Замена стоек стабилизатора и его самого на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Стабилизатор поперечной устойчивости — это как таковая металлическая палка, которая работает на скручивание когда автомобиль входит в поворот, то есть он имеет два конца которые к рычагам подсоединяются и в самом центре он имеет П образную форму (Смотрите фото выше, в нём видно как выглядит данный стабилизатор), благодаря этой форме когда автомобиль поворачивает, завалиться на бок ему не даёт как раз таки этот стабилизатор, он работает на скручивание и когда левая часть кузова к примеру крениться, а правая поднимается, то он скручивается и получается так что он держит ту часть которая крениться чтобы она сильно не завалилась, а на ту которая поднялась стабилизатор давит, чтобы она ещё выше не поднималась, тем самым в поворотах автомобиль держится более уверенно и сильно не заваливается на бок, что обеспечивает его устойчивость на дороге и более безопасную езду.
Примечание! Чтобы произвести замену стабилизатора на автомобиле, нужно будет вам запастись: Во-первых смотровой ямой, потому что стабилизатор под днищем находиться и под автомобиль подлезать придётся, кроме этого вороток с накидными головками будет нужен или же удлинителем вместо воротка тоже можно запастись, а так же все ключи возьмите которые у вас есть (Гаечные, накидные и т.д.), бородок подходящего диаметра понадобиться (О том какой диаметр бородка именно нужен, вы поймёте по мере прочтения статьи), ну и WD-40 рекомендуем запастись или же что то наподобие неё, так как болты скорее всего закисли и так просто отвернуть вам их не получиться!
- Замена стабилизатора поперечной устойчивости и его стоек
- Дополнительный видео-ролик
Где находится стабилизатор поперечной устойчивости? Как мы уже сказали, для того чтобы его увидеть под автомобиль залезать придётся, там под днищем переберитесь по ближе к передним колёсам и вы увидите там сам стабилизатор (Указан синими стрелками) и ещё рычаги к которым как раз таки и подсоединяются стойки стабилизатора (Места подсоединения указаны красными стрелками).
Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости? При деформации его нужно менять или после очень долгого времени использования, вить как мы все знаем железо от времени теряет все свои свойства и слабеет, тем самым машина сильнее начинает крениться при входе в поворот и уже на ней ездить становиться не безопасно, что касаемо деформации стабилизатора, то она может быть из-за наезда на бордюр или же из-за наезда на большой камень, так как обычно при наезде деформируется днище у автомобиля, так же выпускная система (Глушитель) и даже и стабилизатору может достаться, поэтому если у вас такое случилось на дороге, обязательно выйдите из автомобиля и осмотрите днище у автомобиля на наличие деформированных деталей, по необходимости все детали которые повреждены замените на новые.
Примечание! Что касаемо стоек стабилизатора, то если они деформируются первое что появиться то это стуки в передней части автомобиля, с этими стуками ещё отдача будет происходить на рулевое колесо и раскачиваться передняя часть у автомобиля начнёт, кроме того если руки отпустить от руля машину в бок тянуть может, это и будет говорит о том что стойки пришли в негодность и их пора осмотреть и при выявление повреждения, поменять на новые!
Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
1) В начале поднять переднюю часть нужно будет и для удобства (Можно в принципе этого и не делать) снять оба колеса с автомобиля (О том как снять правильно колесо, читайте в статье: «Замена колёс на автомобиле»), после чего возьмите два гаечных ключа и один удерживайте болт (Указан красной стрелкой) от проворачивания, а другим отворачивайте гайку этого болта которая указана уже белой стрелкой.
Примечание! Прежде чем вывешивать переднюю часть (Это если вы колёса собираетесь снимать), то обязательно подложите что ни будь под задние колёса, а так же затормозите автомобиль ручником, чтобы он стоял чётко и в один прекрасный момент не упал на землю!
2) Затем бородок подходящего диаметра возьмите или же ещё что ни будь наподобие него и с его помощью выбейте болт, гайку которого вы отвернули при помощи гаечного ключа чуть ранее (см. фото 1), сразу же после чего переходите к другой стороне и производите точно такую же операцию, по выворачиванию болты с гайкой и по его выбиванию, как только операция будет завершена два центральных крепления которые удерживают стабилизатор в центральной части вам снять придётся, для этого возьмите в руки вороток и накидную головку и им выкрутите две гайки которые скобу к примеру левой подушки или же правой крепят (см. фото 2), как только с одной скобой закончите снимите её, с другой стороны точно так же отверните две гайки и снимите точно такую же скобу подушки.
Примечание! Если вы меняете стойки стабилизатора, то снимать полностью сам стабилизатор не имеет никакого смысла, поэтому как только выбьете болты переходите к снятию стоек, для этого просто потяните за них и вдоль штанги стабилизатора снимите, более подробно в видео-ролике в конце статьи смотрите!
3) Ну и когда вы стабилизатор снимите переходите к его разборке или же сразу меняйте на новый, но просто снятые с него детали вам ещё в дальнейшем могут пригодиться, вить не исключено что новые детали в скорем времени не деформируются, поэтому старые да ещё если они в хорошем состояние (Это вряд ли) оставить рекомендуется, в общём разборка, в начале стойки стабилизатора с самой штанги снимите как это на фото 1 показано, после чего либо ярким цветным маркером, либо же изолентой сделайте для себя пометку (см. фото 2, пометка стрелкой указана), в каком именно месте стоят у вас на данный момент подушки (Одна из подушек указана синей стрелкой на фото 2), как только вы места их установок обозначили, то можете смело снимать их со штанги и уже при установке новых подушек на штангу, вы знаете место на которое их нужно ставить, а снимается подушка кстати не очень и сложно, сперва с неё стальная скоба снимается (Указана зелёной стрелкой) и уже потом она либо разрезается, либо по штанге ведётся до того момента пока не снимется с неё, для удобства снятия и установки новых подушек, рекомендуем вам штангу мылом смазывать, чтобы подушки гораздо лучше снимались.
Примечание! Если у вас сама штанга будет повреждена но прямо чуть-чуть, то можно её выпрямить при помощи подручных средств (Молотка), ничего в этом страшного нет и на работоспособности подвески в принципе это не как не должно отразиться, но ещё раз напоминаем, это только в случае если штанга совсем немного повреждена (Изогнута где то), а не вся целиком деформирована!
Установка: Все детали на штангу устанавливаются в обратном порядке снятию, по необходимости смажьте смазку мылом, чтобы по ней легче детали перемещались, все их точно на те же самые места устанавливайте где были старые, а то вы просто стабилизатор на кузове не закрепите, потому что подушки и их скоба будут у вас находиться совсем в другом месте (Не там где они должны к кузову крепиться).
Примечание! После замены стоек на новые развал не нужно делать, потому что угол положения колёс от этой замены не измениться!
Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как поменять стойки на штанге стабилизатора, смотрите в ролике который приведён чуть ниже, в нём всё подробно показано и рассказано.
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ СТАБИЛИЗАТОРА
ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ФОТО / ГЕОРГИЙ САДКОВ
Тема домашнего или, если хотите, гаражного тюнинга у нас, похоже, неисчерпаема. Волны популярности выплескивают на дороги то проставки, задирающие кузов легкового авто до внедорожных высот, то колеса, выпирающие на несколько сантиметров за габарит машины, то немыслимого вида «антикрылья». Нынче на вазовских переднеприводниках все чаще бросается в глаза задний стабилизатор поперечной устойчивости. Не заметить его трудно — изделие окрашено в яркий желтый цвет и установлено, как правило, на задранных с помощью проставок автомобилях — видимо, чтобы компенсировать увеличившийся крен кузова. Мы не удержались от соблазна и приобрели такую конструкцию (за 1200 руб.), а чтобы разнообразить наши испытания, рискнули снабдить стандартный VAZ 2112 еще и специальными проставками (450 руб.) — они увеличивают развал колес задней оси в отрицательную сторону.
Визуальное знакомство с железками большого оптимизма не вызвало. С проставками все вроде бы понятно — отфрезерованные дюралевые пластины, клиновидные в сечении, их влияние на работу подвески предсказуемо и во многом определяется аккуратностью обработки. А вот по поводу стабилизатора сразу возникли вопросы. Начать с диаметра прутка. Даже если не углубляться в конструкцию автомобиля, все равно не верится, что толстенный «лом» диаметром 20 мм, заневоливающий и без того полузависимую заднюю подвеску, — конструктивно правильное решение. Давайте прикинем: в снаряженном состоянии на заднюю ось приходится около 30% массы машины. А ведь на гораздо более загруженном передке «двенадцатой» диаметр стабилизатора всего-то 18 мм.
Следующее сомнение — реально ли преодолеть крены кузова? Увеличение крутильной жесткости задней балки вряд ли серьезно повлияет на валкость VAZ 2112 — для этого стабилизатор поперечной устойчивости должен быть прежде всего связан с кузовом, но в данном случае этого нет! Появились и более мелкие сомнения, но на них заострять внимание не будем. Лучше проверим работоспособность «тюнинга» на дороге.
Не секрет, что поведение автомобилей «десятого» семейства не блещет отточенностью. «Двенадцатая» не исключение: она с заметной ленцой реагирует на действия рулевым колесом, что не вызывает восторга у активного водителя. Правда, в процессе доводки заводчанам все же удалось заложить в нее необходимый запас надежности. Автомобиль устойчив на прямой, понятен и прогнозируем на высокой скорости. В целом «двенадцатая» без сюрпризов выполнила весь предложенный комплекс маневров, отягощая жизнь водителя лишь невысокой точностью управления в экстремальных ситуациях да чрезмерной недостаточной поворачиваемостью.
Как ни странно, валкость машины на прежнем уровне. Крены кузова уменьшились, но не настолько, чтобы говорить об этом всерьез. Похоже, прогнозы сбываются? Тем не менее, в первом же быстром повороте автомобиль поехал не так, как раньше. Вначале он вроде бы упирался на входе в поворот, затем вдруг резко сорвал заднюю ось в скольжение. Будем повнимательней: занос особенно активно развивается при сбросе газа и требует очень быстрой коррекции — раньше такого не было. На первый взгляд, по горному серпантину стабилизатор позволяет ехать быстрее или, по крайней мере, активнее. Но стоит хоть немного переоценить свои возможности, ошибиться в выборе скорости или просто попасть в повороте на грязный участок, как овладеть машиной становится очень трудно: срыв задней оси, быстрый и резкий, возникает почти без предупреждения, а все остальные реакции — на прежнем уровне. Это подтверждает и выполнение маневра «переставка», где результат со стабилизатором значительно хуже «стандарта». Виновник провала — все та же резкость срывов задней оси.
Они позволили увеличить угол развала задних колес (на 50 минут каждое). На дороге этот вариант поведением очень напоминает стандартный, и лишь с ростом скорости ощущаешь, что увеличилась недостаточная поворачиваемость. «Двенадцатая» не так охотно заезжает в поворот, стремясь распрямить траекторию. Естественно, это не добавляет удовольствия от управления автомобилем. Оправданием послужил лишь более плавный срыв в скольжение (в сравнении с базовым вариантом) при выполнении специальных маневров.
ПРОСТАВКИ ПЛЮС СТАБИЛИЗАТОР
Честно говоря, гремучая получилась смесь. «Двенадцатая» начала столь активно «рулить» задней осью, что борьба с ней превратилась в интересное, но небезопасное спортивное состязание по принципу «успею — не успею» или «попаду — не попаду». Занос задней оси стал даже резче, чем в варианте 2, а преодолеть его еще сложней. Конечно, и к этому сочетанию можно приспособиться, но внешне эффектная езда становится весьма опасной в обычных дорожных условиях. Чуть расслабился — и боковое скольжение тут же переходит во вращение со всеми вытекающими последствиями.
Итак, мы в очередной раз убедились: автомобиль — это сбалансированная конструкция, вмешиваться в которую следует лишь очень аккуратно. Увы, ни один из рассмотренных вариантов не избежал посягательства на святая святых — активную безопасность VAZ 2112. Да, ездить в чем-то интереснее, но автомобиль становится слишком агрессивным, легко выходит из повиновения. Думается, это не столько проблема «двенадцатой», сколько результат слишком уж прямолинейного, а проще сказать — неграмотного вмешательства в ее конструкцию.
Результат налицо: «стандарт» — вверху, «проставки плюс стабилизатор» — внизу.
Как видите, стабилизатор с кузовом не связан.
Такое соединение мертвым не назовешь.
Сверления под крепеж ослабляют штатную деталь.
"Нашел на вашем сайте статью про Peugeot 607, в котором 6 раз разбивали поддон двигателя. В то же время в этом Peugeot на стабилизаторе отсутствовала тяга, то есть он не работал. Непонятно, было ли это сделано умышленно. Просто знаю владельца, который снял тяги стабилизатора и ездит без них. Уже хотел сделать то же самое, потому что, кроме тяг стабилизатора, из-за которых в подвеску приходится лазать два раза на год, всем остальным в своей машине доволен. Теперь возник вопрос: не связано ли число разбитых поддонов с неработающим стабилизатором в подвеске?"
Судя по всему, читатель, приславший вопрос в редакцию ABW.BY, ссылается на статью "Мотор не дал клина только из-за того, что было залито масло 5W-40". В ней действительно речь идет об автомобиле, в котором из-за отсутствия одной тяги, или стойки, как нередко ее называют, стабилизатор работать не может.
Продемонстрируем, какой именно детали не хватает в передней подвеске Peugeot 607 из указанной статьи, с помощью двух фотоснимков. На первом показана подвеска Peugeot 607 такой, какой она должна быть. Ниже — такая же подвеска без стойки стабилизатора.
Надо сказать, что помимо этого автомобиля мы встречали другие машины, в которых отсутствовали стойки стабилизатора, за внешнее сходство часто в народе называемые "косточками".
Если они не были установлены умышленно, это означает, что попытки отключить стабилизатор и этим избавить себя от регулярных хлопот по замене его стоек и втулок, которые на самом деле являются самыми беспокойными деталями в подвесках многих автомобилей, встречаются в практике эксплуатации отнюдь не единичными случаями.
Однако чтобы ответить на вопрос, мог ли неработающий стабилизатор содействовать неоднократным повреждениям поддона двигателя, необходимо знать, с каких пор стабилизатор в рассматриваемой машине отключен. К сожалению, по ряду причин эта информация недоступна, а владелец винил во всем неприспособленность автомобиля для движения по плохим дорогам из-за небольшого клиренса именно под поддоном.
Не остается ничего другого, как поискать ответ о взаимосвязи неработающего стабилизатора с разбитыми поддонами, рассмотрев, для чего предназначен этот узел.
В случае независимой подвески стабилизатор представляет собой стержень той или иной пространственной формы, чаще всего П-образной, который связывает друг с другом колеса одной оси.
Центральная часть стержня шарнирно с помощью втулок соединяется с кузовом, подрамником или иной неподвижной деталью.
Концы стержня крепятся к подвижным деталям подвески левого и правого колес. Помимо стоек с шаровыми шарнирами, как в случае Peugeot 607, в некоторых моделях автомобилей для крепления к поперечным рычагам используются опять-таки втулки.
Лучше всего иллюстрирует работу стабилизатора движение в повороте, когда кузов накреняется и своим весом нагружает колеса с одной стороны автомобиля, попутно разгружая противоположные. В результате центральная часть стержня стабилизатора подвергается скручиванию по всей длине, но сопротивляется ему. Этим стабилизатор напоминает работу торсионов, используемых в качестве упругих элементов в торсионных подвесках.
Скручиванием стержня обеспечивается противодействие чрезмерному крену кузова в сторону поворота. Одновременно другое плечо стабилизатора препятствует отрыву от дороги колеса с противоположной стороны. Другими словами, упругий стержень стабилизатора способствует сохранению поперечной устойчивости автомобиля при движении в вираже. Отсюда, кстати, полное название этого элемента подвески — стабилизатор поперечной устойчивости.
Поэтому в первую очередь езда без предусмотренного конструкцией подвески стабилизатора поперечной устойчивости опасна возможностью опрокидывания автомобиля и потерей управляемости при движении с гораздо меньшей скоростью, чем в случае, когда стабилизатор есть и работает как надо.
Но имеется еще один нюанс. В то время как центральная часть стержня стабилизатора работает на скручивание, его загнутые концы подвергаются изгибу. Тем самым стабилизатор делает подвеску более жесткой, чем она была бы без него.
И это может иметь отношение к проблеме разбитых поддонов, ведь в моменты преодоления ухабов и рытвин при неработающем стабилизаторе из-за того, что общая жесткость упругих элементов уменьшилась, должны увеличиться ходы подвески, или, другими словами, вертикальные перемещения того колеса, которое преодолевает препятствие. А дальше все зависит от глубины ямы, в которую влетел автомобиль, скорости, на которой влетел, и других обстоятельств. Если в одном из таких случаев поддон двигателя достанет до дороги, почему ему от удара не повредиться?