Диодный мост генератора ваз 21099

ВАЗ-2109 стал выпускаться на Волжском автозаводе с 1987 года. Данная модель являлась глубокой проработкой «восьмерки», призванной исправить недостатки родительской модели. Прежде всего, кузов автомобиля стал пятидверным, что, несомненно, придало популярности ВАЗ-2109, который не только поставлялся на экспорт, но и серийно выпускался за рубежом.

В настоящее время постоянным стабильным спросом пользуются запасные детали, применяемые при техническом обслуживании данных автомобилей: масляные фильтры, различные технические жидкости, тормозные колодки и диски сцепления. В связи с естественным временным износом моторной базы автомобилей возрастает потребность в запчастях к двигателям, сцеплению и механическим коробкам передач. Постоянно требуются различные детали к ходовой части автомобиля, заменяемые на более современные и качественные.

Помимо основных запасных частей, применяемых для ремонта или периодического технического обслуживания автомобиля, существует множество деталей, используемых для тюнинга и рестайлинга данной марки ВАЗ. Популярность доработки «девятки» связана с достаточно дешевой стоимостью исходного автомобиля и удачной первоначальной формой кузова, позволяющего вносить множество удачных изменений в экстерьер машины.

Только немногие водители знают, как делается проверка диодного моста мультиметром, а эти познания могут быть очень полезными. Данный элемент играет важную роль в работе генератора, и из-за него аккумулятор заряжается корректно. Нередко, если появляется какая-нибудь поломка, водители сходу везут свое авто на 100. Но нередко довольно легко произвести проверку диодного моста мультиметром, после этого можно будет решить делему без помощи других, оставив у себя средства, которые бы пришлось заплатить за ремонт. Давайте же тщательно разберемся, что же это все-таки за элемент генератора и для каких целей он нужен вообщем.

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе устанавливается от 4 до 6 диодов, и они все соединяются воединыжды в единую цепь, называемую диодным мостом. Он же находится конкретно в самом генераторе.

Механизм работы этого элемента прост: он пропускает вырабатываемый генератором ток к аккуму и не пропускает его в оборотном направлении. от аккума к генератору. В этом случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в оборотном направлении сопротивление стремится к бесконечности. Если возникнет какая-либо неисправность с мостом, то электроника автомобиля даст сбой. Точнее, даст сбой аккумулятор, а без него автомобиль обыденно не заведется, потому что сам стартер получает питание от аккума.

Проверка диодного моста генератора мультиметром подразумевает в том числе и выяснение обстоятельств, почему диодный мост выходит из строя. Более всераспространенная причина. накапливание воды снутри. Нередко после мойки машины либо езде по лужам мост может перегорать.

2-ая причина. переполюсовка на клеммах аккума. Это случается при неискусном прикуривании либо при подключении зарядного устройства к аккуму. Естественно, могут быть и поболее сложные предпосылки перегорания моста, но в большинстве случаев это случается по одной из этих 2-ух обстоятельств. Потому пытайтесь избегать езды по глубочайшим лужам и заряжайте аккумулятор верно.

Как проверить диодный мост генератора

Читайте так же

Если появляются какие-либо задачи с аккумом, то сначала стоит произвести проверку диодного моста мультиметром. Аккумулятор впрямую связан с этим мостом. При его поломке вероятны 2 варианта: ток вообщем не идет к аккуму или идет, но очень высочайший. Это может привести к вскипанию электролита.

Потому при появлении трудности с мостом решать ее нужно очень стремительно. В неприятном случае придется брать новый аккумулятор, а он недешевый. Потому лучше иметь представление о том, как делается проверка диодного моста мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 метода проверки: с помощью мультиметра либо обыкновенной лампочки. Разглядим оба метода.

1-ое. извлекаем диодный мост из генератора. Вобщем, в случае с лампочкой без этого возможно обойтись. Берем мост в собранном виде и дотрагиваемся им до аккумуляторной клеммы. Непременно смотрите, чтоб контакт был неизменным и крепким. Сейчас берем лампочку и ее контактом (плюсом) прикасаемся к плюсу аккума.

Сейчас попеременно прикасаемся к другим контактом лампы к контактам диодов, потом к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка будет пылать, то это означает, что мост "пробит" и, как следует, он нерабочий. Сейчас, если шагами подключать цепь через один диодик, то можно выявить неисправный элемент и сменять его на новый.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста "кидаем" на плюс аккума. Потом подключаем лампу плюсом к плюсу батареи. Сейчас свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше. Лампа в данном случае должна пылать. Если она вообщем не пылает либо пылает мерклым светом, то обрыв в цепи диодов имеет место.

Как и в прошлом методе проверки с лампочкой, в этом случае также нужно снимать мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диодик проверяется раздельно. Для начала нужно включить мультиметр в режим "Прозвон", но если такового режима нет, то просто установите сопротивление 1 кОм. В этом режиме при замыкании 2-ух контактов он будет звонить.

Диодный мост. Проверка

Читайте так же

Мост делится на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок делается идиентично для обоих частей. Принцип последующий: работающий диодик в направлении аккума будет указывает сопротивление, равное нескольким соткам Ом, в оборотном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контакту диодов. И если устройство будет демонстрировать значение, которое отличается от значения после смены щупов местами, то это гласит о том, что диодик сгорел. Эту операцию нужно проводить для каждого диодика.

2-ой вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей подразумевает показ нулевых значений. Это гласит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания будут близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то это означает, что диодик пробит. Мультиметр как проверочный устройство позволяет точно указать, какой конкретно диодик вышел из строя, и найти нрав поломки. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабеньком зарядочном токе поймать корректную работу труднее. Потому внедрение мультиметра рекомендуется, но если его нет, то можно испытать отыскать неисправность при помощи обыкновенной лампочки.

Вобщем, единственным плюсом проверки лампочкой является тот факт, что снимать диодный мост с генератора необязательно. Но без снятия генератора невозможна проверка диодного моста мультиметром. Не снимая генератора, нельзя это выполнить. Там приходится работать с отдельными частями, но это дает более четкий итог.

Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и понимаете, как воспользоваться мультиметром, то проверить и сменять неисправные диоды вы можете без помощи других. За этим не надо обращаться в 100, где потребуют средства за проверку и тем паче за ремонт.

Все элементы, которые нужны для ремонта диодного моста, доступны в продаже. Ну и сам диодный мост вообщем дешевый, вот только могут быть задачи с поиском моста для определенной редчайшей модели генератора.

В итоге: если что-то не так с аккумом, то для вас очень повезет, если причина окажется конкретно в диодном мосте. Это, можно сказать, расходник, который приходится временами поменять. Но главное тут. впору выявить неисправность, пока не успел пострадать сам аккумулятор.

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

1. Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

• Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
• При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
• Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 — 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
3. Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
4. Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
5. Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
6. В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) — смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» — часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
2. В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!