Свечи зажигания обеспечивают необходимый для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания цилиндров разряд тока. Чем качественнее поступающая от них искра – тем мощнее работа «движка» и меньший риск неполного сгорания смеси, следовательно – износа двигателя. Виды свечей зажигания зависят от конструктивных особенностей двигателя: требования к тепловым данным, к шагу присоединительной резьбы, количеству электродов. При выборе этой детали необходимо быть осведомленным, какие бывают свечи зажигания, чтобы подобрать для своего авто лучший вариант.
Характеристики свечей зажигания
Любые разновидности свечей зажигания располагают рядом общих вводных, которые необходимо учитывать при выборе детали. Вот на какие характеристики стоит обратить особое внимание:
Калильное число – обозначение, которое указывает, с достижением какого давления начнет происходит воспламенение газов от контакта с раскаленной площадью свечи, а не от разряда. Если этот показатель ниже рекомендованного для конкретного двигателя – ставить деталь нельзя.
Изоляционные данные – обусловленность температуры изолятора работой «движка». Если конус изолятора раскалится до 10000 С – возникает, как правило, калильное зажигание, чего допускать нельзя.
Рабочая температура (оптимальный параметр – 500-9000 С).
Самоочистка от гари, образуемой от прогорания смеси.
Ширина зазора между центральным электродом и боковым (регулировать можно самостоятельно).
Расположение боковых электродов, а также их количество (возможно наличие от одного до четырех электродов, с увеличением количества которых искрообразование проходит устойчивее).
Конкретные параметры предопределяются конструктивными особенностями двигателя: карбюратор или инжектор, мощность, длина и диаметр резьбы.
Как они устроены
Общее устройство и принцип функционирования одинаков:
В верхней (подкапотной) части располагается контактный вывод, к которому подсоединены проводки от зажигания.
По проводкам идет напряжение в 20-35 тысяч вольт и подается на центральный электрод, который является катодом.
Корпус (выполняется из металла) ввинчивается в резьбу, расположенную на головке блока цилиндров. Он выполняет проводниковую функцию от «массы» авто к боковому электроду.
Утечку напряжения предотвращает керамический изолятор, выдерживающий до 10000 С. Также «защиту» обеспечивают уплотнители, исключающие прорыв газов с камеры сгорания.
Между центральным и боковым электродами существует зазор, размер которого предопределяет мощность разряда: чем зазор шире – тем выше разряд, соответственно – выше вероятность воспламенения.
В зависимости от материала электродов. Поскольку должна присутствовать высокая электропроводимость, используются следующие металлы:
самые распространенные сплавы – никель и хром (возможен сплав с железом) или хром, титан и железо;
медь с покрытием из никеля;
платиновый наплав (делает свечи износостойкими, поэтому диаметр электрода уменьшается до 1,1 мм);
иридиевые свечи зажигания (отличие от обычных заключается в том, что они обеспечивают колоссальную износостойкость, позволяющую уменьшить диаметр катода до 0,7, а то и до 0,4 мм);
сплав палладия и золота (устанавливаются на болидах).
Допускается серебряное, золотое, платиновое покрытие, усиливающее электропроводимость, однако эти материалы используются реже из-за дороговизны.
В зависимости от калильного числа. С учетом тепловых параметров существуют свечи зажигания «горячие» и «холодные»:
«Горячие» можно поставить, если температура в камере горения низкая из-за малой степени сжатия. Калильное чисто – 11-14. Хороший вариант для владельцев карбюраторных авто, ездящих на низкооктановом топливе.
«Холодные» имеют повышенную степень теплопередачи от катода и изолятора: рекомендуются для моторов с высоким порогом сжатия при езде на высокооктановом топливе. Калильное число – от 20-ти.
Определяя нужные типы, следует руководствоваться следующими характеристиками, которые зависят от особенностей мотора:
особенности зажигания (электронное, контактное, бесконтактное, батарейное);
особенности системы питания (инжектор или карбюратор);
величина сжатия и компрессии.
Немаловажно обратить внимание на качество используемого топлива. Стоит ли брать иридиевые свечи, которые якобы выдерживают пробег в 60 тыс. км? Однозначного ответа нет, ведь неизвестно как они себя поведут в конкретном моторе. Поэтому при отсутствии должного опыта лучше провести диагностику у специалистов.
Отличия свечей зажигания связаны с быстрой эволюцией автомобилестроения: создаются новые, более мощные модели с новыми требованиями к деталям.
Авторынок заполнен массой марок-производителей. Самая большая трудность не только подобрать правильные по характеристикам, но и выбрать производителя качественных свечей зажигания.
#статьи@alians_auto 👈 🔧 О СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ.
