Меню Закрыть

Чертеж проставки для увеличения клиренса

Проставки для увеличения клиренса своими руками – один из самых простых и дешевых способов решить проблему цепляния днищем автомобиля неровностей на дороге и повышения проходимости.

Но насколько они смогут помочь, в чем их преимущества и недостатки, следует разобраться подробнее.

Проблема недостаточного клиренса

Очень много владельцев легковых авто в процессе эксплуатации сталкиваются с одной проблемой – небольшой дорожный просвет авто, из-за чего при преодолении неровностей машина цепляется днищем вплоть до зависания на «пузе». Особенно это проявляется в зимний период.

Причем проблема с недостаточным клиренсом может возникнуть как с новым авто, в которых конструктивно заложен небольшой дорожный просвет (такие машины в народе называют «пузотерками»), так и моделями с клиренсом, в общем-то, вполне приемлемым, но из-за севших пружин подвески, произошло его уменьшение.

Да и так, какой водитель не хочет хоть немного приблизить свою легковушку к кроссоверам и внедорожникам по проходимости.

И самый простой способ – это увеличить дорожный просвет.

Способы повышение клиренса

Методов повышения дорожного просвета несколько, при этом подбирая оптимальный из них, следует учесть, какая именно проблема решается – увеличение клиренса для повышения проходимости или же устранение последствий севших пружин.

Одним из самых простых способов повысить дорожный просвет – это установить на авто колеса большего диаметра. Такое решение действительно может помочь добавить пары сантиметров между днищем и дорогой.

Но здесь есть множество негативных моментов – установка таких колес обойдется дорого, просвет увеличится, а вот расстояние между колесом и аркой уменьшится, возрастет нагрузка на подвеску и трансмиссию. В общем, такой метод не самый оптимальный.

Повысить жесткость севших пружин, тем самым уменьшить колебания кузова при движении по неровностям, можно не только их заменой (что тоже не всегда дешево), а и установкой упругих элементов между витками пружин.

Основная их задача — противодействовать сжатию. Раньше для этих целей использовали обычные теннисные мячи (и сейчас для некоторых такой тюнинг вполне актуален).

Теперь же можно просто купить специальные резиновые проставки, устанавливающиеся между витками. Такая доработка подвески позволяет лишь повысить жесткость пружин и на дорожный просвет она практически не влияет.

Также повысить клиренс можно путем полной переработки ходовой части и установки вместо обычной подвески пневматической. Но это уж очень дорогостоящий вариант.

Установка же проставок – самый простой способ повысить как клиренс, так и жесткость пружин.

В подвеске автомобиля ничего переделывать не нужно, стоят они недорого, или их можно самостоятельно изготовить и установить.

Суть этого метода сводится к добавлению специальных подложек под амортизационные стойки между кузовом и опорой (повысит дорожный просвет), или между опорой и пружиной (увеличит жесткость).

Все просто: проставка не даст стать амортизационной стойке до упора (упереться в кузов), в результате несущая часть приподнимется относительно колеса, тем самым и увеличиться клиренс.

Что касается проставок для повышения жесткости, то после сборки стойки пружина будет находиться в более сжатом состоянии.

Из чего делаются проставки

Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

Причем для их изготовления используются разные материалы:

Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

Резина хоть и подвержена «старению», но в таких проставках никаких металлических элементов нет, поэтому они на кузов негативных воздействий не оказывают.

На Suzuki Escudo это выглядит так:

Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

Достоинства и недостатки

Если рассматривать положительные стороны использования проставок для увеличения клиренса, то, в общем, их и не так уж много:

  • Увеличение проходимости машины;
  • Повышение жесткости пружин;
  • Повышение грузоподъемности авто (машина при загрузке не так сильно проседает);
  • Вероятность повреждения днища авто снижается.
Читайте также:  Рулевая система ваз 2114

Негативных же сторон в таком тюнинге подвески значительно больше, поэтому следует хорошо обдумать, стоит ли их устанавливать.

Проставки в подвеске авто – это:

  • Уменьшение устойчивости машины на дороге из-за изменения центра тяжести;
  • Повышенный износ составных частей ходовой части;
  • Увеличенная нагрузка на шарниры привода (в переднеприводных авто);
  • Изменение работы подвести в целом (она становиться жестче);
  • Ухудшение управляемости.

Но здесь стоит отметить, что при правильном подходе к вопросу установки проставок, негативные воздействия будут минимальными и практически незаметными.

Алгоритм работ по установке

Установка проставок для увеличения клиренса (в случае, когда они будут помещаться между опорой стойки и кузовом) – не сложная, и ее вполне можно выполнить самостоятельно.

Далее приведена общая последовательность работ по их монтажу. Подходит она практически для любого авто, но стоит учитывать, что у каждой модели имеются свои определенные нюансы.

Чтобы поставить проставки спереди необходимо:

  • Выдомкрачиваем колесо и снимаем его с авто;
  • Отсоединяем от стойки рычаги и рулевые наконечники;
  • Откручиваем гайки крепления стойки к кузову;
  • Опускаем стойку вниз, и проворачиваем ее так, чтобы обеспечить доступ к верхней опоре;
  • Удаляем «родные» болты из опоры (выбиваем), на их место ставим удлиненные (для исключения проворота болтов при затяжке гаек, их лучше приварить к опоре);
  • Надеваем на болты проставку;
  • Устанавливаем стойку на место и фиксируем гайками;
  • Собираем все обратно.
  • Затем операция повторяется, с другой стороны. После установки проставок обязательно проводится регулировка углов развала-схождения.

    Примерно так же устанавливаются подложки и на заднюю подвеску. То есть, отсоединяем от кузова стойку, меняем болты, ставим проставку, собираем все обратно.

    Единственное, после сборочных работ регулировка углов не потребуется.

    Но это описана установка проставок на легковых авто, где в основном используются спереди стойки МакФерсона.

    Но есть и машины, у которых, конструкция подвести отличается, поэтому и нередко подложки устанавливаются под пружины. Ниже более наглядно это все показано.

    Самодельные проставки

    Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

    Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

    Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

    Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

    В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

    Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

    В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

    Примеры проставок для разных авто

    А теперь по поводу установки проставок на разные модели. Первым будет ВАЗ-2121 «Нива».

    Чтобы повысить в ней клиренс придется делать проставки практически под все элементы подвески, те, что устанавливаются вверху под пружины и амортизатор выглядят так:

    Дополнительно в «Ниве» их можно установить под шаровые опоры рычаги, внизу под пружину и т. д.

    А вот в Форд Фокус 2 используется подвеска МакФерсона, поэтому существует возможность установить спереди подложку между стойкой и кузовом.

    Размеры же проставки такие:

    Так же ситуация и с Киа Сид 2. Подложка у этого авто выглядит так:

    Заводские проставки на Деу Нексия выглядят так:

    Но сделав необходимые замеры на верхней опоре, можно запросто вырезать такие же в домашних условиях.

    На заднюю опору Нексии можно воспользоваться таким вариантом.

    А вот у УАЗ ситуация такая же, как и у «Нива». Передние проставки для этого авто выглядят так:

    Как видно, форма их достаточно сложная и изготовить в домашних условиях их будет невозможно.

    А вот задние проставки под рессору сделать будет несложно. Заводская их версия выглядит так:

    А вот комплект проставок для передней и задней подвески Шевроле Лачетти. Если задние подложки еще реально вырезать в домашних условиях, то для изготовления передних потребуются услуги опытного токаря:

    Для Рено Логан проставки для увеличения клиренса лучше купить, поскольку изготовить в гаражных условиях практически нереально:

    А вот на Сузуки SХ4 передние подложки для увеличения клиренса вполне можно выточить. Выглядят они так:

    Важным условием при изготовлении проставок является соблюдение всех размеров.

    Поэтому, если они изготавливаются на основании замеров по элементам подвески, то лучше сначала делать лекала из картона, а потом уже по размерам этих лекал изготавливать подложки.

    И еще, при установке практически всегда потребуется замена крепежных болтов на более длинные.

    И здесь очень важно подойти к качеству метизов. Лучше брать болты повышенной прочности с мелкой резьбой.

    Читайте также:  Какой аккумулятор лучше для ваз 2107 инжектор

    Видео — самодельные проставки для увеличения клиренса.

    Многие автомобилисты занимаются тюнингом своих автомобилей. Провести апгрейд можно почти на любой части автомобиля. Покраской и тонировкой дело не ограничивается. Одним из способов улучшения качественных показателей машины является увеличение дорожного просвета – клиренса.

    Клиренс

    Клиренс – это расстояние между поверхностью земли и самой нижней точкой авто. Дилетанты измеряют дорожный просвет от края кузова. Но на дне машины имеется много выступающих деталей. Самая нижняя точка автомобиля расположена под двигателем, который защищен «юбкой» из металла или пластмассы. Именно от нее и нужно измерять расстояние до земли, чтобы точно определить клиренс.

    Зарубежные машины часто сильно занижают. Смотрится это красиво, но к российским дорогам лучше не прижиматься брюхом автомобиля. А по бездорожью нужно ездить с просветом не меньше 200 мм. Клиренс увеличивают и на старых машинах, чьи пружины заметно просели.

    Каждая группа машин имеет свой оптимальный клиренс:

    • легковые – 140-200 мм;
    • паркетники – 180-250 мм;
    • внедорожники – 200-350 мм.

    Измерив дорожный просвет своего железного коня и оставшись неудовлетворенным, автолюбитель приступает к его усовершенствованию – увеличивает клиренс машины.

    Как увеличить клиренс самостоятельно

    Клиренс можно увеличить самостоятельно. Чаще всего для этого применяют специальные приспособления – проставки.

    Подбор материалов

    Проставки для увеличения клиренса автомобиля изготавливают из следующих материалов:

    Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

    Резиновые проставки

    • устойчивы к внешним воздействиям в виде кислоты, соли, щелочи;
    • не влияют на управляемость автомобилем и комфорт в салоне;
    • не оказывают коррозирующего действия на кузов машины;
    • недорого стоят на авторынке.
    • быстрый износ;
    • подвержены деформации и повреждению.

    Резиновые проставки закрепляют под пружинами.

    Полиуретановые проставки

    Помимо достоинств резины, имеют в дополнение:

    • более высокую прочность;
    • могут принять значительную нагрузку, не подвергнувшись разрыву;
    • способны сглаживать удары о неровности дорожного полотна.

    К недостаткам относят:

    • большое давление на втулки;
    • возможность деформации кузова авто.

    Такие проставки также подходят для установки под пружины. Стоят они дороже резиновых, но дешевле металлических.

    Алюминиевые проставки

    Все перечисленные выше достоинства других материалов в большей степени выражены у алюминиевых проставок. Помимо этого, они долго не изнашиваются.

    Единственный существенный недостаток – возможность коррозирующего воздействия при соприкосновении с кузовом машины. Обычно их крепят в месте соединения амортизаторов с автомобилем.

    АБС-пластик

    В настоящее время это наиболее приемлемый материал для проставок на автомобильном рынке. Он обладает всеми достоинствами предыдущих моделей, но лишен их недостатков.

    Проставки из пластика ставят под пружины.

    Установка проставок на переднюю часть автомобиля

    Монтаж проставок спереди машины осуществляют по следующей инструкции:

    1. Автомобиль приподнимают на домкрате и снимают колесо.
    2. Отсоединяют шланги тормозов и откручивают пару гаек с передней стойки, предварительно стянув пружины стяжкой.
    3. Стойку снимают, скрутив гайки с верхней опоры.
    4. Старые болты меняют на новые большей длины.
    5. Проставка крепится на болты и осуществляется сборка в обратном порядке. При наличии помехи от поперечной стойки, ее подпирают вторым домкратом.
    6. Все те же действия повторяют со вторым колесом.

