Антикоррозийная обработка авто своими руками материалы

Содержание

Здравствуйте! Учитывая нынешний влажный климат, а также активное использование песка, соли и прочих реагентов на дорогах, сегодня решим обсудить с вами антикор для авто.

Многие спорят относительно того, какой лучше, и что лучше купить. Другие размышляют над тем, чтобы заказать услугу в мастерской или сделать все своими руками. Ведь все средства и материалы можно приобрести в ближайшем магазине, тщательно подготовить и обработать поверхности днища.

Именно дно кузова в это время страдает сильнее всегда. Изначально с завода предусмотрена антикоррозийная обработка автомобиля, но ее зачастую хватает ровно на срок действия гарантии. Затем эффективность падает, владельцу машины приходится искать сервис, где уже за деньги антикор обновят, либо думать над тем, как сделать все своими руками.

Что использовать

РФ, Украина, Беларусь и другие страны СНГ характеризуются примерно одинаковым климатом и идентичными проблемами с появлением коррозии на кузове авто. Потому подобные неприятности вы встретите везде, посетив такие города как Киев, Спб, Москва, Омск, Алматы, Волгоград и пр.

Читая отзывы автомобилистов, я пока так и не пришел к окончательному выводу касательно того, какой лучше антикор использовать и какой состав лучший. Ведь на рынке предлагается спрей в баллончиках, разные мастики, жидкости и многое другое. Потому предлагаю изучить для начала разновидности средств.

Битумные мастики. Битумный состав включает в себя синтетические и битумные смолы. Они отлично консервируют и защищают металл;
ПВХ составы на каучуковой основе. Хороший, но дорогой вариант покрытия, применяемый в основном на заводах. Долговечный и эффективный;
Жидкий пластик. Это преимущественно средство для дополнительной защиты. Покрытие не обладает нужной механической устойчивостью. Подходит для труднодоступных мест внутри салона;
Масляные средства. Превосходно заполняют микротрещины и остаются в жидком агрегатном состоянии;
Парафиновые антикоры. Быстро сохнет, но сохраняет хорошую пластичность, не боится температурных перепадов.

Но все эти средства подразумевают применение особой технологии нанесения. Исключением можно считать битумные мастики, которые довольно часто применяются при самостоятельной обработке авто с пробегом. Цена приемлемая, да и пользоваться не сложно.

Самостоятельная обработка

Но нас все же интересует вопрос самостоятельного создания антикора и обработки автомобиля.

Если вы хотите сделать работу своими руками, но у вас есть знакомый частный мастер, советую проконсультироваться с ним. Он подскажет, как лучше действовать конкретно в вашей ситуации.

Для самостоятельной обработки машины можно взять:

качественный шумоизолятор типа Body 950;
средство для обработки днища, защищающее от механических повреждений;
антикоррозийный вибропоглощающий состав типа Кордон;
антикор Мовиль НН или его аналог;
обычный пластилин в количестве 2 упаковок;
растворитель (Уайт Спирит или Сольвент) для обезжиривания;
пушечное сало;
герметики для обработки трещин в металле при их наличии.

Суммарно бюджет на самостоятельную антикоррозийную обработку составит около 1000 рублей. Это значительно меньше, чем вы потратите на оплату услуг и материалов при обращении в автосервис.

Подготовка автомобиля

Все начинается с подготовки самого транспортного средства к последующей антикоррозийной обработке.

Уровень покрытия машины ржавчиной бывает самым разнообразным. Некоторые просто делают процедуру ради профилактики, пока признаки коррозии еще не проявились.

Суть подготовки сводится к выполнению следующих действий:

Определите слабые и возможно поврежденные места, которые подлежат обработке;
Тщательно вымойте машину, воспользовавшись услугами автомойки;
Просушите автомобиль;
Разберите салон, уберите сиденья, обшивку и прочие элементы, если собираетесь применять антикор внутри;
Снимите пластиковые элементы, подкрылки и прочие компоненты, закрывающие доступ к металлу кузова;
Вооружитесь ершиками и средствами против ржавчины, постепенно обрабатывая проблемные участки;
Если нужно, используйте болгарку, шлифовальную машинку и другие инструменты для удаления следов коррозии;
Места, пораженные ржавчиной, после ее удаления покройте преобразователями ржавчины. Лучше брать вещества на основе цинка;
После обработки остатки преобразователей обязательно смойте и просушите поверхности.

