После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.
Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве "За рулем" на 139 странице, №1, 2004 год:
"Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, "северяне" охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая "Литолом" и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, "спец" добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления."
Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.
Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.
Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема
Недавно, буквально месяц назад начала слегка похрустывать педаль сцепления при выжиме и отпускании, т.е. не плавно, как по маслу, а ступенчато, что немного напрягает психологически, т.к. причина до сегодняшнего дня была не ясна. Да и дефект плавающий — на холодной все мягко, на горячей тоже бывает без хруста мягко, 50:50 где-то Поездки на СТО ничего не дали. Кто-то говорил, что выжимной накрывается, на одной СТО мастер вообще, выжав педаль сцепления, сказал что оно подгорело и необходимо его менять все и в сборе! Ноги в руки и марш от таких профессионалов! А тем временем, тщательно покопавшись в инете, нашел вот что, цитирую
"Суть проблемы – после того, как у меня сломалась вилка сцепления, я на сервисе Автомира попросил заменить также и само сцепление (в сборе) на Крафт – все равно коробку снимать.
Было это 9 марта, по-моему.
Сделали работу быстро – педаль сцепления стала мягкой-мягкой, просто не мог нарадоваться. Т.е. штатное сцепление уступает Крафту по всем параметрам.
Буквально через день-два начала появляться проблема – хруст педали сцепления, продавить ее равномерно стало просто невозможно – как будто маленькие ступеньки преодолеваешь. М.б. надо было на это забить, но езда по пробкам в Москве с таким чудо включением сцепления сильно напрягает, чувствуешь достаточный дискомфорт. При этом ранее (до замены сцепления) такого не было. Становится обидно, что данную проблему я приобрел за свои деньги (не очень маленькие) сам – это видится мне крайне несправедливым.
Я неоднократно видел аналогичные проблемы, которые обсуждаются в конфе – характерно, что никто не смог однозначно определить причину такого поведения педали сцепления «с хрустом» и сказать, как же это может быть решено. Аналогично и в Сервисе – не изучал никто данную проблему и, как правило, решалась она кардинально – заменой всего блока сцепления, машины и т.д.
Так вот, мастер предположил, что проблема в тросе, мол сейчас поменяем и все будет нормально. Наверное, он бы и заменил трос, но что-то его насторожило – старый в идеальном состоянии: оплетка целая никаких задиров и т.п., но мне он сказал, что сейчас на складе тросиков нет. Хотя м.б. так оно и было. Обильно смазав все что можно, добились снижение эффекта «хруста», на том я и покинул сервис. Отъехав на 500 м от Автомира, хруст педали вернулся на первоначальный уровень. Возвращаться было некогда.
Это была предистория.
Проблема прогрессировала, но время добраться до сервиса просто не было, «окно» появилось только в начале июня. Устранение проблемы.
Загнал машину, обрисовал проблему мастеру.
Первое, что предположил мастер – надо менять трос. Взяли новый трос, поставили – проблема осталась. Дело не в нем, именно так мной и предполагалось. Замена заняла около 30 мин. (это важно!)
Снимаем коробку, вытаскиваем вилку и выжимной, осматриваем все визуально – на первый взгляд – все отлично. Корзина тоже не вызывает никаких нареканий.
Пауза…, что делать – просто не понятно, где же и в чем проблема.
Вставляем вилку в капроновую втулку, такое впечатление, что ход вилки внутри втулки какой-то «напряженный», т.е. недостаточно свободный.
Берем на складе новую втулку, собираем. Устанавливаем подшипник. Все это двигаем ручками, проверяем и т.д.
Такой детальный анализ совместной работы втулки и вилки обращает внимание мастера на то, что ушки подшипника не совсем плотно (прямо самый мизер) ложатся на лапки вилки. Т.е. лапки разогнуты более чем необходимо. Чем это вызвано – некачественным изготовлением вилки или тем, что посадочное расстояние выжимного подшипника импортного, но адаптированного под ВАЗ, сцепления отличается от штатного – не понятно. Но все решается подгибанием лапок вилки под размер подшипника. Далее все собирается и получаем отлично работающее сцепление"
Последствий езды с такой напастью не знаю, но вроде процесс не прогрессирует, а может и исчезнет со временем.
Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.
Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?
Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.
Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.
Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства. 
Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления. 
После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.
Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.