Холодный пуск карбюраторного двигателя

Запуск карбюраторных двигателей подробно рассмотрен в статье А. Дмитриевского "Пуск карбюраторных двигателей".

При кажущейся относительной простоте вопроса, тем не менее устойчивый запуск двигателя в холодное время года, как можно судить по конференции, становится настоящей проблемой, особенно для начинающих. Поэтому данный раздел мы пытаемся изложить максимально подробно.

Часто бывает, что при правильно отрегулированных зажигании, исправной системе холостого хода и нормальном уровне топлива в поплавковых камерах карбюратора, двигатель плохо запускается. Особенно досаждает это при наступлении холодов, когда старт даже с третьей-четвёртой попытки бывает проблематичен из-за слабеющего на глазах аккумулятора, а уж при плохом аккумуляторе, который еле проворачивает коленчатый вал, дело становится совсем безнадёжным. Между тем, в карбюраторе НИВЫ имеется пусковое устройство, при правильной регулировке которого двигатель прекрасно стартует при весьма низких температурах (-25. -30 градусов) и при минимальных вращениях коленчатого вала. Естественно, что при полностью загустевшем масле, пытаться пускать двигатель не только бессмысленно, но и вредно (оно не прокачивается через фильтр в необходимом количестве, все пары трения оказываются в режиме масляного голодания, чрезвычайно вредном для двигателя). Так что речь может идти только о запуске двигателя с не загустевшим маслом (с вынутого из двигателя щупа масло должно стекать каплями, пусть очень медленными, но стекать). Типовыми зрелищем в морозное утро является "вымучивание" аккумулятора и стартёра на большинстве ВАЗовских машин: коленчатый вал с трудом проворачивается, двигатель даёт отдельные вспышки, водитель лихорадочно работает ногой с педалью акселератора ("подкачивает" бензин). Некоторые достигают успеха — двигатель вдруг "подхватывает", у других — вспышки всё реже, аккумулятор "издыхает". Причин такой ситуации несколько:
— плохое состояние системы зажигания (свечи, провода, система искрообразования); проверка исправности, настройка и ремонт системы зажигания рассматриваются в соответствующем разделе FAQ;
— плохое качество топлива; борьба с этим злом выходит за рамки FAQ;
— неисправности карбюратора: рассматриваются ниже.

Итак, карбюратор. Остановимся на возможных причинах плохого пуска, связанных с карбюратором.

Первое, в чём необходимо убедиться — есть ли вообще бензин в карбюраторе. Для начинающих автомобилистов этот "нюанс" не всегда очевиден. Им следует иметь в виду, что в холодное время, особенно после продолжительной стоянки, целесообразно подкачивать бензин в карбюратор с помощью ручного привода бензонасоса. При этом следует помнить, что есть положения эксцентрика на валике привода агрегатов, от которого передаётся движение на шток диафрагмы бензонасоса, когда ручной привод бензонасоса не работает. Такую ситуацию легко обнаружить по тому, что рычаг ручного привода подаётся очень легко, и от карбюратора не слышно звука бензина, вливаемого при каждом движении рычага привода (а именно по этому звуку легче всего понять, что бензин в карбюратор поступает). Для устранения её необходимо чуть провернуть двигатель стартёром. Естественно, если есть вера в хороший аккумулятор, можно не пачкать рук и попытаться накачать бензин в карбюратор параллельно с попытками запуска двигателя, проворачивая коленчатый вал стартёром и приводя таким образом в действие бензонасос. Если после сделанных попыток бензин в карбюратор не поступил, то, кроме очевидной причины отсутствия оного в карбюраторе (а и в баке его нет!), возможно, что: 1) бензин не может попасть в бензонасос из-за замерзшей в бензопроводе воды ("готовь сани летом"); 2) бензин не поступает к карбюратору из-за неисправности бензонасоса (см. соответствующий раздел FAQ); 3) бензин не может попасть в карбюратор из-за "залипшего" его запорного клапана (игла поз. 15 на рис. 1 заклинена в конусе клапана). Устраняется однократное "залипание" снятием крышки карбюратора и высвобождением иглы. Систематическое залипание устраняется заменой клапана на конструкцию, имеющую "уздечку" на игле. "Уздечка" зацепляется за выступ рычага поплавков, и движения поплавков не позволяют более игле заклинивать в конусе клапана.

Второе. Уровень топлива в поплавковых камерах должен находиться в норме (поверхность бензина от края корпуса карбюратора должна быть в 23-25 мм) .

Если описанные условия выполнены, при вытянутой тяге пускового устройства двигатель должен запуститься с первой-второй попытки без каких-либо дополнительных манипуляций педалью газа. (Начинающим следует помнить, что для облегчения работы стартёра и заведённого двигателя в начале его работы в холодное время необходимо держать педаль сцепления нажатой). Если такой запуск не происходит, то, чаще всего, именно пусковое устройство неисправно или отрегулировано неправильно. О регулировке его, кроме процитированного из [1], приводим здесь полностью очень полезное сообщение Igor@Passat09 — коллеги из конференции по переднеприводным ВАЗам . Итак, цитируем:

Сразу хочу сказать, что я далеко не спец. в зубилах, все время ездил на немецких машинах, а вот в последний год пришлось возиться еще и с девяткой 1.3 литра. Возиться пришлось неслабо, т.к. в 4-м цилиндре компрессия было ровно 0, был оторван трос сцепления, текли обе передние стойки, тек ГТЦ и оба тормозных диска были толщиной 3 мм. И это только на первый взгляд. В общем, кое-как разобрался со всеми явными проблемами, отрегулировав клапана и выставив по стробоскопу зажигание я столкнулся с другой, менее критичной, но все же неприятной проблемой — машина странно заводится по утрам, а именно — схватывает мгновенно, но первые пару секунд как бы пытается заглохнуть, а потом резко набирает обороты. Общение с авторушниками показало, что подобная проблема есть не только у меня (даже ДАЛЕКО не только у меня). Единственная идея которая пришла мне в голову — виновато пусковое устройство, не те зазоры, заедает какая-нибудь тяга, прохудилась мембрана и т.п. Радостно схватив мануал по 2108 я обнаружил то, что искал — да действительно на карбюраторе 2108 есть пусковое устройство, есть, естественно, два зазора — для воздуха (3 мм) и для первого дросселя (0.85 мм). Крепится это устройство 4-мя винтиками к задней стороне карбюратора, есть еще два регулировочных винта, одна подпружиненная диафрагма в виде кочерги и все.

Однако легко только на словах. Первый же натурный эксперимент показал, что легко можно отрегулировать лишь воздушный зазор, вручную сымитировав движение диафрагмы. Как открывается при этом дроссель, никто не знает. Тогда я не стал особо экспериментировать и написал в эту уважаемую конфу вопрос, где все симптомы описал подробно и в общем спросил, что делать??

Были поданы такие варианты ответов
1. забей, у меня также и ничего, живу пока
2. забей, у всех также и живут пока
3. да это у тебя того, заливает движок, надо подсос сразу утапливать
4. да это у тебя того, смесь бедная, надо педальку газа перед пуском нажать
5. да это зажигание неправильное, стробоскоп у тебя врет
6. зазоры у тебя неправильные, надо снимать карбюратор, регулировать
7. зазоры у тебя неправильные, надо воздушный отрегулировать по мануалу, а дроссельный — так, "чтоб было 3000 оборотов".
Сразу хочу еще раз поблагодарить всех ответивших. но все же:
вариант 1. Не для пилотов, так ездить ПОЗОРНО
вариант 2. Аналогично
вариант 3. А зачем тогда пусковое устройство?
вариант 4. Аналогично, не наш метод. К тому же, велика вероятность что ускорительный насос зальет свечи
вариант 5. Вряд ли. Здесь я с ФАКом не согласен. Если смотреть метку на 750 оборотах с цифровым тахометром (как по мануалу),
то никуда она не уедет, и зажигание делать более поздним не понадобится. Если же смотреть метку на 850-950 оборотах, ХХ как у многих выставлен на слух, то центробежный (грузиками) и вакуумный корректор (разрежением) сделают зажигание более ранним, и вот оттуда все ошибки, и дедовские методы типа "педаль в пол — слушаем стуки".
В общем, не согласен я с этим.
вариант 6. Согласен. Но карбюратор снимать (тогда не хотелось)
вариант 7. Ура! Спасибо! Давайте попробуем.

И я попробовал вариант 7.
Надо сказать, что у меня установлен октан-корректор, и в нем есть цифровой тахометр, так что точность была неплохой. Я взял сверло 3 мм, выставил воздушный зазор, почти полностью закрутил винт между рычагом подсоса и дросселя, чтобы получить 3000 оборотов, оставил машину на стоянке и пошел спать. На следующий день я завел машину только с 4 раза. Мне это не понравилось. И я стал думать. Мои измышления говорили о том, что вариант 7 (и многие подобные варианты в Инете) скорее всего получаются так — сначала кто-то регулирует зазоры правильно, потом на работающей машине вытягивает подсос и сообщает всем количество оборотов. Если так, то точность метода ОЧЕНЬ не велика и зависит от момента зажигания (и сильно), от состояния поршневой движка, зазоров в приводе клапанов и т.д. Это тоже не наш метод, как и зажигание на слух. Отказать.
И я решил действовать основательно по варианту 6. Вот что мне понадобилось:
1. маленькая обычная отвертка
2. маленькая крестовая отвертка
3. накидной ключ на 8 мм и 10 мм
4. сверло на 3 мм
5. набор щупов до 1 мм (например тот, которым Вы смотрите зазор в свечах)
6. головка на 13 мм
7. 1 час времени

Вот как я действовал
1. ДАЮ МАШИНЕ ОСТЫТЬ. (нельзя снимать ни верх карбюратора, ни сам карбюратор на прогретой)
2. снимаю крышку воздушного фильтра — ключ на 10 мм
3. отсоединяю терморегулятор — на 10 мм
4. ослабляю хомут шланга вентиляции
5. откручиваю гайки крепления кастрюли — 8мм
6. снимаю кастрюлю
7. маленькой отверткой откручиваю 4 винтика крепления пускового устройства
8. вытягиваю подсос (иначе не вынуть пусковое устройство)
9. снимаю пусковое устройство
10.проверяю целостность мембраны. Она в порядке. Смазываю шток бензином. Продуваю маленькое отверстие для подачи разрежения
11.ставлю пусковое устройство на место
12.скидываю датчик Холла
13.прошу прохожего(соседа, друга) повернуть стартер
14.убеждаюсь, что заслонка (подсос вытянут) НЕ открылась. если открылась — то пружину диафрагмы (или возвратную подсоса)
надо менять — слишком мягкие. Смесь будет обедняться. Заслонка должная открываться лишь при первых вспышках и полностью ИМХО уже на оборотах выше 1000.
15. вручную нажимаю на шток диафрагмы (у меня туда пролез только мизинец :-(). Смотрю сверлом, на сколько открылась заслонка. У меня получилось БОЛЬШЕ 3 мм. поэтому
16. ослабляю контргайку (8 мм) на крышке пуск. устройства и ЗАКРУЧИВАЮ регулировочный. винт до получения желаемых 3 мм. (диафрагма со штоком упирается при подаче разрежения в этот винт).
17. ЗАКРУЧИВАЮ обратно контргайку
18. отсоединяю от карбюратора шланги подачи топлива и обратки
19. скидываю провод от клапана ЭПХХ и концевик на рычаге дроссельной заслонки (заодно зачищаю от грязи контакт на винте кол-ва, чтобы ЭПХХ работал)
20. снимаю шланг на вакуум-корректор трамблера и маленький шланг отсоса картерных газов на ХХ
21. здесь два пути. Первый — если вы собираетесь почистить заодно и карбюратор, тогда можно снять верх карбюратора (пять винтов под крест), вынуть УН, выковырять диффузор из 1 камеры и получить доступ к зазору дросселя. Как и ко всем жиклерам. Но это ДОЛЬШЕ.
22. я пошел по пути номер два
23. маленькой крестовой отверткой отсоединяю блок подогрева карбюратора и отвожу его
24. скидываю пружину газа и ключом на 10 откручиваю от клапанной крышки кронштейн крепления троса газа
25. ключом на 13 откручиваю 4 гайки крепления карбюратора к коллектору и аккуратно приподнимаю карбюратор
26. слегка наклоняю карбюратор (если наклонить сильно, польется бензин через отверстия в крышке над поплавковыми камерами — не страшно, можно подкачать потом насосом)
27. на вытянутом подсосе щупом 0.85 мм проверяю зазор у НИЖНЕЙ кромки дроссельной. заслонки. Если он меньше (как у меня
оказалось), то выкручиваю винт под рычагом подсоса (если смотреть сверху) и наоборот.
28. ВСЕ СОБИРАЕМ обратно, заводим машину
29. идем спать

На следующий день, суббота 18 ноября. 7 часов утра. Питер. Легкий мороз. Сказать, что у меня машина завелась с 0.5 оборота — значит соврать. Она завелась быстрее. Щелчок — срабатывает втягивающее, бендикс входит в зацепление, поршни трогаются, первые вспышки, РЕЗКИЙ БЕЗ ПРОВАЛОВ набор оборотов до 2900! Как на инжекторном Пассате. Сторож на стоянке даже обернулся! (Грязное старое зубило — а так заводится :-)). В воскресенье и сегодня все аналогично, т.е. так, как и д.б. на отлаженной машине.
Спасибо всем дочитавшим, НАДЕЮСЬ кому-нибудь поможет.
Игорь
p.s. На карбюраторе 21083 — другие зазоры. Воздушный — 2.5 мм, дроссель — 1.1 мм. НЕ перепутайте. 21081 — не помню, но тоже другие ".

Желающим последовать этому красочному описанию, напомним, что требуемый зазор приоткрытия воздушной заслонки на "нивском" карбюраторе — 3 мм, а дроссельной заслонки первичной камеры — 1,1 мм.

Следует отметить, что указанный зазор для дроссельной заслонки первичной камеры точно нужен для запуска на морозе двигателя, в котором залита "не синтетика". При хорошем не загустевшем масле двигатель, возможно, станет тут же после запуска раскручиваться до бОльших оборотов. На эту тему рекомендую посмотреть материал в журнале "За рулём"

Необходимо также обратить внимание на то, что при ослабшей пружине поз. 3 на рис. 11 смесь будет обедняться до недопустимого уровня при первых же вспышках в цилиндрах. Обычно это проявляется при запуске, как отдельные вспышки без "подхвата" всеми цилиндрами, и для запуска требуется "подкачка" педалью акселератора. Кроме того, легко наблюдать при снятом корпусе воздушного фильтра, как воздушная заслонка, плохо удерживаемая в закрытом состоянии ослабшей пружиной, пульсирует (приоткрывается) в такт со вспышками в цилиндрах. Такая пружина требует замены.

И ещё пара рекомендаций из [1]:

"Затрудненный пуск холодного двигателя, неустойчивый выход на повышенную частоту вращения коленчатого вала чаще всего бывает вызван неправильной регулировкой пускового устройства. Затрудненный пуск двигателя может также быть следствием неполного прикрытия воздушной заслонки (поз. 28 на рис. 9). Его контролируют на просвет, сняв крышку карбюратора и повернув рычаг оси воздушной заслонки (поз. 26 на рис. 9) до упора против часовой стрелки. Если щели у краев воздушной заслонки велики, отпускают два винта ее крепления на оси и добиваются наиболее плотного прилегания. При этом нужно убедиться, что между штифтом на рычаге [оси] воздушной заслонки и [нижней частью 24 профилированного выреза в кулачке поз. 6 на рис. 11 vlavuk] профилем рычага есть зазор, то есть рычаг не препятствует полному закрытию заслонки. В противном случае слегка подпилите прилив, в который упирается ограничитель хода на обратной стороне рычага.

Если диафрагма пускового устройства негерметична, воздушная заслонка приоткрывается недостаточно и запущенный двигатель работает с перебоями из-за переобогащения смеси, требуя утапливания кнопки «подсоса». Диафрагму проверьте, прижав шланг диаметром 10-12 мм к пазу на крышке (поз. 8 на рис. 5), куда выходит отверстие для подвода вакуума к пусковому устройству и создавая в этом шланге разрежение. Следует также проверить чистоту канала, который идет от отверстия на нижнем фланце карбюратора (поз. 3 на рис. 7) к диафрагменному устройству."

При замене неисправной диафрагмы следует иметь в виду, что в ремкомплектах попадается много брака (см., например, правую диафрагму на фото, сделанном Володюшкой и АLERом):

Особенности национального пуска двигателя в зимний период

Почему подлые изнеженные иномарки без проблем пускаются в лютый мороз, почему восьмиклапанный ВАЗ спокойно переносит ‑ 20 градусов по Цельсию, а у его шестнадцатиклапанного собрата проблемы начинаются уже при – 15 и еще много других «почему» нужно нам решить. Ниже мы будем стараться освещать все, что удалось найти по этой проблеме. Очень приветствуется опыт эксплуатации ВАЗов в экстремальных условиях, а так же описание и опыт общения с предпусковыми подогревателями, теплоаккумуляторами и т.д. Декабрь 2002 -го в Волгограде выдался очень суровым (- 20 …- 27 ) и позволил провести наблюдения на конктретно взятой стоянке. Иномарки, кстати, не заводятся точно так же, как и все остальные. Проблема залитых свечей актуальна и для «немцев» и для «японцев». Видимо, сказывается калибровка в условиях морозильных камер, где не учитывается влажность, атмосферное давление и качество жидкости, похожей на бензин.

Ну, начнем. Для начала аксиомы. Необходимые и достаточные условия.

1 . Необходимо иметь совершенно исправный автомобиль. Чем больше в авто явных и тайных неисправностей – тем меньше у него шансов на успешную заводку.
2 . Наличие исправной, хорошо заряженной АКБ
3 . Моторное масло не должно быть слишком густым. Оптимальное масло для зимы 5 W 40 , отличное – 0 W 40 . В системе охлаждения крайне желательно иметь импортный антифриз.
4 . Исправный стартер. п. 1 – 3 должны обеспечивать скорость прокрутки не менее 100 об.мин.
5 . Наличие правильной искры на сухих и правильных свечах.
6 . Наличие паров бензина. То есть бензин не должен замерзать и хотя бы немного испаряться, т.к бензин, собственно, сам не горит, горят его пары.

Статистика, собранная Ast.

Наблюдалось 200 незаверенных в мороз машин.

60 % машин – блокировка сигнализацией (замерзает китайское реле).

20 % машин имели не одну неисправность (зачастую например бывает и по 5 причин одновременно).

Заводим

1 . Выключаем все электрооборудование – обогрев стекол, печку и т.д.
2 . Включаем зажигание. Ждем. В некоторых случаях (точнее, всегда, если t ож ниже ‑ 7 градусов) происходит переуставка РХХ – надо дождаться завершения цикла уставки РХХ в начальное положение.
3 . Включаем на 10 – 15 сек. дальний свет – разогреваем АКБ.
4 . Выжимаем сцепление и заводим. Прокрутка 7 – 10 сек., не более.
5 . Если машина не завелась – выходим из машины и развлекаемся – смахиваем снег, чистим стекла, перекуриваем, смотрим, как другие бегают по стоянке с проводами и веревками. На развлечение – минимум 5 минут.
6 . Пробуем еще раз. 2 – 3 прокрутки по 5 – 10 сек., с паузой не менее 15 – 30 сек.
7 . Если есть в наличии единичные вспышки, но двигатель не схватывает – нажать на педаль газа «в пол», прокрутить с нажатой педалью 10 сек. – продувка цилиндров.
8 . Заводим последний раз, если ничего не вышло – переходим к следующему параграфу…

Если все-таки свечи залило…

1 . Главное – спокойствие. Перестаньте насиловать АКБ, он еще пригодится.
2 . Приготовьте комплект новых, желательно хороших свечей. (ненавязчиво рекомендую для 16 V – BERU UXF- 79 , для 8 V – BERU UX- 79 .)
3 . Для 16 V – снимаем крышку (ВНИМАНИЕ! Из ресивера часто выкручивается шпилька. Там сквозное отверстие. – оно должно быть закрыто). Выкручиваем свечи. Для 8 V – просто выкручиваем свечи.
4 . Снимаем разъем с модуля зажигания, что бы не спалить его.
5 . Крутим стартером с нажатой до пола педалью около пяти секунд.
6 . Подсоединяем разъем МЗ. Вкручиваем свечи. Заводимся как летом и уезжаем.

Немного о «зимних» калибровках.

Теперь немного о калибровках. Владельцы CTPro уже на зубок выучили явные «зимние» калибровки ДВС. НUMMER- 74 (Старый Нефор) раскопал неявную, но важную калибровку – «Фаза впрыска на пуске». На всех без исключения ВАЗовских калибровках стоит параметр 162 грд. Однако для обеспечения надежного пуска выглядит более правильным подача топлива в момент, когда впускные клапана полностью закрыты, что бы избежать заливания свеч. Бензин некоторое время будет испаряться в ресивере и на тарелках клапанов, улучшится концентрация паров бензина. Для этого нужно установить этот параметр (Переменные-Фаза-Фаза впрыска на пуске) для 8 V – 216 ( 222 ); 16 V – 252 ( 258 ). Требуется экспериментальное подтверждение.

А вот точные фазовые параметры впрыска:

2111 :
Впускной клапан. Открытие: 0 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 36 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие: 30 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие: 2 град. после ВМТ.

2112 :
Впускной клапан. Открытие: 29 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 73 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие: 71 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие: 31 град. после ВМТ.

Перечень проверенных теорией и практикой рекомендаций по холодному пуску

1 . Наличие моторного масла классов вязкости SАЕ 5 W 30 , 5 W 40 или 0 W 30 , 0 W 40 .
2 . Стартер, способный обеспечивать частоту вращения двигателя не ниже 100 об/мин.
3 . Бензин – зимний, с давлением насыщенных паров в соответствие с ГОСТ Р 51105 – 97 .

Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте. Форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент. Это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо поступает по впускной трубе довольно длительное время и в конце концов испаряется до достаточной концентрации, то для впрыскового варианта все гораздо хуже: топливо, подается непосредственно на тарелку клапанов, не успевает испариться и заливает свечи. На этом основано и предложение HUMMER«a – дать топливу большее время на испарение. Попав на клапан в момент его закрытия, топливо начинает испаряться и на следующем такте впуска засасывается в циллиндр уже испарившемся в большей степени.

Естественно так же, что бы в баке не было воды (конденсата). До наступления холодов нужно позаботиться об том, что бы убрать из топливной системы воду. Сделать это можно, залив литр – другой технического спирта на полный бак. Спирт связывает воду (делает из нее водку :)) и сгорает вместе с ней. Для профилактики конденсирования влаги из воздуха на холодных стенках бака не рекомендуется зимой ездить с полупустым или пустым баком.

4 . Рекомендованные заводом для двигателя ВАЗ- 2112 свечи типа АУ 17 ДВРМ. Их импортные аналоги (неофициальная информация) представлены в таблице. Зимой предпочтительны более горячие свечи АУ 14 ДВРМ и их аналоги

Фирма-изготовитель	Прямой аналог	Более горячий аналог
ЭЗАЗС	АУ 17 ДВРМ	АУ 14 ДВРМ
Bosch	FR 7 DC, FR 7 DP	FR 8 DC, FR 8 DP
Beru	14 FR- 7 DUX	14 FR- 8 DUX
NGK	BCPR 6 ES	BKR 5 ES
AC Delco	FR 2 LS	FR 3 LS

Межэлектродный зазор свечей зажигания в зимний период целесообразно снизить до минимальной величины, то есть 1 мм. Свечи должны сухие, отожженые до отсутствия нагара, без электрического шунтирования, сколы и трещины в изоляторе недопустимы. Можно штатные, еще лучше брэнд какой-нибудь, но из фирменного магазина.

5 . Оставляя автомобиль на длительное время на открытой стоянке, перед выключением двигателя рекомендуется «прожечь» свечи зажигания. Для этого в течение одной минуты повысить частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, а затем резко заглушить.

6 . Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд чтобы злектробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения.

7 . Перед пуском и во время пуска держать нажатой педаль сцепления, а на педаль дроссель не нажимать.

8 . Если в течение 10 секунд вспышек в цилиндрах двигателя нег, попытку пуска прекратить. Повторить ее через 30 – 40 с.

9 . Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью дросселя (режим продувки цилиндров – в нормальном режиме запуск двигателя происходит при закрытой дроссельной заслонке, но в случае неуспешного запуска при низких температурах некачественное топливо не испаряется и попадая в цилиндры заливает свечи зажигания. Чтобы хоть частично скомпенсировать эту ситуацию на впрысковых авто имеется режим продувки цилиндров при котором водитель полностью открывает дроссельную заслонку и только после этого начинает пуск двигателя. В этом режиме дополнительное топливо не подается, при этом во время кручения стартером цилиндры активно продуваются воздухом, система зажигания работает в обычном режиме). После 6 – 8 с продувки начинайте плавно отпускать педаль дросселя, задержав ее в положении, при котором появятся вспышки.

10 . Если и третья попытка пуска не удалась, мы имеем либо более низкую температуру, чем предусмотрено «Техническими условиями» (минус 25 – 27 градусов – предел возможностей холодного пуска), либо двигатель все же неисправен, либо есть какое-то отклонение от рекомендаций, приведенных выше.

Для «реанимации» отморозков довольно часто используется метод обмана программы с помощью резистора, подключаемого параллельно ДТОЖ. ЭБУ, считая, что температура поднялась готовит более бедную смесь, предотвращая заливание свеч. Для этой цели годится резистор номиналом 30 – 50 кОм. При температуре – 30 сопротивление ДТОЖ примерно 52 ком. При использовании резистора 50 ком сопротивление падает вдвое, что соответствует примерно ‑ 18 град. С.

Альтернативные способы улучшения холодного пуска

Как запустить померзший насквозь двигатель в лютый мороз? Ответ напрашивается сам собой – подогреть его, что бы, во-первых, разогреть масло, во-вторых, нагреть ОЖ, которые разогреют элементы впуска для улучшения испаряемости бензина. Ну кто не помнит картинку из детства – сосед с паяльной лампой под стареньким «Запорожцем» или «Москвичом».…

Велика Россия и есть в ней такие места, где автомобили не глушатся совсем – через 15 – 30 минут его уже не заведешь… В местах с чуть менее суровым климатом автолюбители приспосабливают для нагрева двигателя электрические ТЭНы и на стоянке у каждой машины розетка…

Некоторые сигнализации имеют функцию автопрогрева – автоматическую заводку двигателя при снижении температуры ниже заданной. Но эта фича больше вредна, чем полезна – во-первых, она сажает АКБ, а последующая работа на ХХ не может полноценно ее зарядить, во-вторых, свечи, да и весь выпуск тоже, покрываются сажей. На 3 – 4 раз машина просто не заведется, залив свечи и посадив АКБ.

Единственной «продвинутой» системой, на мой взгляд, являются автономные подогреватели. До недавнего времени они выпускались только за рубежом. Лидеры – фирмы «Webasto» и «Hydronic». У данных устройств сплошные плюсы и один, перевешивающий все, минус – цена. Стоимость подобного девайса с установкой – от 1000 USD. Но в последнее время появился первый отечественный функциональный аналог – предпусковой подогреватель факельного типа «Теплостар», производства Самарской фирмы «Адверс».

Отопитель. Прогрев салона.

Штатная система отопления ВАЗ несмотря на все потуги конструкторов продолжает раздражать своей медлительностью. Особенно это касается 16 -кл. моделей. По уверению конструкторов ВАЗ штатная система отопления работоспособна до температуры ‑ 40 гр.С. Опыт опровергает эти утверждения.

Автолюбители начали самостоятельную борьбу за выживание, результатом которой стали описанные ниже модернизации.

Доработка штатного термостата вариант 1 вариант 2 вариант 3 – взяты с форума www.auto.ru . Автор MaximA.

С середины 2003 г. серийно на автомобили ВАЗ 10 -го семейства стали устанавливаться термостат ( фото 1 фото 2 фото 3 ) и отопитель салона нового образца. Новый отопитель имеет увеличенный радиатор и, как утверждают на ВАЗе, на 30 % увеличенную теплоотдачу.

Доработка отопителя ВАЗ- 2110 .

Сизинцев Олег som@orel.ru

Доработка позволит поднять эффективность отопителя с 60 %- заложенных конструкцией до 100 %. Результат превзойдет самые смелые ожидания. На работу уйдет 30 мин.

1 . Установить на штатные шпильки крепления катушки зажигания, расположенные на задней стенке полки аккумулятора, дополнительный электронасос от автомобиля «Газель» электродвигателем вниз. На карбюраторных катушку зажигания предварительно перенести на шпильки крепления бачка омывателя.
2 . Слить охлаждающую жидкость из блока двигателя.
3 . От выпускного патрубка головки блока отсоединить шланг подвода жидкости к отопителю и подсоединить к горизонтальному патрубку электронасоса (длины хватает)
4 . К вертикальному патрубку электронасоса подсоединить шланг, соединённый из двух S‑образных шлангов 2108 (стоят в салоне между краном и радиатором отопителя),либо другой подходящий. Второй конец подсоединить к головке блока, на место ранее снятого штатного.
5 . Взять реле с нормально разомкнутыми контактами ( 2105 , 2108 -реле стартера, зажигания) с кронштейном для крепления. Перемкнуть перемычкой контакты 30 и 86 .
6 . Отсоединить от клапана рециркуляции (расположен на щитке передка в моторном отсеке, к нему подходят два тонких шланга) провода ‑белый/голубой и желтый с голубой полосой.
Белый/голубой – подсоединить к клемме 85 реле, желтый с голубой полосой к клемме 30 . Клемму 87 соединить с проводом электронасоса.
7 . Залить охлаждающую жидкость. Управлять насосом удобно кнопкой рециркуляции.

Комментарий от Sim – по моему мнению, давление, развиваемое насосом от Газели, несколько высоковато и было бы неплохо предусмотреть какой-нибудь блок управления оборотами насоса.

Вторая проблема – плохое качество электронасосов, потерять по его вине дорогой антифриз будет довольно обидно да и надежность системы охлаждения снижается. Как выход – применение буржуйского электронасоса. Например, циркуляционный насос фирмы BOSCH (каталожный номер 0 392 020 068 – цена вопроса – 55 EUR). Данный насос потребляет вдвое меньше электроэнергии и производит в несколько раз меньше шума.

Причины незапуска впрысковых автомобилей при отрицательных температурах:
Видение холодного пуска от© Валера_ 02

Основной причиной хренового пуска является – нехватка топлива. Кто сомневается может проверить, градусов при 20 .. 30 мороза, на проблемном автомобиле нужно подключить манометр топливной рампы, и попытайтесь запустить авто (не забудьте смотреть на манометр). Тем кому лень это делать поясню: при включении зажигания давление – 3 кг, включаем стартер, пытаемся запустить мотор, давление – 0 .. 1 кг (при давлении топлива 2 кг и ниже форсунки перестают распылять топливо). Отсюда следует – запускать двигатель надо короткими прокрутками, не обращая внимания на одиночные вспышки или на «схватывания» (полезно бывает увеличить «время работы насоса до пуска», секунд до восьми).

Очень сильно запуск впрысковых авто зависит от бензина, точнее от его октанового числа. Пример: на стоянке рядом со мной ставится RAV‑ 4 , достаточно свежий ( 1 .. 2 года), ездил он всю зиму каждый день, и тут в конце зимы, перед моей поездкой в Питер вижу как его прикуривают, подхожу – движок труп, я долго смотреть не стал, уехал … После того как я приехал из Питера, хозяин японца подходит ко мне и говорит что в тот день они всё таки запустили джипика… они бензобак согрели, движок с полпинка завёлся, хозяин один раз за всю зиму заправился 95 ‑м бензином (обычно ездит на 92 ‑м). Все клиенты которых я заставил перейти на 92 ‑й бензин, отмечают что движок стал запускаться легче.

Не стоит недооценивать роль свечей, на мой взгляд лучшие это «наши» то есть А‑ 17 ДВРМ, Энгельского или Уфимского заводов, последние при отличном качестве дешевле. Из импортных нормально ведут себя Чешские «BRISK», неплохо зарекомендовали себя немецкие свечи (но только если они действительно немецкие, пример: свечи фирмы «BOSCH» по цене 200 .. 300 руб за комплект, при их минимальной цене 8 $ за штуку) , хуже всех это «BERU» и «NGK».

Особое внимание стоит уделить «воспитанию» клиента, то есть, следует объяснить ему, что в зимнее время автомобили двигаются «внатяг» что не очень то способствует очищению свечей, и поэтому перед тем как заглушить движок перед ночной стоянкой надо дать ему поработать на холостом ходу минимум минут 5 .. 10 .

Ещё один немаловажный нюанс: этот накопительный эффект бензина в масле, особенно на автомобилях которые ездят «от стоянки до работы и обратно». Замечено что после замены масла на проблемном автомобиле в холодное время, тот начинал нормально запускаться (правда не долго 🙂 ).

Перейдём к калибровкам.

Тут открывается простор для творчества. Кто-то чуть шевелит калибровки, а другой перелопачивает ВСЁ. Одно очевидно для того, чтобы нормально настраивать двигатель надо представлять, как он работает (знать изнутри). Я лишь постараюсь показать направление.

Пример: частота искры на пуске составляет 2 мсек, а время накопление катушек при напряжении 10 вольт – 4 , 88 мсек .… Топливо в двигатель начинает подаваться раньше создания условий для его горения. Пример: практически ни одна иномарка не запускается с полпинка (практически одна причина не запуска их – это 95 ‑й бензин). Возьму на себя смелость утверждать, что асинхронная топливоподача и беспорядочное искрообразование есть ещё одна причина хренового холодного пуска.

Пример: у карбюраторного движка из «асинхронки» – только ускорительный насос, нормально настроенный карбюраторный движок запускается уверенно до 40 градусов мороза (я как-то запустил движок без посторонней помощи при ‑ 46 ).

Вот собственно и всё. Я намеренно опустил компрессию, стартер, аккумулятор и т.п, это всё должно быть в нормальном состоянии. Не приемлю я также всякого рода аэрозоли, подогреватели, разогреватели свечей и т.п шаманские средства. Добавлю лишь, что утверждения некоторых товарищей, что НОРМАЛЬНЫЙ движок запускается – необоснованны (у меня наблюдается много абсолютно нормальных двигателей, но многие из них имеют проблемы зимой), как и утверждения типа – виноват лишь тракт впуска… Если у кого то есть что добавить, или кто-то не согласен со мной – я всегда готов к диалогу.

PS: Еще немного о бензине. Многие сибиряки для облегчения пуска в зимнее время используют бензиновый «коктейль» 92 ‑й и 76 ‑й в соотношении 3 : 1

Трудности с запуском мотора «на холодную» возникают в разных ситуациях. Во-первых, длительное нахождение автомобиля на морозе. Это может быть одна ночь или несколько выходных дней. Во-вторых, остывание ДВС после его прогрева до рабочих температур, остановки и попытки повторного запуска через некоторое время.

Затруднённый запуск бензинового и дизельного мотора имеет схожие причины, но проявляется по-разному. Это касается двигателей с карбюраторной и инжекторной системой подачи топлива, имеющих конструктивные отличия.

В этой статье мы поговорим о распространённых проблемах, которые приводят к дополнительным трудностям при попытке завести мотор «на холодную», дадим рекомендации для владельцев авто с силовыми установками, работающими на бензине и тяжёлом топливе.

Подготовительные мероприятия

Чтобы упростить себе задачу в поиске причины неисправности, проверяем следующее:

1. Наличие выхлопных газов.

Из системы выхлопа должен идти лёгкий дымок во время вращения стартером. Он свидетельствует о том, что горючее поступает в цилиндры.

2. Уровень заряда аккумулятора.

Полностью разрядившаяся батарея – одна из наиболее распространённых причин, по которой не запускается двигатель машины. Поэтому проверяем уровень заряда АКБ.

3. Исправность стартера (должен без сбоев «крутить» двигатель).

Если стартер не раскручивает коленчатый вал, то в этом виновата севшая аккумуляторная батарея. Если – нет, то неисправность заключается в другом. Например, окислился контакт между массой и корпусом стартера.

Основные причины появления проблем при холодном запуске двигателя

1. Низкокачественное горючее

Вероятность заправки автомобиля топливом низкого качества на сертифицированных АЗС в крупных городах очень мала. Гораздо проще столкнуться с контрафактной продукцией на малоизвестных заправках на трассах или при покупке топлива с рук. Такое горючее не проходит контроль качества и содержит большое количество примесей, загрязняющих фильтры и каналы топливопровода. В результате снижается давление в системе, и машина не заводится.

Использование бензина с низким октановым числом определяется по следующим признакам:

• слишком шумной работе ДВС;
• снижению динамических характеристик автомобиля;
• детонация.

В дизельных моторах может возникнуть проблема из-за подобранного горючего «не по сезону». Владелец, использующий солярку для лета в зимний период эксплуатации транспортного средства, столкнётся с трудностями. Главная причина – несоответствие физико-химических свойств топлива условиям работы.

Летняя солярка при отрицательных температурах превращается в вязкую и густую массу, забивающую как топливопровод, так и фильтр. Её химический состав не приспособлен к работе в таких условиях. В этой ситуации поможет предварительный прогрев топливной системы и установка нового фильтра вместо загрязнённого старого.

2. Плохое состояние свечей зажигания

Достаньте свечи после неудавшейся попытки завести мотор. Наличие сильных подтёков, как правило, свидетельствует о неисправностях с системой зажигания и нарушении герметичности форсунок.

Для начала нужно осмотреть внешнее состояние свечей. Проверить их целостность. Следует посмотреть на высоковольтные провода. Дефектов быть не должно.

Сухая свеча свидетельствует о том, что горючее не попадает в цилиндр.

3. Проблемы с насосом топливной системы

Неисправности в работе насоса приводят к невозможности нагнетания требуемого уровня давления. Главная причина этого неприятного явления – забитый фильтр. Если фильтрующий элемент загрязнён, то в рампе не создаётся необходимое давление. Соответственно, авто не заводится. В двигатель внутреннего сгорания поступает обеднённая топливная смесь, которая к тому же не воспламеняется из-за слишком низкой температуры в цилиндрах.

Чтобы найти неисправность, проверяем давление в рампе и непосредственно в насосе. У двигателей с инжекторным устройством питания также могут быть закоксованные форсунки.

Для проверки бензонасоса включите зажигание. Если всё в порядке, то со стороны топливного бака услышите характерное жужжание. Оно длится пару секунд. После прекращения подачи горючего в топливной рампе возникнет необходимое давление. Насосное оборудование должно автоматически отключиться.

4. Наличие подсоса воздуха

Система подачи воздуха должна быть герметичной. Чтобы проверить его поступление, взгляните на состояние магистрали. На ней не должно быть трещин, переломов и загибов, которые приводят к утечкам или затрудняют прохождение воздуха. Следы подтёков бензина — свидетельство негерметичности топливопроводов.

5. Ошибка при выборе моторного масла

Её допускают малоопытные автовладельцы. Неправильно подобранное моторное масло по степени вязкости приводит к проблемам при запуске ДВС. Слишком густая жидкость застывает при отрицательных температурах. В результате возникают трудности с её проходом по масляным каналам.

6. Неисправность клапана холостого хода

Клапан холостого хода – электромагнитный элемент со штоком. Управляется с помощью ЭБУ силового агрегата. Когда на улице мороз, то температурный датчик ДВС передает соответствующую информацию ЭБУ, а тот сигнализирует об этом клапану холостого хода. Его шток выдвигается, чтобы приоткрыть дроссельную заслонку. В результате возрастают обороты мотора в непрогретом состоянии. При разогретом двигателе внутреннего сгорания происходит обратный процесс. Как результат – шток возвращается в первоначальное положение. Обороты мотора снижаются.

Если клапан холостого хода вышел из строя, то шток или остаётся неподвижным, или выдвигается не полностью. Проблемы могут быть связаны с поломкой катушки, располагающейся внутри корпуса датчика, или вызваны сильным загрязнением датчика.

7. Нарушение зазоров клапанов

Распространённая причина по которой двигатель плохо заводится как у карбюраторных, так и у инжекторных двигателей, особенно на холодную.

8. Повреждение ВВ-проводов, загрязнение заслонки дросселя.

Наличие большого количества грязи в дроссельной заслонке мешает процессу регулирования подачи воздуха. Это серьёзная проблема для запуска мотора. Дело в том, что в ДВС поступает неочищенный воздух, содержащий пыль и масляные отложения, которые не позволяют образовать топливную смесь необходимой консистенции.

Указанные неисправности характерны для дизельных и бензиновых силовых агрегатов. Однако имеется несколько проблем, с которыми приходится сталкиваться владельцам транспортных средств с определённой конструкцией двигателя.

Проблемы с запуском карбюратора

Для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания наиболее распространёнными являются поломки в системе зажигания. Это касается ВВ-проводов, коммутатора, прерывателя-распределителя, катушки. Двигатель может не запускаться и из-за аккумуляторной батареи, повреждённой мембраны насоса или пускового устройства.

Причин очень много. Однако лучше начать поиски со свеч. Выкрутите устройства для воспламенения топливовоздушной смеси (ТВС). Если они влажные, то неисправность ищите в электрике автомобиля.

При холодном запуске карбюраторного силового агрегата можно схитрить. Например, подкачать чуть больше бензинового топлива или увеличить подсос. После этих процедур силовой агрегат запускается лучше. Однако владельцу авто необходимо быть уверенным, что карбюратор полностью работоспособен и имеет правильные настройки. Проблемы с коммутатором или неисправность свечей зажигания могут свести на нет старания владельца.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: От чего трудный запуск холодного карбюратора?

В карбюраторах «ДААЗ» и «Солекс» может наблюдаться следующее явление: мотор заводится, а спустя некоторое время – глохнет. Если свечи залило, то в остановке ДВС виновато пусковое устройство, а вернее, его диафрагма.

Рассмотрим распространённые случаи, когда возникают проблемы со стартом двигателя карбюраторного типа.

1. Стартер раскручивает коленвал, но «не схватывает» (проблемы с поступлением горючего, отсутствует зажигание).
2. «Схватывает», но не заводит ДВС (неполадки с зажиганием).
3. Не раскручивает коленвал (разрядилась батарея).

Владельцам машин с карбюраторными ДВС, которые сталкиваются с проблемами при холодном запуске, желательно проверять возможные места неисправности в следующем порядке:

• свечи зажигания;
• провода (высоковольтные);
• устройство пуска;
• жиклер холостого хода;
• контакты прерывателя;
• угол опережения зажигания;
• топливный насос;
• трубка вакуумного усилителя.

Есть ещё один полезный совет, который пригодится владельцам отечественных автомобилей. Попробуйте медленно (без рывков) утапливать педаль газа и крутить стартером. Затем отпускайте газ, чтобы найти момент, когда «схватится» сцепление. Для запуска двигателя держите педаль газа в найденном положении до прогрева.

Плохо заводится инжекторный мотор

В машинах с инжекторным двигателем слабым местом являются разнообразные датчики. Их неправильная работа приводит к затруднённому старту мотора, так как на ЭБУ поступает неверная информация. Это замечание справедливо для следующих видов датчиков:

• заслонки дросселя;
• расхода горючего;
• датчика давления в коллекторе впуска (ДМРВ).

В инжекторных силовых установках на запуск влияет и датчик температуры охлаждающей жидкости. Терморезистор отправляет данные блоку управления, содержащие информацию о состоянии охлаждающей жидкости. Поступающие сигналы влияют на изменения в составе топливовоздушной смеси.

В моторах инжекторного типа частая причина, что двигатель на холодную не заводится в том, что виноват регулятор давления топлива. При определённых сложностях при запуске ДВС «на холодную», но исчезновении проблем после прогрева, проверяйте состояние свечных проводов ,самих свечей и катушек.

Много проблем автовладельцам доставляют негерметичные форсунки. Из-за подтекающих распылителей топлива силовой агрегат с трудом заводится не только «на холодную», но и после определённого времени работы (даже при сильной жаре на улице). Чтобы проверить данную теорию, можно стравить давление из системы подачи топлива перед ночной стоянкой, а утром посмотреть на результат.

Полезный совет для владельцев машин с инжекторными мотором. Если со стартером, устройствами для воспламенения ТВС и проводами нет проблем, то искать неисправность следует в датчике охлаждающей жидкости. Стоит проверить и показатель давления в системе подачи горючего.

Видео: проблема с пуском на холодный двигатель ваз 2112

Не заводится на холодную дизель

С запуском дизельных моторов на первый план выходят другие проблемы. Одна из главных – слабая компрессия. Её определяют по следующим признакам: авто не заводится самостоятельно после ночи на морозе (только с «толкача»), из выхлопной системы идёт небольшой дым тёмно-серого цвета. Наличие последнего в момент прокручивания стартером свидетельствует об отсутствии проблем с подачей горючего, но определённых трудностях, возникающих при воспламенении смеси.

В цилиндрах мотора с низкой компрессией увеличиваются зазоры между элементами. Поэтому двигатель проблематично завести «на холодную». Отсутствует давление в камере сгорания, необходимое для воспламенения топливовоздушной смеси в момент старта ДВС.

Из-за чего это происходит? В первую очередь стоит проверить наличие сильного износа или серьёзных повреждений на следующих деталях:

• поршнях и поршневых кольцах;
• стенках цилиндров;
• клапане газораспределительного механизма.

Невысокая компрессия – это частое явление на легковых и грузовых транспортных средствах с большим пробегом. Их владельцы сталкиваются с тем, что силовой агрегат заводится с серьёзными проблемами и в сильный мороз, и в более благоприятных условиях.

Проблемы со стартом связывают и с низким качеством дизеля, содержащего большое количество примесей, и поломкой свечей. Если с горючим всё более-менее понятно, то свеча накаливания не функционирует по разным причинам:

• окисление разъёма подключения;
• неисправность реле.

На второй проблеме остановимся более подробно. За режим работы реле отвечает датчик, который контролирует температуру охлаждающей жидкости. Если оно исправно, то водитель слышит щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Если характерный звук отсутствует, то неполадка явно имеет отношение к реле свечей.

При наличии хорошей компрессии мотор заведётся в мороз даже с плохо работающими свечами. Однако в первые минуты работы двигателя будут наблюдаться скачки оборотов.

Не стоит списывать со счетов топливные форсунки. Их сильный износ или загрязнение мешают нормальному режиму работы ДВС. В отдельных ситуациях в перебоях с холодным запуском мотора виноват топливный фильтр. Форсунки могут скидывать большое количество горючего в «обратку». Это устанавливают только в ходе теста.