Для обработки элементов салона советую использовать именно профессиональные готовые смеси. Они реализуются в виде жидкостей, спреев и в прочих агрегатных состояниях. Почитайте отзывы, посоветуйтесь с владельцами такой же машины, как у вас.

Обработка днища

Освобожденные от пластика и арок поверхности с наружной части кузова нужно также правильно обработать в нужной последовательности.

Тут стоит придерживаться нескольких правил, если собираетесь применять самодельный антикор.

Начните с тщательного обезжиривания. Если выбирать между Уайт Спиритом и Сольвентом, я бы предпочел последний. Уже очищенный металл покройте слоем этого вещества;
Далее идет очередь Body 950 или его аналог такого же качества. Сам Боди 950 представлен в виде спрея. Его наносят в 4 слоя, после каждого из которых нужно дать средству высохнуть;
Используя металлическое ведро и водяную баню, добавьте в емкость пушечное сало, пластилин и Кордон. Количество выбирайте исходя из размеров обрабатываемой площади;
За счет нагрева все компоненты постепенно смешаются и станут однородной массой характерного черного цвета;
Используя кисти, обработайте полученным самодельным антикором все поврежденные участки и зоны кузова, которые нужно защитить от коррозии;
Высыхает средство примерно 2-3 часа. Но тут уже зависит от температуры воздуха, уровня влажности и прочих условий.

На этом обработка завершена. Можете возвращать на место все те детали, которые вы ранее демонтировали.

Если вы еще на этапе подготовки тщательно прошлись по ржавчине, удалили ее следы и обработали веществами, препятствующими дальнейшему распространению, то используемый антикор должен гарантировать эффективную службу в течение минимум 2-3 лет. Далее процедуру рекомендуется повторить.

Настоятельно не советую ждать, пока коррозия даст о себе знать. Самая лучшая антикоррозийная защита заключается в профилактике появления. Не полагайтесь на заводской антикор, поскольку он обычно не служит дольше гарантийного срока на машину.

Если есть финансовая возможность, обработайте кузов внутри и снаружи наиболее эффективными средствами. Причем лучше обратиться за профессиональной помощью. Хотя работу можно сделать своими руками, далеко не всегда результат оправдывает возложенные надежды. Но каждый решает сам.

Спасибо всем за внимание! Обязательно поделитесь с нами собственным опытом антикоррозийной обработки и интересными рецептами приготовления средств в домашних условиях.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы!

(Пока оценок нет)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Коррозия – это процесс разрушения твердых тел в результате химических и электрохимических реакций, развивающихся на поверхности предмета при его взаимодействии с окружающей средой. И твердые предметы – это не всегда металл. Коррозия разрушает дерево, бетон и даже пластмассу. Железо, из которого производят автомобили, корродирует на всех этапах своего существования: изготовление изделия, транспортировка, хранение и эксплуатация. И все это продолжается до полного разрушения и преобразования в оксид железа (Fe2O3), а проще говоря, ржавчину.

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что если ржавчина появилась на поверхности автомобиля, то никуда уж от нее не деться. Остается лишь принять такую действительность. В такое заблуждение вводит людей простое незнание уровня развития современных технологий и методов борьбы с коррозией. Для того чтобы спасти ваш автомобиль от ее разрушительного действия, существует специальный метод – антикоррозийная обработка. Конечно, она не остановит процесс, но значительно замедлит его, сохраняя вашу машину в хорошем состоянии.

Причины коррозии автомобиля

Коррозии подвержены абсолютно все транспортные средства, независимо от производителя. Хотя некоторые заводы-изготовители, действительно, вкладывают больше усилий в создание базовой обработки, нежели другие. Она, конечно, во временном плане несколько отодвинет процесс коррозии, но защитить ваш автомобиль от нее полностью не сможет.

Условия эксплуатации только усугубляют ситуацию, особенно в мегаполисах. Ускоряют процесс коррозии мелкие сколы и царапины, причиной которых является плохое качество дорог. Противогололедные реагенты и высокая концентрация солевых паров и серных соединений в атмосфере промышленных городов тоже имеют пагубное влияние. Скорость коррозийной реакции зависит от ряда причин:

Сложная конструкция кузова и технологические ошибки, допущенные еще на стадии проектирования
Тонкий слой заводского антикоррозийного покрытия в труднодоступных местах, например, на днище автомобиля
Неправильный уход за автомобилем в процессе эксплуатации

Виды антикоррозийной обработки

В связи с тем, что в последние десятилетия количество машин неуклонно растет, возрос спрос и на антикоррозийные препараты. Все антикоры можно разделить на подгруппы в зависимости от их состава и места нанесения:

Средства для внешних поверхностей:
Битумная мастика. Такие средства произведены на основе битумных и синтетических смол. Мастика выполняет две функции: консервация металла и защита поверхности от механических воздействий. Толщина слоя, наносимого на автомобиль, составляет 250-400 мкм.
ПВХ. Это материалы из ПВХ и на основе каучука. Такое покрытие считается самым долговечным из всех существующих на данный момент. Его, преимущественно, используют в заводских условиях.
Жидкий пластик. Такой материал обладает низкой степенью механической стойкости, соответственно, его нежелательно использовать как основное средство антикоррозийной обработки.
Средства для скрытых поверхностей:
Невысыхающие составы на масляной основе. Такой препарат находится в жидком состоянии на протяжении всей эксплуатации. Он хорошо заполняет появляющиеся микротрещины поверхности.
Составы на парафиновой основе. Это материалы на базе воска. После нанесения материал высыхает, образуя восковую эластичную пленку. Антикор сохраняет эластичность даже при резких температурных колебаниях.

Защита кузова своими руками

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками вполне реальна. В зависимости от используемых материалов, созданного вами слоя защиты может хватить на срок от 1 до 3 лет без дополнительных обработок в течение этого периода. Современные препараты антикоррозийной защиты образуют качественное покрытие, не приносят вред здоровью человека, так как не имеют вредных испарений и запаха. Материалы не токсичны, но постарайтесь избегать попадания на слизистые оболочки.

Антикоррозийная обработка совсем не испортит внешний вид вашей машины, поскольку процесс затрагивает лишь скрытые от глаз участки кузова, конечно, если работа проведена аккуратно, с соблюдением определенных требований нанесения антикоррозийного покрытия Прежде чем начать обработку, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:

Освободите багажник.
Удалите все предметы, препятствующие доступу к внешней поверхности кузова (шумоизоляция, коврик багажника, подкапотный утеплитель).
Удалите ржавчину, вспучившуюся краску (можно просто сковырнуть отверткой).
Помойте хорошо машину, включая все труднодоступные места. Специалисты советуют мыть автомобиль перед антикоррозийной обработкой теплой водой (около 70°С) в три этапа. На первом – необходимо просто хорошо облить машину водой, без механического воздействия. На втором этапе нужно нанести на поверхность специальные моющие средства. И в заключение – сполоснуть кузов машины обильным количеством воды.
Удалите остатки воды с поверхности кузова.
Дополнительно продуйте и промойте пороги.
Снимите щетки дворников. Некоторые антикоррозийные средства могут разъедать некачественную резину.
Накройте сиденья, так как в процессе работы можно случайно их испачкать.
Закройте педали и пол под ними газетой или тряпкой, чтобы на них не попал антикор. Дело в том, что он довольно скользкий, а для водителя совсем не нужно, чтобы подошва скользила по педалям.

Остается только подготовить необходимые инструменты и материалы. В зависимости от того, насколько сложный ремонт вы затеяли, вам могут пригодиться различные инструменты: антикоррозийное средство, дрель со сверлом по металлу, кисть, распылительное оборудование, простой слесарный инструмент, вспомогательные материалы (ветошь, чехлы на сиденья и педали, заглушки для отверстий).

Дело в том, что на практике автовладельцы проводят часто антикоррозийную обработку лишь некоторых частей автомобиля, например, только днища. Чаще всего защитное покрытие наносится на поверхности, в наибольшей степени подвергающиеся воздействию окружающей среды – колесные арки и днище. Возможно нанесение антикора на места скопления влаги – пороги и стойки дверей, сварные швы и загибочные соединения. Комплексная антикоррозийная обработка машины включает в себя несколько операций:

Двухслойная обработка днища и колесных арок
Обработка скрытых участков
Обработка сварных швов и загибочных соединений
Обработка внутренних частей капота и багажника

Итак, после того как все подготовительные работы окончены, машина помыта и просушена, приступаем к анализу дефектов поверхности автомобиля. Если на покрытии имеются царапины, трещины или сколы, придется произвести их ремонт, в противном случае усилия, потраченные на антикоррозийную обработку, будут бесполезными. Любой дефект будет провоцировать разрушение поверхности. Незначительные царапины шлифуют. Над более крупными придется поработать подольше. Каждое повреждение необходимо выпрямить, зачистить, загрунтовать, зашпатлевать, отшлифовать и покрасить.

Затем начинаем наносить антикоррозийный материал. В труднодоступные места средство вводится через заводские отверстия крепежа. В остальных случаях нужно просверлить новые отверстия, а по окончании работ закрыть их заглушками. Ваша задача – получить доступ ко всем скрытым участкам и внутренним швам. Это вовсе не значит, что можно превратить свою машину в «решето». Старайтесь максимально задействовать штатные отверстия, не сверлите лишних. Перед началом работ внимательно изучите инструкцию к антикоррозийному материалу. Ознакомьтесь с температурными условиями и особенностями нанесения выбранного вами средства.

Для обработки днища вам необходимо будет поставить машину на яму и снять колеса. Возможно, потребуется дополнительное освещение. Тщательно обработайте всю поверхность: сварные швы, соединения болтов, детали крепежа, элементы подвески, шаровые опоры, скрытые участки порогов и многое другое. Для обработки труднодоступных мест существует специальная гибкая насадка, которая прилагается к антикоррозийному средству. Для равномерного нанесения материала на поверхность днища рекомендуется использовать кисть или пистолет безвоздушного распыления.

При обработке верхней части кузова необходимо нанести антикоррозийное средство на все сварные швы, стыки деталей и панелей, элементы крепежа (усилители и кронштейны), под аккумулятор, вокруг фар, моторный щит. Не допускайте попадания антикора на приводные ремни, соты радиатора и генератор, иначе это приведет к их скольжению и ухудшению охлаждения двигателя. В багажнике особенно тщательно обработайте шов между боковиной заднего крыла и колесной аркой. Не забудьте нанести материал на поперечину рамки заднего стекла с внутренней стороны. Нанесите состав на тыльную часть фонарей, что поможет предотвратить окисление контактов.

При обработке салона особое внимание уделите местам крепления поперечин, кронштейнам сидений. Распылите антикоррозийный материал на швы внизу проема и на дверные проемы по линиям уплотнителей. Обратим ваше внимание на то, что при обработке салона напыление антикоррозийного состава должно быть минимальным, чтобы не испачкать брызгами детали салона.

Приступая к обработке дверей, будьте особенно внимательны с механизмами, аудиосистемами, проводкой, которые скрыты внутри двери. В целом, антикоррозийные материалы не могут повредить ни контакты, ни динамики. Вы можете сами задеть указанные элементы неловким движением, вводя насадку с материалом. Как правило, на дверях есть несколько заводских отверстий, которые обеспечат вам доступ внутрь. Иначе, придется сверлить. При внешней обработке необходимо распылить состав на сварной шов в нижнем краю оконного проема. При внутренней обработке поверхности обратите внимание на замок и внутренние швы.

По окончании работ необходимо основательно протереть или помыть стекла и зеркала машины с использованием специальных моющих средств. Поставьте на место элементы, удаленные перед проведением антикоррозийной обработки. Снимите все чехлы, пакеты или газеты, которые закрывали поверхность от загрязнений. Тщательно протрите те участки кузова, за которые вы будете браться руками: ручки дверей, замки багажника и капота. Осмотрите внимательно салон. Если вы заметите на приборной панели или обшивке дверей пятна антикора, удалите их сухой тряпкой.

На этом процесс обработки закончен. По мере износа антикоррозийного покрытия придется наносить новое. Остановить коррозию навсегда невозможно. А вот качественное проведение антикора максимально отсрочит ее. Эффективность антикоррозийной обработки может зависеть от многих условий: качество используемого материала, соблюдение технологии нанесения, общее состояние поверхности машины, условий эксплуатации. Нередки случаи, когда антикоррозийная обработка проходит напрасно. Виною всему являются некачественные материалы и нарушение технологии нанесения или запущенное состояние автомобиля. Обработка не может восстанавливать прогнивший насквозь металлический корпус.

Актуальность проведения антикоррозийной обработки объясняется динамикой процессов коррозии металла, особенно в сложившихся условиях влажности и повышенной загрязненности воздуха крупных городов. Даже приобретая новый автомобиль, советуем обновить его антикоррозийный слой, поскольку заводской антикор оставляет желать лучшего.

Таким образом, автовладельцам все чаще и чаще приходится проводить такую обработку. Комплексный уход за поверхностью кузова на станциях технического обслуживания обойдется вам как минимум в 4000 рублей, а возможно и больше. Если вы не в состоянии платить такие деньги каждые 2-3 года, а ведь это не единственные затраты на автомобиль, вы можете приняться за работу самостоятельно. В таком случае, вы сэкономите значительную сумму.

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проникающие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — эти вложения отбиваются при продаже автомобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.