    Установка проставок сзади

    Монтаж проставок на заднюю часть авто осуществляют по следующей инструкции:

    1. Пороги с задних дверей автомобиля и под крышкой багажного отделения снимают.
    2. Задние сидения максимально сдвигают вперед. Убирают обшивку с багажника и боковин, полностью обнажая кузов.
    3. Приподнимают автомобиль сзади домкратом и убирают колесо.
    4. Скручивают гайки сверху и снизу, снимают опору.
    5. Старые болты меняют на новые большей длины.
    6. Крепят проставку на болты и осуществляют сборку в обратном порядке.

    Главные правила при установке проставок

    При установке проставок нужно помнить о нескольких моментах:

    • металлические проставки должны обязательно пройти антикоррозийную обработку;
    • если у легкового авто передний привод, его не стоит поднимать выше, чем на 20 мм;
    • в 80% случаев желательно устанавливать проставки и над и под пружиной для синхронности;
    • при установке проставок сзади нужно учитывать угол наклона авто (лучше не поднимать более чем на 30 мм);
    • если увеличить просвет больше, чем на 30 мм, возможны проблемы с выполнением развала у авто;
    • в комплекте с проставками должны прилагаться болты и шпильки, подходящие по размеру.

    Преимущества увеличенного клиренса

    Увеличенный дорожный просвет несет в себе следующие преимущества:

    • подвеска, дно и картер будут защищены от пробоев;
    • автомобиль сможет лучше проходить по бездорожью;
    • задние колеса не будут ударяться о подкрылки.

    Недостатки тюнинга

    Увеличенный клиренс имеет и некоторые недостатки:

    • усиливается нагрузка на кронштейн, находящийся снизу;
    • плохая устойчивость машины на льду;
    • перекос центра тяжести приводит к ухудшению управляемости;
    • ускоряется износ элементов рулевой системы;
    • наступает дисбаланс развала-схождения.

    Если автовладелец не является специалистом по машинам, он может скорее навредить машине, устанавливая проставки самостоятельно. В таком случае, лучше доверить увеличение дорожного просвета профессионалам.

    Другие методы увеличения дорожного просвета

    Помимо установки проставок, автолюбителям известны иные методы по увеличению клиренса автомобиля:

    1. Увеличение размера колес.
    2. Замена амортизаторов и пружин.

    Увеличение размера колес

    Для увеличения дорожного просвета на автомобиль устанавливают колеса большего размера. Это чревато некоторыми проблемами:

    • спидометр будет показывать неверную скорость, потому что он ориентируется на количество оборотов колеса;
    • слишком большие колеса будут цепляться за подкрылки и мешать езде;
    • у колес большего размера изменится диаметр диска, что приведет к ускоренному изнашиванию резины.
    Читайте также:  Минусы лада веста св кросс 2018

    Смена амортизаторов и пружин

    Увеличить клиренс можно заменой амортизаторов и пружин на более длинные. Такой метод имеет некоторые недостатки:

    • стоимость деталей намного выше, стоимости проставок;
    • замена этих элементов – занятие очень сложное и трудоемкое, а при обращении к специалистам – дорогое;
    • смена таких существенных деталей приведет к потере гарантии, если машина новая.

    Итоги

    Строение автомобиля предполагает полный баланс всех его деталей. При внесении изменений можно его сильно нарушить. Если существует необходимость эксплуатировать машину в условиях плохой проходимости, стоит выбрать соответствующую модель авто. Если же приходится увеличивать дорожный просвет, деталь это нужно с умом, просчитывая все детали.

    Ford Focus 2007

  • Покупал здесь http://www.polimer-nsk.ru. Заказал, пришло письмо с квитанцией на электронку, оплатил, и через 4-е дня забрал на почте. За доставку 350 рублей.

    Значит так, как ставить проставки:

    1. Спереди потребуется – гаечные ключи – 15, -10,- 13, баллонный ключ, домкрат, один пень (у кого есть — стальная подставка, у меня пень). СМОТРОВАЯ ЯМА при постановке проставок спереди НЕ ПОНАДОБИТСЯ, она даже будет мешать. Поэтому удобнее по передку все делать просто на ровной площадке.

    Откручиваем ключом на 15 дворники и снимаем их, после снимаем стальные клипсы с жабо и соответственно снимаем жабо, берем плоскую отвертку (лучше у кого есть звездочку (у меня не было, поэтому взял отвертку)) и откручиваем слева и справа по саморезу удерживающих пластиковую защиту над моторным отсеком где выпускной коллектор (то есть нижнюю, вторую часть жабо). Снимем ее.

    Берем ключ на 10 откручиваем «распорку» идущую к водительской стойке.

    Берем ключ на 13 откручиваем 6-ть болтов держащих стойки (по 3-и с каждой стороны). Убираем распорку и стальную прокладку с пассажирской стойки в сторону чтоб не потерять.

    Вы затратили уже 15 минут времени на данные процедуры.

    ВНИМАНИЕ НЕ БОЙТЕСЬ. НИЧЕГО НЕ ВЫСТРЕЛЛИТ. И НИЧЕГО НЕ УПАДЕТ. Все что говорят в сервисах – что мол надо стойки разгружать, пружины сжимать ——- ЛОЖ и 3,14ЗДЕЖ. ПРОСТО ВАС хотят РАЗВЕСТИ НА 3000 – 4000 рублей за работу.

    Домкратим с двух сторон, снимаем колеса. Если поддомкратить только одну сторону то проставку не вставить так как торсион зажимает подвеску, поэтому нужно поднимать ДВЕ стороны. Стойки просто повисают в воздухе. Садимся на корточки, оттягиваем вниз, за пружину стойку, и вкладываем проставку узкой стороной к двигателю. Также поступаем и с другой стороны.

    Потом нужно совместить отверстия 3 шт с каждой стороны. Лично я одной рукой за пружину (влево вправо) поправлял стойку, а другой с помощью отвертки совмещал отверстия. Потом придерживая носком ботинка стойку вверх наживляем и закручиваем болты стойки (новые болты идут в комплекте они длиннее). Не забудьте поставить «распорку» и пластину на пассажирскую сторону. «Распорка» может не попасть отверстиями на шпильки решение проблемы —— круглый напильник и расточить чуть — чуть отверстия.

    ВНИМАНИЕ обратите внимание на маркировку болта на шляпке должны стоять цифры — 10.9 — это вроде твердость стали болта. ЕСЛИ цифры 5.8 замените на болты с цифрами — 10.9 – .

    Все ставим колеса, снимаем с домкрата, обтягиваем болты на стойках и ставим жабо и дворники. Передок подняли. Затратили где-то около часа времени может даже меньше.

    2. Сзади ПОНАДОБИТСЯ СМОТРОВАЯ ЯМА. Домкратим одну сторону и снимаем колесо. Снимаем амортизатор (у меня универсал там нет стойки. ) Потом я ставил струбцины и сжимал пружину. Оговорюсь сзади я ставил проставки от ВАЗОВСКОЙ КЛАССИКИ усиленные (их у ВАЗов ставят вверху спереди) экономия где-то 700 рублей. Всё четко подходит НЕ ломайте голову. Откручиваем нижний рычаг с однрой стороны. Снимаем пружину, вытаскиваем родную проставку – ставим ВАЗовскую, ставим пружину, рычаг. Все. Токо надо потом верхним витком пружины попасть в паз проставки. Собираем и на другую сторону.

    Делал ВСЕ один поэтому на зад ушло где-то часа два, вдвоем быстрее.

    Ездил мерил схождение —- У МЕНЯ на авто не изменилось ничего.

    Можно на передок самому изготовить проставки смотрите неже нашел рисунок с размерами.

    Машина поднялась спереди на 2 см, сзади на 3 см. Гранаты не хрустят. Управляемость не потерялась. Кочки и выдолбы на дороге проходить стало мягче. Шумо изоляция не ухудшилась. Ездить стало комфортнее. Бордюров больше не боюсь. Там где раньше цеплялся сейчас проезжаю уверенно.

    Фоток не делал но нашел в нете чужие поэтому не обессудте.

    Кому помог советом — На Здоровье! 🙂 🙂 🙂

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    error: Content is protected !!
    Adblock detector