Меню Закрыть

Что значит троит движок

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( « missing » ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится). В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» . А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

  • бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр. На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. На первый взгляд… Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга». Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее». Свечи зажигания Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ? Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

  • длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.
  • неисправность «обратного» клапана
  • пониженная компрессия в цилиндре
  • смещение или нарушение фаз газораспределения
  • неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»
  • неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид». Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет. Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кгсм2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально. Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

  • повышенное сопротивление высоковольтных проводов
  • неисправность катушки зажигания
  • неисправность коммутатора

Высоковольтные провода Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

  • светло – серого налета на внутренней поверхности
  • серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе. Для примера :

  • « Mitsubishi » с двигателем 4 G 63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6 G 73 – от 8 до 16 Ком.
  • « Toyota » с двигателем 3 S — FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1 G — FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ? Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания. На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком. Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление. Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3 S — Fe », «4 A — FE » и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке. Крышка распределителя зажигания Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри. Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов. Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места. И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя». Распределитель с датчиками Холла Посмотрим на рисунок : На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6 G 73 « Mitsubishi ». Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

  1. Сине-красный
  2. Сине-желтый
  3. Красный (самый «толстый» из остальных)
  4. Черный
Читайте также:  Приспособление для замены сайлентблоков своими руками

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

  1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.
  2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12 v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.
  3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.
  4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы. «Бегунок» распределителя зажигания Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» : Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу. Форсунка ( инжектор) Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

  1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо "сильно постараться").
  2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.
  3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления ( ECU ), которые применяются практически на всех машинах японского производства. Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( « Toyota », например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке : Собрав вышеприведенную схемку, мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

  • Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :
  • Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону. Перепутаны высоковольтные провода Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом. Довольно часто такая вот «беда» случается на « Mitsubishi » с двигателями 4 G 63 и 6 G 73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Когда в работе двигателя начинают появляться разные сбои, сопровождающиеся нехарактерными звуками, не сразу становится понятно, откуда возник странный шум и что значит. Троит двигатель — именно такой диагноз могут поставить специалисты из автомастерской. Чтобы успешно избавиться от звуков троения, нужно следовать инструкции.

Общая информация

Двигатель внутреннего сгорания представляет собой сложнейшую систему, которая требует регулярного обслуживания и ремонта. При отсутствии таких процедур повышается риск возникновения сбоев и неполадок в работе агрегата:

  1. Затрудненный запуск автомобиля.
  2. Ухудшение мощности.
  3. Увеличенный расход смеси топлива и воздуха.
  4. Появление сторонних звуков, вибраций и шумов.
  5. Низкая стабильность работы.

Причин таких неисправностей очень много, но одной из наиболее распространенных является троение. Дефект возникает практически на всех типах силовых установок (дизельные, бензиновые), при любом пробеге, состоянии и других рабочих свойствах ДВС.

И если двигатель троит, но водитель не принимает соответствующие меры, это приводит к необратимым последствиям в виде выхода из строя агрегата. Чтобы избежать этого, важно своевременно устранить источник проблемы.

Троение двигателя может проявляться в виде интенсивных вибраций агрегата, а также заметной потере его мощности. Не исключены пропуски зажигания, вызывающие сильные хлопки в выпускной системе. Признаки троения проявляются как в редких случаях, так и постоянно, причем как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Бороться с проблемой нужно максимально быстро и решительно, иначе ДВС может полностью выйти из строя. Бывает, что после установки газового оборудования на авто, двигатель начинает троить, здесь тоже надо проверить, правильно ли был поставлен газ на машину. Кстати, качественную установку газа и газовое оборудование можно заказать здесь: www.mln.com.ua/.

Чтобы двигатель работал нормально, а сжигание топливно-воздушной смеси происходило правильно, важно соблюдать его герметичность. При появлении утечек и повреждений ЦПГ и ГРМ, механизм газораспределения начнет сбоить, что повысит риск полной разгерметизации. Потеря герметичности возникает при залегании или деформации поршневых колец, поршня, цилиндров и других важных узлов системы. Также к ней приводит появление трещин или прогар клапанов ГРМ.

Для определения неисправности, важно произвести замер компрессии в цилиндрах. Если уровень упал только в одном цилиндре, то достаточно залить в него немного моторного масла с помощью шприца. После выполнения такой манипуляции нужно провести повторный замер.