Несмотря на всю простоту строения свечей зажигания, с ними нужно правильно работать и обращаться. Их нужно правильно чистить, правильно выбирать и менять. Однако даже новые варианты, иногда могут доставлять проблемы – машина может работать неровно, иногда бывают рывки (толчки) при наборе скорости, а также легкая детонация. Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания – конечно ведь свечи новые! Однако виной всему может быть зазор между электродами, достаточно его поправить и двигатель просто «запоет» …
• Зазор на свечах зажигания • Как работает зажигание в цилиндре • Влияние правильного зазора на работу мотора • Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться • Как проверить и как его выставить • Современные технологии • Для начала небольшое определение.
Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с «троением» вашего агрегата. Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. Но для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.
Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).
После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление. В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания – между электродами бежит искра, которая и является катализатором. Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен – не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например – утром зимой). Но почему так происходит.
• Влияние правильного зазора на работу мотора:
Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.
Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. На карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!
Малый зазор это сколько? Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.
Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться. Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге – это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока.
Нижний просто проседает вниз. Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива. Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том – что искра старается найти кротчайший путь между электродами.
Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.
Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.
Большое расстояние – от 1,3 мм и выше. Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться.
У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто. Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:
1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм
2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм
3) Инжектор – 1 – 1,3 мм
Почему такая разница? Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.
— Как проверить и как его выставить.
Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор. Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.
Щупы похожи на металлические загнутые буквы “Г”, с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Опубликовано в контакте /alians_auto. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.
Что хочется сказать в заключении, многие подумают «да брось», зачем мне заморачиваться над каким-то расстоянием между электродами! Ребята очень неправильные мысли.
Во-первых, вы можете сэкономить на топливе, исследования показывают до 5 – 7%
Во-вторых, плавная работа двигателя – залог безопасности вождения.
Третье, правильный зазор между свечами увеличивает их ресурс, нет вероятности, что пробьет изолятор (при увеличенном расстоянии).
Хочется отметить, что некоторые компании наоборот увеличивают число контактов (электродов), усиливают катушки и систему зажигания, все для того чтобы смесь поджигалась лучше.
Также сейчас есть более современные технологии, которые как я думаю, скоро придут на смену – такие как плазменные свечи.
У них вообще нет электродов, а топливо поджигает пучок плазмы, который образуется от электричества. Как пишут, производили сейчас уже проходят испытания и они говорят – что эффективность сгорания топливной смеси увеличивается, а это чуть больше мощности, чуть больше экономии и экологичности двигателя.
Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!
ничего. зазор больше и вперёд.
Они все одинаковые, что для инжектора, что для карбюратора.
опасного ничего нет в худшем случае они не будут долго работать. купишь родные и поставишь
даже не думал крутил первые попавшиеся.
Да не, так можно. Опасно на инжектор дизельные свечи ставить и наоборот.
если калилка такая же то езди пока не купишь. зазор тока выставь 1
Свечи на инжекторный двигатель имеют внутреннее сопротивление в отличие от свечей карбюраторных Нормально работающая в нормальных условиях свеча имеет преобладающий коричнево-жёлтый оттенок.
Свечи для карбюраторного двигателя должны быть, кроме всего прочего, без внутреннего сопротивления Если наши, то А17 ДВ-10. Свечи с маркировкой А17ДВРМ не подходят на 21099 с карбюраторным двигателем, а тем более для классики с простым батарейным зажиганием, где искра слаба по сравнению с современными системами зажигания. С ними будет провал при трогании и тд. Проверено. Буква Р означает сопротивление в свече порядка 6-8 ком. Сопротивление центрального электрода свечи, который является составным по своей конструкции (из 3-х частей) измеряется простым тестером. В рабочей свече допускается незначительное сопротивление (при загрязнении, закопчении) (до 2 Ом) , при котором не будет нарушения искрообразования. . Про зазор между электродами можно сказать только одно: чем сильнее искра, тем больше допускается зазор между электродами. Есть простое Батарейное зажигание. Там зазор 0,5-0,6 мм из-за того, что катушка может выдать всего 16-18 киловольт. Повысились киловольты до 20-25 при транзисторном зажигании, зазор стал 0,7-0,9.Когда стали применять сухие катушки, способные выдать 25-30 и 35 киловольт, то и зазор стал 1-1,1 и более. Свечи с сопротивлением стали применять на инжекторных двигателях, но практика показывает, что свечи без сопротивления лучше работают и не так загрязняются, потому, как искра там мощнее. Что касается радиопомех при искрении свечей, то это только может оценить Всевышний. .
А17 ДВМ Свеча зажигания А17ДВМ — предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 и их модификаций до 1988 года выпуска. Свеча зажигания А17ДВМ имеет биметаллический центральный электрод — медный сердечник запресован в нихромовую оболочку, которая обеспечивает повышенную износостойкость электрода по сравнению с материалами, используемыми другими заводами-изготовителями свечей. Применяемый биметаллический электрод также улучшает способность отводить тепло, повышает стойкость к нагарообразованию. Всё это обеспечивает оптимальную работу двигателя при различных режимах эксплуатации и экономию бензина.
Свеча А17ДВМ аналогична по характеристикам и взаимозаменяема со свечами марок:
