Греется сопротивление в схеме

Всем доброго дня.
Требуется помощ- в чем может быть причина, сильно греется резистор в блоке питания из под компа. Нагревается буквально за 2-3 секунды, невозможно дотронутся. Виссит на первичной обмотки трансформатора, последовательно с керамическим кондером. Кондер проверял- непробит. Прикладываю фото резистора на плате и часть схемы где он стоит. В чем может быть причина?
Подскажите если кто знает. Пожалуста.

Кондер с ним последовательно меняй.

Уже проверял, не пробит. Или поменять на более мощный?

Ты не проверяй, ты меняй, возможно его под высоким шьет или утечка большая.

Понял. Попробую. СПАСИБО.

А чего такая напряженка?Он же двухваттный — ему положено греться.

ZXC: ему положено греться.

Некоторые так пользуются этим своим преимуществом, что прожигают ПП и плавят припой своими же ногами. По возможности эти ТЭНы лучше крепит повыше и подальше. Во избежание.

если не нравится как он греется, а греться он должен, то след увеличить его мощность. вторая, скрытая причина, в посохших электролитах 10 мкф в базах силовых транзюков.

Демпферные цепи. Куда-то нужно девать то, что они демпфируют. Очевидно, превратить в тепло.

KT315: . вторая, скрытая причина, в посохших электролитах 10 мкф в базах силовых транзюков.

Ну, разве что при слабом высыхании.
При ёмкости 0,3. 0,5мкФ и менее (при исходной 1. 10мкФ), вылетают ключевые транзисторы.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Греется один из резисторов, и норовит задымиться и сгореть. Второй напротив совершенно холодный и не рассевает даже того тепла, которое должен.

• Вопрос задан более трёх лет назад
• 2608 просмотров

Варианта 2:
1. Приходящее напряжение на резистор выше допустимого.
2. Резистор пробило и он начал нагреваться.

Проверьте сопротивляемость резистора в выключенном состоянии.
А потом включите, подождите нагрева, отключите питание и снова проверьте, но уже следите.
Если "поплывёт" сопротивляемость в с меньшей большую сторону — значит пора:
1. Искать проблему завышенного входного напряжения (т.е. причину его "пробивки")
2. И только после этого — менять резистор.

Многие "счастливые" владельцы 21213 при изъятии на свет божий комбинации приборов обнаруживают с краю платы обуглившуюся "зеленую фиговину". Мало того, что она болтается из-за того, что расплавилось олово в местах соединения с платой, так еще и саму плату сожгла (фото с форума):

По маркировке на корпусе детали и по схеме было установлено, что это резистор сопротивлением 51 Ом мощностью 5 Вт. Проверка мультиметром показала, что резистор исправен. Я пробовал запаивать его разными припоями, но резистор всё равно отваливался. В автосервисе мне гордо заявили, что устранили проблему, но на деле также тупо его запаяли. Покопавшись в FAQ ничего не нашел. Но на удивление обнаружил, что эта тема давно уже мусолится на форуме. Поэтому я решил восполнить пробел и осветить эту проблему в FAQ.

Итак, вот схема включения этого резистора из руководства по ремонту ВАЗ 21213, -214i:

На схеме он обозначен цифрой 4. Рассмотрим, как работает схема.

1-й случай. На не работающем двигателе повернули ключ в положение зажигания. Срабатывает реле 8 и его контакты 87 и 30 замыкаются. Положительное напряжение питания от аккумулятора идет через контакты реле 8, предохранитель 7 на сигнальную лампу разряда аккумулятора 6. Т. к. с другой стороны лампы, находятся низкоомный резистор 4 и диод 5, а напряжение на контакте 61 генератора отсутствует, напряжение на лампе примерно равно напряжению аккумулятора и лампа загорается. Падение напряжения на резисторе в этот момент незначительно — при фактических замерах около 1 В (это при полностью заряженном аккумуляторе). Соответственно, мощность, рассеиваемая на резисторе P = U 2 /R = 1/51 = 0,02 Вт. Что, согласитесь, для 5 Вт резистора немного. Т. е. в этом случае он греться не будет.

2-й случай. Завели двигатель и оставили ключ в положении зажигания. Всё то же самое, что и при первом случае, но теперь с вывода 61 генератора поступает напряжение, равное напряжению заряда аккумулятора (напряжение бортовой сети автомобиля). Т. к. с обеих сторон лампы напряжение относительно общего провода одинаково, напряжение на самой лампе равно нулю и она гаснет. Напряжение же на резисторе теперь равно напряжению заряда аккумулятора, а мощность, выделяемая на резисторе P = U_ген 2 /R = 211/51 = 4,13 Вт. Это уже соизмеримо с максимальной мощностью, рассеиваемой резистором — 5 Вт. Он дико греется, а заодно и греет всё вокруг себя.

3-й случай. Произошла поломка генератора — он перестал выдавать напряжение или произошел обрыв провода, идущего от контакта 61 генератора в комбинацию приборов, или обрыв в самом генераторе. Этот случай будет полностью аналогичен случаю 1 и лампа разряда аккумулятора не упустит своего шанса известить водителя о неисправности бортовой сети автомобиля.

4-й случай. Произошла поломка генератора — вышел из строя регулятор напряжения ("таблетка"). Генератор выдаёт повышенное напряжение, которое прямо пропорционально частоте вращения генератора. Если предположить, что напряжение будет около 18 В, то на резисторе выделится мощность P = U 2 /R = 324/51 = 6,35 Вт. Со штатным резистором рискуем получить пожар, если он сам раньше не отвалится.

Итак, теперь мы можем ответить на следующие животрепещущие вопросы:
— Для чего нужен резистор? — Для того, чтобы правильно работала лампа разряда аккумулятора.
— Будет ли аккумулятор заряжаться, если вообще убрать этот резистор? — Будет, на цепь заряда аккумулятора этот резистор никак не влияет. Но, без резистора не будет правильно работать индикация, если произойдет обрыв провода, идущего от контакта 61 генератора или произойдет обрыв в самом генераторе.
— Какой мощности резистор должны были поставить бездари, разработавшие эту комбинацию приборов, чтобы она нормально работала? — В радиоэлектронике принято устанавливать резисторы минимум с 1,5…2-х кратным запасом по мощности, т. е. для нормального рабочего режима минимум 6 Вт. А учитывая, что может внезапно сломаться регулятор напряжения генератора, то и того больше (около 10 Вт).

Теперь главное — как лечить.

Можно поставить резистор на большую мощность (например, на 10 Вт), либо установить батарею параллельно соединенных резисторов мощностью поменьше (например, два на 5 Вт, четыре на 2 Вт и т.д.), можно вообще выкинуть этот резистор (как никак он задарма кушает 4 Вт) и поставить нормальный вольтметр. Рассмотрим второй вариант.

Проще всего найти четыре резистора типа МЛТ мощностью 2 Вт сопротивлением 200 Ом. При параллельном включении 4-х резисторов суммарная рассеиваемая мощность составит 2 x 4 = 8 Вт. Ставить 3 резистора не советую, т.к. даже батарея из 4-х резисторов ощутимо греется. Суммарное сопротивление n параллельно соединенных резисторов равно сопротивлению одного резистора, деленного на n, поэтому общее сопротивление батареи будет около 50 Ом. Для военного крепления резисторов на плате делаем шпильки из медной проволоки диаметром 4 мм. С одной стороны шпильки нарезаем резьбу M3 под гайку, с другой сверлим сквозное отверстие, чтобы с натягом влезали выводы от четырех резисторов. После установки конструкции на плату плоскогубцами обжимаем шпильки и всё тщательно облуживаем. Если гайки не медные следует использовать соответствующий активный флюс. Флюс после пайки лучше сразу тщательно смыть, иначе первое время будет вонять (резисторы хоть и несильно, но всё же будут греться).