Читайте также:  Стоит ли менять тормозную жидкость в машине

Основные причины

Чтобы устранить неисправность, нужно разобраться, почему троит двигатель. Причины часто связаны с нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, что вызывает сильную вибрацию. Но возникновение вибраций не всегда связано с троением, ведь могут быть и другие факторы, способствующие таким симптомам. К причинам, из-за которых двигатель начинает троить, относят:

  1. Нехватку или переизбыток топливной смеси, которая подается в цилиндр.
  2. Нехватка или переизбыток воздуха.
  3. Сбои, вызывающие раннее или позднее зажигание.
  4. Повреждение, износ и другие поломки двигателя, сопровождающиеся потерей компрессии.

В большинстве случаев троение происходит при использовании неправильного состава топлива, несвоевременном поджиге или отсутствии возможности произвести зажигание. Также этому способствуют неправильные условия сгорания из-за механического повреждения или других сбоев в работе ДВС.

Учитывая эти данные, можно заметно сузить круг поиска и число приборов для диагностирования. В обязательном порядке необходимо проверить топливную систему и инжектор, после чего производится оценка подачи воздуха на впуске. В некоторых случаях троение двигателя происходит при повреждении одного из датчиков ЭСУД.

Проблемы с зажиганием

Одной из частых проблем, вызывающих троение, является позднее или раннее зажигание. Также мотор может троить при слабой искре свечи, что несложно устранить самостоятельно. В первую очередь необходимо выкрутить свечи и подробно осмотреть их. При наличии повреждений на изоляторе или других визуальных дефектов, придется заменить свечу.

Если изолятор поврежден, это будет видно невооруженным глазом, ведь место поломки покроется черным налетом. К тому же необходимо оценить состояние центрального электрода и внимательно осмотреть зазор бокового элемента.

На следующем этапе рекомендуется провести проверку свечных проводов. Если замечается эпизодическое троение при езде в дождь или при высокой влажности воздуха, данный узел может перестать нормально работать. Силовую установку нужно будет прогреть и вывести в нормальный режим работы.

Начинать работу нужно с визуального осмотра колпачка свечи и провода с максимальным вольтажом. Такие составляющие покрыты изоляционным слоем, который со временем пересыхает и начинает трескать. В результате это приводит к утечке тока.

Высоковольтные провода подвергаются неисправностям при частых ремонтных или сервисных мероприятиях под капотом. Определить дефект визуально практически невозможно, поэтому придется обратиться к специалисту за помощью.

Если свечи и провода полностью исправны, причиной троения может стать катушка зажигания. А если в двигателе присутствуют отдельно размещенные узлы, явление будет распространяться на каждую свечу. Для проверки катушки достаточно выкрутить свечу, приложить к массе и произвести пуск мотора. Важно убедиться, что резьба свечи плотно прилегает к массе, а колпачок надежно зафиксирован на свече. Если не соблюдать правила, катушка может выгореть, а коммутатор выйти из строя.

При появлении хорошей искры с треском, придется искать другую причину троения. Если искра отсутствует — необходима замена катушки. Электронный распределитель зажигания или коммутатор подвергается поломкам очень редко, поэтому осуществлять его замену практически не придется.

Сбои в подаче воздуха

Неправильная подача воздуха на впуске тоже приводит к интенсивному троению двигателя. В таком случае повышается риск разгерметизации, из-за которой силовая установка будет подсасывать лишний воздух, снижая общую мощность и стабильность работы.

Для проверки воздушной системы нужно перекрыть впускную трубу возле воздушного фильтра и приступить к накачиванию воздуха для обеспечения нужного давления (как правило, оно составляет 0,5 атмосфер). Затем следует приступить к поиску места утечки. Если падение давления не происходит — значит, система полностью исправна. При наличии шипящих звуков в каком-либо месте, скорее всего, понадобится ремонт узла.

Что касается нехватки подающего воздуха, то ее часто вызывает загрязнение фильтра, из-за которой он потерял свою пропускную способность. Устраняют проблему очень просто: в первую очередь необходимо изъять фильтр, а затем проверить, как работает двигатель без него. К тому же проблема появляется и при забивании дроссельной заслонки. Такой элемент нуждается в тщательной диагностике и проверке, поэтому их нужно выполнить на каждом плановом техосмотре, Вместе с заменой масла, фильтров и других рабочих элементов.

Нередко к троению двигателя приводит поврежденный ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, подающий неправильный сигнал в электронный блок управления. В результате последний узел не может определить, насколько открыта заслонка и какой объем воздушной массы попал в мотор. В результате остальные составляющие силовой установки не способны провести правильный расчет состава топливно-воздушной смеси, что влечет за собой дополнительные неполадки.

Чтобы убедиться в неисправности датчиков, необходимо проверить режим работы сканером, установленным в диагностический разъем, а затем сопоставить полученные данные с номинальными. Любые отклонения от нормы ведут к началу троения двигателя.

Повреждение системы питания

Если двигатель начал троить, возможно, к этому привело повреждение системы питания. Проверяя ее на наличие неисправностей, важно ознакомиться с рабочими свойствами:

  • давление топлива;
  • интенсивность подсоса.

Первый показатель связан с функциональностью электрического бензонасоса, который установлен в топливном баке большинства современных автомобилей. Если сеточка-фильтр засоряется всевозможным мусором, это вызывает сбои в работе электрического мотора топливного насоса или ухудшает подачу питания на прибор.

На этапе проверки также нужно оценить состояние клапана-регулятора в топливной рампе. При слишком низком давлении троение неизбежно.

После проверки предыдущих узлов, нужно оценить состояние инжекторных форсунок. По мере эксплуатации транспортного средства они забиваются, что снижает пропускную способность и приводит к другим сбоям. К тому же форсунки могут полностью выйти из строя. Чтобы очистить и проверить их, необходимо задействовать промывочный стенд, прокачивающий специальный состав для очистки, а также подающий питание. Система имитирует работу исправной форсунки и проводит оценку производительности.

Если форсунка не повреждена, то в закрытом состоянии она не должна давать течь. К тому же инжекторная система должна вовремя открываться во время подачи электроимпульса.

При отсутствии проблем с давлением топлива и работой инжектора, остается провести оценку состояния ЭБУ. И хоть такой элемент очень выходит из строя в редких случаях, но это возможно. Причиной неприятности становится замена заводской прошивки или программный чип-тюнинг.

Если неправильно прошить топливную карту, это приведет к такой неприятности, что электронный блок управления начнет переливать горючее. Также неизбежны проблемы в виде заливания свечей зажигания.

Снижение компрессии

Если показатели компрессии двигателя сильно упали, возможно, это связано с его износом. Зачастую из строя выходит один или пару цилиндров, в результате чего сжимание топливно-воздушной смеси происходит некорректно. Из-за этого нормальное сгорание топлива не случается, а компрессия падает по причине прогара поршней и клапанов, износе поршневых колец и других проблем.

Чтобы устранить неполадку, нужно провести оценку компрессии в моторе, а затем разобрать агрегат для подробной диагностики и ремонта. В любом случае автомобилист должен понимать, что запускать двигатель с неисправным цилиндром категорически запрещено. Если проигнорировать это правило, дополнительные сбои и проблемы просто неизбежны. Конечный ремонт системы потребует больших финансовых затрат и усилий.

Перечень причин троения двигателя очень обширный. Но чтобы понять, почему машина троит и как с этим бороться, важно отдельно рассмотреть тип силовой установки (инжекторная или карбюраторная), специфику ГРМ, общее состояние двигателя и другие. Если речь идет о проблемах с карбюраторным мотором, то возможно проблему удастся устранить обычной прочисткой и настройкой карбюратора.

Для моделей инжекторного типа понадобится дополнительная диагностика, восстановление датчиков, чистка форсунок и другие сервисные мероприятия. Если к троению двигателя привели проблемы с самим ДВС, придется подготовиться к обязательной разборке двигателя для тщательной диагностики и ремонта.

В любом случае если двигатель начинает троить — это серьезный сигнал о необходимости выполнения диагностики. В таком случае важно быстро определить наличие проблемы, а также подобрать эффективный способ ее устранения.

Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

Причины, по которым двигатель «троит»

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

Читайте также:  Как плавно трогаться с места на механике

Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

  • позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
  • неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
  • недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
  • падение уровня компрессии.

Рассмотрим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

Способы диагностики

Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector