Принцип работы дизельного двигателя немного отличается от бензинового. Воспламенение топливно-воздушной смеси у него происходит не от искры свечи зажигания, а от сжатия. Чтобы завести мотор, особенно зимой (а у дизельного силового агрегата «зима» начинается при температуре около + 5 градусов), необходимо прогреть камеру сгорания. Для этой цели служат штифтовые и керамические свечи накаливания. 
Эти устройства способны в течение нескольких секунд разогреть воздух в зоне впрыска до температуры от 850 до 1000 градусов Цельсия. Когда мотор запустился, они продолжают работать до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 75 градусов по Цельсию.
Типы свечей накаливания
Штифтовые
Свечи накаливания для дизеля бывают двух типов:
Они имеют схожую конструкцию, отличие заключается в рабочем элементе. В штифтовых, рабочим элементом является штифт накаливания из термокоррозийного стержня, плотно запрессованный в корпус свечи. Внутри него находится уплотненный порошок оксида магния и спиральная нить. 
Электрическая схема такой свечи довольно проста. Ток подается на головку, от нее по токопроводящему стержню к металлической нити накаливания, состоящей из двух резисторов — нагревательной и регулирующей спиралей.
- Сопротивление первой постоянное, не зависящее от температуры;
- вторая спираль имеет положительный температурный коэффициент.
Принцип ее работы заключается в том, что чем выше температура мотора, тем меньше температура нагрева свечи (когда регулирующая спираль нагревается, ее сопротивление растет, и на нагревательную спираль подается меньший ток). Такая свеча нагревается до 850 градусов, время ее работы составляет от 4 секунд до двух минут и зависит от температуры мотора и параметров самой свечи.
Продолжительность подогрева горючего регулирует блок управления, контролирующий показания датчика температуры охлаждающей жидкости. На панели приборов имеется контрольная лампа, сигнализирующая о том, что работает подогрев. Когда она гаснет – двигатель готов к запуску. Существует два варианта включения свечей накаливания: ключ зажигания поворачивается во второе положение, либо предпусковой подогрев включается, когда открыта водительская дверца. Свечи, продолжающие работать после запуска мотора, помогают сократить время прогрева и обеспечивают более полное сгорания топлива, снижая тем самым выбросы вредных веществ.
Керамические
Керамические свечи накаливания – это второй тип подогревающих устройств. Ее электрическая схема не отличается от предыдущей. Рабочим элементом такой свечи является керамический стержень, внутри которого находится керамический нагревательный элемент. В течение двух секунд происходит нагрев стержня до 1000 градусов, в результате чего обеспечивается быстрый запуск дизеля, как у бензинового силового агрегата, без характерной для большинства дизельных моторов «раскачки».
Напряжение разогрева не постоянно, оно имеет три фазы. На этапе быстрого прогрева оно составляет от 9,8 до 11,5 В, стержень при этом нагревается до максимально возможной температуры. Когда заводится двигатель, подаваемое напряжение постепенно снижается до уровня, ниже напряжения бортовой сети автомобиля: во второй фазе до 7 В, в третьей – до 5. 
Помимо этих трех фаз существует режим промежуточного накаливания, предназначенный для восстановления сажевого фильтра. Это помогает улучшить условия сгорания в процессе восстановления.
Керамические свечи накаливания имеют ряд преимуществ перед штифтовыми с нагреваемой спиралью. Наиболее значимые – это более высокая температура нагрева, которая обеспечивает лучшую работу свечей при холодном пуске, меньшая токсичность отработавших газов, более долгий срок службы, большая эффективность (их температура нагрева при равном напряжении значительно выше).
Часто производители устанавливают на дизельные моторы свечи с встроенным датчиком давления. Его показания помогают скорректировать температуру нагрева свечи и повысить ее эффективность.
Проверка состояния свечей накаливания
За состоянием свечей накаливания необходимо тщательно следить и своевременно их менять, особенно если автомобиль эксплуатируется зимой (насколько часто менять укажет автопроизводитель). Во-первых, перед зимой нужно проверить их работоспособность, поскольку даже одна неработающая свеча не позволит завести мотор при отрицательной температуре. Если проверка таковую выявила, то лучше менять весь комплект, поскольку и остальные в скором времени могут выйти из строя.
Существует два безопасных способа проверить свечи. Первый требует участия двух человек. Потребуется вывернуть форсунки, после чего один человек будет смотреть в колодцы, а второй повернет ключ в предстартовое положение. Работающие свечи станут красными от нагрева. Однако такой метод подойдет не всем, т.к. на некоторых двигателях через колодцы форсунок свечи попросту не видны.
Второй способ проверить исправность свечей – при помощи мультиметра. Нужно выбрать режим проверки замыкания цепи, после чего одним щупом прикоснуться к корпусу свечи, а другим – к ее шляпке. Если цепь окажется замкнутой, то она работает, в противном случае ее необходимо менять. 
На многих современных автомобилях проверка свечей накала выполняется в режиме самодиагностики, а схема электропроводки дополняется индикатором на приборной панели, сигнализирующем о поломке.
В нормальных условиях эксплуатации менять свечи накала необходимо в среднем раз в 60 тысяч км. Если же машина постоянно эксплуатируется в предельных режимах, то не лишним будет проверить их работоспособность, хотя бы раз в сезон, а менять или с учащенным интервалом, или по выходу из строя.
Менять свечи накала нужно с осторожностью. Они довольно хрупкие и часто ломаются при попытке вывернуть. Если такое случится, то придется везти автомобиль на СТО или самостоятельно снимать головку блока, чтобы высверлить сломанную свечу и нарезать новую резьбу.
Признаки и причины неисправности свечей накаливания
Часто бывает так, что двигатель ни с того ни с сего, начинает запускаться с трудом и неровно работает, будучи холодным. Попутным симптомом может быть выхлоп белого цвета. Как правило, причина кроется в поломке свечей накала. Если они недавно менялись, и их срок службы не подошел к концу, скорее всего, дело в заводском браке, и перестала работать одна из свечей. Нужно проверить все и заменить неисправную. Заметить неисправность летом довольно сложно. Она начинает проявляться с понижением температуры окружающей среды.
Если откажут сразу две, то двигатель, скорее всего, совсем не удастся запустить. Одновременный отказ большего количества свечей маловероятен, и придется проверить электропроводку или блок управления.
Свеча может перестать работать в нескольких случаях: она выработала свой ресурс, есть неполадки в топливной аппаратуре или электропроводке. В первом случае выполняется проверка и замена всего комплекта свечей, в остальных потребуется поочередно проверить форсунки, реле управления, провода.
" alt="">
Может кому информация будет интересной:
взято здесь: avto-likbez.net/?p=680
Дизельные двигатели, так же как и бензиновые, относятся к категории двигателей внутреннего сгорания. Это значит, что их работа базируется на одних и тех же принципах, которые все мы изучали в школе. Но есть несколько существенных моментов, которые отличают дизельный двигатель от бензиновых его собратьев.
В бензиновом двигателе воспламенение рабочей смеси происходит от свечи зажигания. На свечу подается высокое напряжение, между электродами проскакивает искра, которая собственно и воспламеняет смесь бензина и воздуха. Представьте, что в комнате, наполненной парами бензина, кто-то зажигает спичку… Последствия для всех очевидны! Примерно тоже самое происходит и в бензиновом двигателе.
В дизельном двигателе свечи зажигания отсутствуют. Воспламенение топлива происходит за счет сжатия … чистого воздуха! Происходит это следующим образом. В отличие от бензинового, в камеры сгорания дизельного двигателя подается не топливная смесь, а чистый воздух. За счет движения поршня воздух сжимается с такой силой и скоростью, что его температура увеличивается до 750 – 800 градусов Цельсия! Затем в этот горячий воздух под высоким давлением впрыскивается топливо, которое воспламеняется от высокой температуры окружающего воздуха.
За счет этих нюансов конструкции в дизельном двигателе отсутствуют не только свечи, но и вся система зажигания, что существенно упрощает конструкцию и увеличивает надежность. В противовес этому топливная система дизельного двигателя существенно отличается от бензинового в сторону усложнения. В основном из-за высокого давления в системе и повышенных требований к точности топливоподачи.
Два основных элемента топливной системы дизеля – это ТНВД (топливный насос высокого давления) и форсунки. ТНВД обеспечивает подачу топлива от топливного бака, через фильтр к форсункам. Форсунки впрыскивают топливо в камеры сгорания в нужное время и в нужном количестве. Алгоритм работы системы следующий.
Кстати, свечи в дизельном двигателе все-таки имеются, но выполняют они совершенно другую функцию и называются свечами накаливания. Их задача – разогреть камеру сгорания для облегчения холодного пуска, то есть это, по сути, просто нагревательный элемент.
Давайте разберем еще несколько терминов, которые часто встречаются в связи с дизельными двигателями.
Турбиной оснащаются практически все современные дизельные двигатели, обычно они называются турбодизели. Турбина – это устройство, которое принудительно подает воздух в камеры сгорания с большой скоростью и в сжатом виде. Чем больше воздуха в единицу времени поступает, тем больше топлива может сгореть. Таким образом, тот же самый двигатель, оснащенной турбиной, может выдать заметно больше мощности и крутящего момента. Кстати в действие турбина приводится за счет выхлопных газов, которые на не турбированном дизеле никак не используются, и в прямом смысле вылетают в трубу.
Интеркуллер или промежуточный охладитель – это устройство, которое охлаждает воздух выдаваемый турбиной перед подачей его в камеры сгорания. За счет этого удается еще более усилить горение и «снять» с двигателя несколько дополнительных лошадиных сил.
Система Commonrail (коммонрэйл) – это система топливоподачи в дизельных двигателях, которая была изобретена сравнительно недавно. Суть в том, что ТНВД подает топливо не на каждую форсунку непосредственно, а в общую рампу. Далее современные электронные форсунки забирают топливо из рампы и впрыскивают непосредственно в цилиндры. Вся система управляется электроникой и позволяет осуществлять впрыск с высочайшей точностью.
Это, по сути, революционное изобретение позволило получить на дизельных двигателях уникальные технические характеристики ранее недоступные. В результате удалось избавить дизельные двигатели от многих недостатков, присущих предыдущим поколениям. Современные дизельные двигатели по своим характеристика м вплотную приблизились к бензиновым собратьям, а во многом и превзошли их.
В принципе такое отношение к дизелям прошлого поколения было оправдано, ведь ездить на них было не просто по ряду существенных недостатков:
*невысокая мощность, по сравнению с бензиновым *двигателем того же объема;
*посредственная динамика;
*высокий уровень шумов;
*заметныевибрации, передающиеся на кузов и органы *управления;
*больший вес двигателя;
*большие объемы технических жидкостей;
*боязнь перегревов;
*чувствительность к качеству топлива;
*чувствительность к качеству сервиса;
*проблемы с запуском и эксплуатацией в зимнее время.
У некоторых может возникнуть резонный вопрос: зачем дизеля были нужны, если они такие проблемные? Все дело в том, друзья мои, что на фоне всех недостатков дизельные двигатели прошлого поколения обладали очень существенными достоинствами, а именно:
*низкий расход топлива;
*высокий крутящий момент на низких оборотах;
*простота конструкции, и, как следствие, надежность;
*минимум электроники;
*ресурс выше бензинового.
Именно из-за этих достоинств дизельные двигатели практически не имели альтернатив, в случае если автомобиль предназначался для экстремальных условий эксплуатации – перевозка тяжелых грузов, движение по бездорожью.
Однако, прошла пара десятилетий и многое изменилось. Прогресс не стоял на месте, появились новые технологические решения и материалы. Конструкторы сумели избавить дизельные двигатели от большинства проблем, из-за которых их не применяли в массовом порядке. Одновременно с этим сохранились два основных достоинства: невысокий расход топлива и высокий крутящий момент на низких оборотах.
Современный дизель, не побоюсь этого слова, это просто сказка. Думаю, меня хорошо поймут те, кто раньше ездил на дизелях, сконструированных в 80-х годах, а теперь попробовал современный дизель. Он дарит невероятное удовольствие от вождения, поражает своими возможностями и при этом удивляет экономичностью и экологичностью. Последнее, кстати, еще одна причина успеха дизельных двигателей. Особенно их любят европейцы, которые ревностно относятся к уровню экологичности своего авто.
Из вышесказанного следует, что если вы присмотрели себе дизельный автомобиль, то можете брать его без особых опасений. Однако некоторые нюансы надо проговорить.
Современный дизель чувствителен к качеству топлива. Отсюда четыре совета:
*заправляйтесь на проверенных АЗС;
*регулярно проводите обслуживание топливной системы вашего дизеля;
*не покупайте дизель, если живете в глубинке и не уверены в качестве вашей солярки;
*не покупайте подержанный дизель, если не уверены в его техническом состоянии на 100%.
Современный дизель не любит морозов. Это связанно не с конструкцией двигателя, а с составом солярки, которая при низких температурах теряет текучесть. Отсюда три совета:
*Старайтесь не эксплуатировать дизель при температурах ниже минус 25;
*если такое невозможно используйте специальные присадки – антигели;
*а еще лучше оснастить автомобиль автономными отопительными системами типа Webasto, а так же автономными подогревателями топлива.
В современном дизеле, в отличие от его предшественников, куча электроники. Именно поэтому, а так же по многим другим причинам, современные дизеля очень чувствительны к своевременности сервиса, качеству обслуживания и качеству расходных материалов. Отсюда еще несколько советов:
*проводите обслуживание четко по регламенту;
*обращайтесь только на специализированные, проверенные сервисы;
*используйте оригинальные запчасти и спец. жидкости;
*не экономьте на ремонте и обслуживании вашего дизельного друга.
Соблюдайте эти нехитрые правила, друзья мои, и ваш дизель будет служить вам верой и правдой!
Вопрос, который рано или поздно встает перед любым автовладельцем – как корректно замерить расход топлива своего автомобиля?
Нет ничего проще – скажете вы! На панели приборов есть указатель уровня топлива. Заливаешь бензин в бак, записываешь показания указателя, замеряешь пробег, и смотришь насколько опустилась стрелка. Делишь количество израсходованных литров на пробег, умножаешь на 100 и получаешь расход в литрах на 100 километров!
Правильно? Вы так замеряйте? Если так, то ваши данные не точны.
А дело вот в чем:
*Указатели уровня топлива наших с вами автомобилей показывают только примерное значение количества топлива в баке. А нам нужны значения с точностью до десятых литра.
*Большинство указателей уровня не имеют точной шкалы, и нам приходится только догадываться, сколько литров показывает стрелка.
*В зависимости от того под каким углом смотрим на стрелку, мы так же можем сделать выводы о различном количестве топлива.
*Указатель уровня топлива будет показывать корректное значение, только если автомобиль стоит на идеально ровной, горизонтальной поверхности, а это происходит далеко не всегда.
*После заправки бензина в бак многим указателям уровня необходимо время чтобы адаптироваться, только по прошествии некоторого времени они начинают показывать верное значение. Многие автовладельцы об этом не знают.
Именно по этому, если мы хотим замерить точный расход топлива, то обращать внимание на стрелку указателя уровня не рекомендуется.
Действовать нужно следующим образом:
*На АЗС вы заправляйте ПОЛНЫЙ бак. Не до того момента как пистолет отщёлкнется, а именно ПОЛНЫЙ, чтобы топливо было видно у самого края горловины. Можете сделать это сами, можете попросить заправщика, но проследите, как он это сделает. Если топлива у края горловины не видно, то попросите долить до края.
Засекайте на одометре пробег и далее ездите в своем обычном режиме пока не истратите почти весь бак.
*Приезжайте НА ТУЖЕ САМУЮ ЗАПРАВКУ и снова доливайте ПОД ГОРЛЫШКО.
Берете чек и внизу на чеке записывайте показания одометра, на котором вы засекли пробег с момента предыдущей заправки под горлышко.
Теперь у вас есть две цифры – количество истраченных литров бензина пробито в чеке, количество пройденных километров вы прописали от руки.
*Делим литры на километры, умножаем на 100 и получаем ваш точный расход в литрах на 100 километров
И в заключении небольшой совет: даже если у вас нет никаких проблем с машиной и вас все устраивает, периодически замеряйте расход. Повышенный расход топлива – признак неисправности. Чем раньше вы о нем узнайте, тем оперативней сможете отреагировать. А профилактика всегда дешевле ремонта!
Удачи на дорогах – Да пребудет с нами сила!
Надеюсь выложила не зря и информация нужная и интересная! =)
Свечи накаливания для дизеля – что это, зачем нужны и как они устроены? Ответ дают инженеры, придумавшие эти устройства.
Доподлинно известно, что для многих автолюбителей современные дизельные двигатели настоящая находка. Они позволяют сэкономить финансы, не прожорливы и имеют отличный КПД. Но есть и менее радужные нюансы, ноги которых во многом растут из особенностей солярки, а именно её нелюбви к низким температурам воздуха.
Свеча накаливания именно то устройство, которое решает эту задачу без проблем, и именно о ней и пойдёт речь в нашей статье.
Свечи накаливания и свечи зажигания: в чём разница?
Вспоминая о героях нашей публикации, сразу же в голову приходит бензиновый двигатель, где присутствуют свечи зажигания, которые необходимы для поджога топливно-воздушной смеси в цилиндрах.
Но горючее в дизельных агрегатах, как известно, воспламеняется от сжатия – зачем же им то эти элементы? Дело в том, что эти свечи не создают искры, а выполняют роль нагревательных устройств (отсюда и их название – накаливания).
Для того чтобы солярка смогла вспыхнуть в камере сгорания и мотор начал работать, нужна высокая температура воздуха, около 700-900 градусов. Это первое. Второе – уже при +5 дизтопливо начинает густеть и кристаллизуется, поэтому неохотно превращается в топливно-воздушную смесь.
Данные факторы сильно мешают завести машину в холода, поэтому перед тем как стартер начнёт раскручивать коленвал, дизель необходимо подготовить. Частью такой подготовительной (её ещё называют предпусковой) системы и являются свечи накаливания, которые за очень короткое время (от 2 до 30 секунд) способны разогреться до 1300 градусов и создать необходимую температуру в камере сгорания, чем облегчают жизнь и стартеру и, конечно же, водителю.
Наверное, Вы уже поняли, что свеча накаливания устанавливается там, где приносит наибольшую пользу, а именно непосредственно в камере сгорания цилиндра или, если мотор не с непосредственным впрыском – в предкамере.
Интересно, что свечи накаливания для дизеля несут ещё и вспомогательную функцию.
После того как процесс разогрева окончен, они, благодаря своему наконечнику, выступают в роли распылителя солярки внутри камер сгорания. Дело в том, что они расположены таким образом, чтобы топливо, впрыскивающееся форсункой, дополнительно разбивалось об наконечник, улучшая образование смеси с воздухом.
Как устроены свечи накаливания для дизеля и как это всё работает?
Как устроены свечи накаливания для дизеля? Если совсем упростить вопрос, то это самые обычные спирали из тугоплавкого металла, которые нагреваются, когда по ним бежит электрический ток.
Кстати, в плане тока эти элементы очень прожорливы – некоторые экземпляры потребляют до 16 Ампер и это только один, а их в моторе, столько, сколько и цилиндров.
Конструкция свечи накаливания
Конструктив свечи зависит во многом от фантазии автопроизводителей. Как правило, у любой свечи есть:
- наконечник с нагревательным элементом;
- корпус со всем необходимым для крепления в двигателе;
- контактный вывод;
- встроенные датчики (бывают не всегда).
Ключевым элементом выступает наконечник, скрывающий в своих недрах спираль. К слову, современные свечи могут иметь несколько спиралей, одна из которых выступает в роли регулятора температуры – её сопротивление повышается с ростом градусов и таким образом ток через нагревательную спираль уменьшается. Благодаря такой нехитрой схеме обеспечивается стабильный температурный режим.
Работа свечи накаливания
Разогревать воздух внутри камер сгорания нам нужно лишь для надёжного старта двигателя, поэтому этот процесс контролируется при помощи блока управления свечами накаливания.
Внутри него электроника, отслеживающая различные параметры, например температуру за бортом, топлива и т.д., которая вычисляет необходимое время работы.
В упрощённом виде алгоритм действия системы следующий: когда Вы повернули ключ в замке зажигания, включив электрику, на панели приборов загорается лампочка, сигнализирующая о включении свечей, пока она светится, включать стартер ещё рано – мотор холодный. После того, как электроника посчитала прогрев достаточным, индикатор гаснет и силовой агрегат должен завестись без каких-либо усилий.
Пуск, прогрев, и поехали… До новых встреч друзья!