Многие слышали о такой процедуре, как регулировка тепловых зазоров клапанов, но не каждый знает, когда и зачем необходимо производить данную операцию.
На ВАЗ 2107, как и на других моделях классического семейства автомобилей ВАЗ, эта процедура проводится с определенной периодичностью, но лишний раз лезть в данную конструкцию все же не стоит.
- Если при работе прогретого двигателя ВАЗ 2107 слышны посторонние звуки, металлические стуки из под клапанной крышки, то скорее всего тепловые зазоры великоваты и клапана необходимо отрегулировать.
- При зажатых клапанах двигатель работает еще хуже, он может плохо заводиться, особенно холодный, а также не будет развивать максимальной мощности.
Если вы купили автомобиль недавно и двигатель еще новый, то есть прошел менее 50 000 км, то в большинстве случаев проблем с зазорами быть не должно. Проверено многократно на опыте эксплуатации очень большого количества автомобилей отечественного производства.
Ближе к 70 000 км зазоры сбиваются, хотя не всегда, и можно провести регулировку. Если хотите сделать это самостоятельно, то можно ознакомиться с подробной инструкцией от опытного автовладельца: http://zarulemvaz.ru/regulirovka-klapanov-na-vaz-2107/
Данный вид ремонта, если его можно назвать таковым, довольно несложный, хотя и требует определенных технических навыков и некоторых инструментов.
- Во-первых, для самой регулировки понадобятся два рожковых ключа на 13 и 17.
- Во-вторых, обязательно нужен щуп, толщиной 0,15 мм, который можно купить в большинстве магазинов автозапчастей.
- Ну и вспомогательные инструменты, которые понадобятся для снятия клапанной крышки, а также установки фаз газораспределения по меткам на распредвале и коленвале.
Стоит обратить особое внимание на одну весьма важную вещь, которой пренебрегают многие владельцы ВАЗ 2107 при регулировке. Обязательно двигатель машины должен быть холодным, то есть его температура не должна превышать 20 градусов.
Если вы сделаете эту работу правильно и будете соблюдать все технические нормы, то можете быть уверенным, что двигатель вашего автомобиля будет работать идеально, без стуков и проблем с зажатие клапанов не будет как минимум в ближайшие 30 000 км пробега.
Если вы не уверены в своих навыках и силах, то лучше доверить эту работу профессионалам либо обратиться на станцию технического обслуживания. Правда там нужно будет заплатить определенную сумму за данную работу.
Газораспределительный механизм (или сокращенно ГРМ) любого четырехтактного силового агрегата необходим для обеспечения полных циклов его работы: впуска, сжатия горючей смеси, рабочего хода поршня и выпуска отработанных газов. Если выполнена правильная регулировка клапанов, то у Вас не будет проблем с ГРМ: в противном случае синхронизация работы цилиндров будет нарушена и двигатель не сможет функционировать с максимальной эффективностью.
Симптомы неотрегулированных клапанов
Их достаточно много. Один из них – громкий металлический стук в двигателе. Звук становится сильнее при увеличении нагрузки на двигатель и может сопровождаться запахом гари. При неотрегулированных клапанах в цилиндрах заметно падает компрессия – это можно определить при помощи компрессометра. Двигатель «троит» — наблюдается его вибрация на малых оборотах, он не развивает полной мощности: наблюдается вялый разгон и повышенный расход горючего. Все эти признаки говорят о том, что распределительный механизм не работает правильно: надо регулировать клапана. Что это даст? Об этом – ниже.
Для чего необходима регулировка клапанов
Правильно отрегулированные зазоры гарантируют устойчивую работу силового агрегата на низких и высоких оборотах. При этом сохраняется наилучшая приемистость двигателя и оптимальный расход горючего. Но возникает вопрос: для чего нужен зазор в клапанах? Дело в том, что они закрываются благодаря специальной пружине, упирающейся в кулачок. Чтобы он не смог помешать закрыться полностью клапану, необходимо выставить определенный зазор. И здесь еще нужно учитывать нагревание стержня клапана (впускного до 300-400, выпускного до 700-900 градусов), что вызывает увеличение его длины. Если распредвал расположен сверху, то он напрямую или посредством коромысла воздействует на стержень, что вызывает его повышенный износ. Для недопущения подобного развития событий торец клапана в некоторых моделях авто накрывают «стаканом»: между ним и кулачком распределительного вала ставят регулировочные шайбы. В других моделях авто присутствуют коромысла: тогда регулировка между металлическими деталями производится посредством винтов и контргаек.
Компенсаторы
Этими устройствами сегодня оснащается большинство двигателей авто. Гидрокомпенсаторы устанавливаются на двигатели, имеющие более двух клапанов на один цилиндр.
Эти изделия сами «подбирают» нужный зазор в клапанах и гарантируют наилучшую работу ГРМ при любых условиях без регулировок. Однако некоторые автолюбители не без основания считают традиционный газораспределительный механизм с периодическими проверками величины зазора более надежным. Все дело в том, что компенсаторы имеют свойство ломаться.
В случае неисправности гидрокомпенсаторов — они начинают стучать. Что вызывает стук и как с ним бороться можно почитать тут.
Как отрегулировать клапана
Все процедуры необходимо проводить только на холодном двигателе. Это делается для того, чтобы результаты нстройки остались стандартными: именно так поступают на заводах-изготовителях. Стоит отметить, что порядок регулировки клапанов на каждой машине свой: узнать его можно из инструкции к автомобилю или соответствующей литературы. Процесс осуществляется посредством вкручивания или выкручивания специальных регулировочных винтов, либо подбором плоских шайб. Каждый из этих вариантов рассматривается отдельно.
Использование специальных инструментов
Регулировка клапанов двигателя производится с помощью набора щупов или посредством специальной рейки и индикатора. Оба способа достаточно широко распространены: первый отличается простотой, доступностью и требует минимальных финансовых и временных затрат. Чтобы применить второй метод, придется купить прибор и специальное приспособление.
Регулировка с помощью щупа и контргаек
Подобный способ настройки ГРМ характерен для российских заднеприводных авто («классика»). Алгоритм действий:
- Демонтируйте корпус воздушного фильтра и от клапанной крышки отсоедините все трубки, тросики и рычажки. Для облегченного проворачивания коленвала двигателя выверните свечи зажигания.
- Снимите клапанную крышку и передний кожух ремня ГРМ (если он есть – может быть и цепь).
- Выставите поршень цилиндра, с которого начнется процедура (например, в жигулевской «классике» он 4-й) в положение верхней мертвой точки: клапаны окажутся в закрытом положении.
- Наблюдая за меткой-углублением на шкиве вала двигателя, проворачивайте его до совпадения с риской на нижней передней крышке БЦ . Точка-углубление на звездочке вала ГРМ тоже должна совпасть с меткой на его «постели» (корпусе).
- Рожковым ключом удерживайте регулировочный метиз и одновременно ослабьте контргайку. Далее нужно пользоваться набором щупов для регулировки клапанов. Выберете нужную тонкую пластину, вставьте ее между коромыслом и стержнем клапана. Щуп при нормальной настройке будет проходить с небольшим трением. Значение зазора необходимо отрегулировать по таблице, которая для каждой машины своя (для ВАЗ2101-07 – 0,15 мм). Теперь затяните контргайку и еще раз проверьте зазор. При необходимости операцию повторите. Соблюдайте порядок регулировки клапанов: например, для «классики» ВАЗ: 8-6, 4-7, 1-3, 5-2.
Регулировка с помощью шайб
Подобная настройка ГРМ больше характерна для переднеприводных автомобилей. Чтобы ее произвести, необходимо:
- Снять крышку клапанов.
- Найти метки на блоке мотора, шкиве ремня ГРМ и, проворачивая коленвал по часовой стрелке, добиться их совпадения. В итоге первый поршень окажется в положении ВМТ.
- Определите зазор между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала (они – первые, если смотреть со стороны шкива).
- При большем или меньшим зазоре подберите другую шайбу (на каждой есть соответствующая маркировка, если нет – воспользуйтесь штангенциркулем, а лучше — микрометром).
- После установки шайбы снова проверьте зазор: допустимое отклонение – не более 0,05 мм в обе стороны.
- Не забывайте, что величина зазора для впускного и выпускного клапанов разная – данный параметр необходимо выяснить из инструкции по эксплуатации конкретного авто.
Регулировка с помощью индикатора и рейки
Этот метод считается более точным и был особенно популярен во времена ССССР. Подобный способ регулировки хорош для двигателей, находящихся в эксплуатации длительное время, т. к. прибор и рейка при измерении учитывают выработки на поверхностях деталей. Ход процедуры:
- Снимите клапанную крышку, предварительно отсоединив от нее рычаги и тросики.
- Прокрутите вал двигателя до совпадения меток, точно так же, как при регулировке клапанов с помощью щупа.
- Возьмите рейку и зафиксируйте ее на головке блока цилиндров (крепление осуществляется к шпилькам корпуса «постели») распредвала. Есть небольшой нюанс: не нужно вкручивать полностью все 3 гайки крепления рейки, иначе она будет болтаться. Прежде всего заверните крайние метизы, далее начинайте откручивать средний болт, пока рейка не станет неподвижной.
- Возьмите стрелочный индикатор и закрепите его на рейке, а лапку прибора поставьте на край кулачка клапана.
- Захватом, входящим в комплект, уцепите кулачок и потяните его вверх: стрелка индикатора должна пройти 52 деления (при температуре воздуха +20 градусов). Если это не так, то нужно регулировать клапан одним из двух вышеописанных способов.
Последствия неправильной регулировки клапанов
Если настройка описываемых элементов ГРМ будет произведена неправильно, то эффективность работы двигателя заметно снизится. При недостаточном зазоре сами клапана и их седла будут испытывать повышенные нагрузки, что чревато прогаром. При увеличенном зазоре в салоне будет слышен неприятный металлический стук, а мощность силового агрегата упадет.
В любом случае результатом неправильной или несвоевременной регулировки клапанов станет выход из строя деталей ГРМ, что ведет к значительным финансовым тратам.
Как отрегулировать клапана, если стоит ГБО
Когда двигатель работает на жидком топливе, температура клапанов достигает 350, а «тарелок» — 900 градусов. При использовании в качестве топлива газа, данный параметр вырастает на 50-70 градусов. Такое повышение само по себе неопасно: клапан не прогорит и не разрушится.
Гораздо больший риск представляет неправильная регулировка системы питания, когда образуется обедненная смесь. В этом случае температура на поверхности клапанов повышается на 200-250 градусов, что ведет к прогоранию клапанов. Вывод: использование газа для ГРМ не опасно, а вот за качеством смеси нужно смотреть.
С какой периодичностью производится регулировка
Если говорить о пробеге, то это 20-30 тысяч км. Регулировка тепловых зазоров клапанов должна производиться, даже если у вас не наблюдается потери мощности, повышенного расхода горючего и черного дыма из глушителя (не стоит ждать появления первых симптомов). Процедуру лучше проводить в автосервисе, но если у вас имеются соответствующие инструменты, приборы и опыт, это можно сделать и в своем гараже.
Для кого-то регулировка клапанов уже давно пройденный этап ремонта-типа семечки. Для других наоборот- темный лес. У третьих руки растут откуда надо, но целесообразность в плане затрат и собственных возможностей предполагает воспользоваться услугами моториста, либо ремонтника автосервиса. Но есть и другая сторона медали- это полноценность, качество произведенного ремонта(регулировки)?!
Хорошо, когда у вас есть возможность присутствовать при регулировке клапанов в автосервисе, более того, когда вы понимаете, что и зачем, насколько квалифицированно все делает мастер. Потому многие автовладельцы предпочитают обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, не доверяя третьим лицам!
Сам по себе вопрос о необходимости регулировки клапанов довольно "интересный".
Одни могут и 50 тыщ. км проехать без регулировки, иные даже в два раза больше без поломок по этой части и не заморачиваться(кто то по неведению). Скорее, кому как повезет!
Спросите вы: А как все таки правильно отнестись к процедуре регулировки клапанов?
Относиться нужно так же, как своевременной замене масла и фильтров, свечей и т п.
Здесь есть негласное правило: Как ты к ней -так и она к тебе(имеется ввиду ваша ласточка)!
Важно: При покупке нового автомобиля, а именно после "обкатки"(2000км), когда все узлы притерлись-в обязательном порядке нужно проверить регулировку клапанов!
Чуть подробнее:
1 в процессе притирки клапана с седлом, может оказаться клапан зажатым и прогореть очень скоро, особенно при некачественном топливе.
2 прослабленные клапана в этом плане менее опасны, но увеличенный тепловой зазор(стук) так же приводит в повышенному преждевременному износу всех деталей, участвующих в процессе
Цитата: "Ударное закрывание клапана приводит к ускоренному износу рабочей фаски клапана и седла клапана и их усталостному разрушению. Причиной ударного закрывания клапана может быть чрезмерный тепловой зазор в клапанном механизме с механическим толкателем клапана. При избыточном зазоре профиль кулачка уже не может смягчить посадку клапана в седло и клапан получает возможность ударяться об него. Избыточный зазор может быть вызван также износом деталей, например, кулачка распределительного вала, подошвы толкателя клапана (концов штанги толкателя, шарнирной стойки клапанного коромысла) и верхушки стержня клапана и т п". Как видите все взаимосвязано. Пренебрегать(в разумном интервале) думаю- себе дороже.
На Гранте периодичность регулировки составляет 20-25 тыщ. км(некто и 30-35 т км советуют).
Как выше упомянул, в разумных приделах можно и попозже.
Самому мне ранее не приходилось регулировать клапы на Тазе, хотя владел ам Лада Самара(регулировать ездил к мотористу) и теперь ам Лада Гранта- нынче делал впервые(опыт подобных дел имею, работаю водителем 19 лет).
Немного предыстории.
После обкатки на 2.4 т км решено было проверить(отрегулировать при необходимости) клапана, т к авто было на гарантии, поехал к ОД на регулировку. Предварительно записался по телефону, заодно поинтересовался, есть ли возможность присутствовать при этом- ответили, что договориться можно будет.
Итак, день настал. Оформился, когда машину забрали, я сообщил ИПГ(инженеру по гарантии), что намерен присутствовать при регулировке- тот, без проблем! Как возьмут в оборот автомобиль, так меня и позовут. А пока, грит, подождите в зале ожидания. Итого прождал три часа, неоднократно ходил их тормошил. Видимо все силы бросили на предпродажную подготовку автомобиля, типа я уже второстепенный клиент.
Дождался, пришёл ИПГ, но свестями, что все уже готово, правда извинился, что так долго. И на том спасибо.
Короче говоря, остался я в неведении делалось там чего иль нет. Визуально-вроде как и вскрывалась, хотя все выглядело довольно чисто. Ладно теперь, деньги уплачены, осталось надеяться только на порядочность ОД.
Второй раз регулировал клапана в первую зиму того же года на пробеге 8000км, по причине: плохо заводилась, либо совсем не заводилась уже при -15-20*С. Пришлось на галстуке тащить в коммерческий сервис, попросил проверить все, в том числе и клапана.
Мало помалу подошли к тому моменту, что на пробеге 20400км(2 года) решил сам заняться вплотную этим вопросом, а не гадать на кофейной гуще. Тем паче один клапан постукивал чуток.
Сам процесс регулировки совсем не сложный:
Самое первое это остужаем двигатель до t +20*С(либо нагреваем).
Для этой цели использовал вентилятор от Москвича(ранее хотел его выкинуть, ан нет пригодился).
Погоняв его пару часиков понял, что охладить двигатель менее +30- ти у меня не получится(при внешней t воздуха +30…, авто в гараже). По сути движок был холодным, но бк показывал +30+31.
Решил осени не ждать, а воплотить в жизнь свою задумку. По логике в летний период думаю это нормальная ситуация и по разным источникам при регулировке клапанов t двигателя должна быть от +20 до +30.
— на первых порах нужно определиться только с замерами и много не планировать, тобишь возможно все зазоры будут в нужных допусках и регулировать ничего не придется(зависит от степени запущенности). Только потратиться на рейку для регулировки клапов и на прокладку крышки(при условии, что у вас есть уже щупы, гаечные ключи и т д).
С моей рейкой был небольшой нюанс. По началу на шпильки не хотела насаживаться и упор пришлось дорабатывать по высоте(где 5 и 6 клапан- залезал свободно, а на 1 и 2 клапане ни в какую по высоте не влезал) и сузить немного, т к мешал по своей шириной вытащить шайбу), видимо Российский неКитай уже имел свое место. Знал бы поискал подороже, чтобы ближе к профессиональному.
прокладка(Балаково) по цене то ли 30,то ли 60 руб(а может вру)