бы и иностранную конструкцию скопировать
у меня началось примерно так же. Когда падают обороты, а свет включен и печка работает аж свет тускнеет на секунду, потом опять нормально, пока не лазил, но сначало думаю ремень подтянуть, а потом глянуть щетки.
По секрету подскажу, что надо силовые и не только провода отключить, некрупной шкуркой от окислов и ржи отчистить. Места куда они притягиваются тоже зачистить. В идеале промазать смазкой для электроконтактов и собрать обратно.
да нету ржи не где, стараюсь к зиме посмотреть под капот, было нормально.
гена дает 14.2 , на холостых, потом упадет и сразу в норму.
Пропаивать там по уму все надо
чЁ? у тебя провод от генератора к акб к чему припаян к акб или к генератору или с обоих сторон?
вот посмотрел сейчас, минусовая клемма была слабо затянута, от руки снялась, почистил шкуркой, затянул, заработало нормально.
Спасибо за дельный совет!
Уважаемый автор, при всем к нему почтении, постоянно злоупотребляет просто "жутким колхозингом" (пардон!) в отношении к своей машине. Так и на этот раз. Спрашивается, ну зачем стоило городить этот огород: тянуть провода с гофрами, прикручивать к брызговику лонжерона клеммы, которые к весне точно окислятся и чудить с реле, когда все можно было сделать гораздо проще и эффективней. (я уже ему об этом как-то говорил): нужно было всего-то поставить в цепь регулятора напряжения дополнительный диод рассчитанный на силу тока не менее 7 А, (очень хорошо подходит в этом случае один из 3-х дополнительных диодов со пробитого диодного моста того же ВАЗика. И все напряжения заряда становится выше примерно на 0,3-0,5 В, т.е. то, что и требуется. Надеюсь, что большинство прочитавших эти строки, хоть немного разбираются в электрике и сразу поняли, почему будет именно так и пояснять мне не придется. Так вот, в этом случае баланс напряжения в сети ВАзика становится более оптимальным. Это во-первых, а во-вторых, та величина напряжения, которое показывает приборчик на передней панели, далеко не значит. что именно эта же величина имеется на выводах АКБ, в последнем случае будет ниже по понятным причинам примерно на те же 0,3-0,5 В.(в зависимости от состояния конкретного автомобиля). Получается, что 13,9 В и 13,7 В, плюс неучтенные 0,3-0,5 В. и получается, что на выводах АКБ все в пределах дозволенного. Как-то так.
Ну, делал этот колхозинг скорее из-за возможности быстрой замены реле и для трехуровневого, который имеет удобную регулировку.
Нормальное реле не выходит из строя, значит и менять его не надо.
Доброго времени суток! !
Машина: ВАЗ-2107, 2004 г. в. , 1,5, карб, безконтактное зажигание…
Ситуация в кратце (ну или не очень) :
Стрелка штатного вольтметра (на приборке) клонится ближе к середине. И чем больше машина прогревается, тем ближе к середине стрелка. Проверил мультиком напряжение на АКБ – 13,5 (без нагрузки и на ХХ) . При повышении оборотов значение практически не меняется (+-0,1). Гена новый (73 А) . Покупал т. к. были схожие проблемы. И аккумулятор совсем недавно поменял на 60 А/ч (банка мертвая была, да и старенький очень был) .
Сегодня сменил таблетку на новую. Доставал через знакомых магазинщиков. Говорят типа самые пи*датые. Да и по цене не из самых дешевых. . Так вот, сменил, завел, почти хорошо, но через пару минут опять сползла. Напряжение на АКБ 13,6. Пока защита снята, померил напряжение на генераторе – 14,0 – 14,1.
Контакты +12-АКБ, масса-АКБ, +12-генератор, масса-двигатель, масса-кузов, масса-приборка – результат ноль.
В чем косяк зарылся и че делать?? ?
Подскажите, очень на вас рассчитываю! !
Заранее очень благодарен!