Меню Закрыть

Эксплуатация автомобиля в зимних условиях

Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не придете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов".

Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать.

Зимой многие автовладельцы уносят "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. Аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки — и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс" — вывод).

Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может "стать на ледяной клин", и тогда у вас тормозов вообще как бы нет.

При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников.

Знак "Шипы", наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче.

Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует.

Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть "цокнуть" стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только "цокнули" стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа "на стартер" аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром "садит" аккумулятор.

Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ "на стартер". Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам "сбросит" обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал.

Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель "схватит" заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.

Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит.

Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает,

Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться.

Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче.

Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим "AUTO". Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме "AUTO" при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предыдущей жизни" (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений).

Несколько советов по вождению
В отличие от теплого времени года, зима накладывает определенный и весьма существенный отпечаток. Вы вынуждены садиться за руль в теплой одежде, что не всегда удобно, и меняет привычную посадку. Сидеть за рулем зимой лучше вертикально, обязательно пристегнувшись. Перед выездом на дорогу необходимо поуправлять автомобилем на разных скоростях, чтобы определить его реакции и оценить качество сцепления.
Зимой световое время суток куда меньше, поэтому чаще приходится ездить со светом фар. Естественно фары должны работать исправно, быть настроенными и обязательно чистыми. При движении избегайте резких манипуляций педалями – это может привести к заносам. Особую осторожность следует соблюдать перед светофорами и у остановочных пунктов общественного транспорта, где образуется наледь. Старайтесь поддерживать бОльшие интервалы и дистанцию.
Таким образом, зимой надо быть готовым к любым сюрпризам, как со стороны своей машины, так и от окружающего транспорта.

Читайте также:  Есть ли в ваз 2114 салонный фильтр

Запомните правило, которое никогда не должно подвергаться сомнению: "Зимой — зимние шины!". Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Обязательна также установка на обе оси, а не только на ведущую, при этом, желательно, чтобы шины на разных осях были одинаковыми.

Один неразбитый бампер представительского авто, сможет обеспечить ваш автомобиль зимними шинами на много десятилетий вперед. Для регионов с мягким климатом (напр. Крым), хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном.

При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за фрикционными (нешипованными) моделями. При частых поездках по укатанному снегу и льду — только ошипованные. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля, обутого в ошипованные шины, увеличивается. Так что тормозить "в пол" не рекомендуется. Вопрос комфорта не рассматриваем, так как это не влияет на безопасность движения.

Не забывайте, что для преодоления больших снежных заносов существенно могут помочь цепи противоскольжения, одеваемые на колеса без их снятия.

2. Давление в шинах

При повышенном или пониженном давлении протектор не в состоянии выполнять свои функции так, как это было задумано производителем. Поэтому следите за давлением особенно в моменты больших перепадов температур. Также стоит отметить, что на морозе ваш любительский манометр может давать некорректную информацию.

3. Моторное масло

Используйте всесезонное моторное масло с индексом не ниже 15W. Такое масло сохраняет нормальную вязкость при температурах до -15 °C. Масло с индексом 10W — до -20 °C, а при 30-ти градусных морозах нужно использовать масла с индексами 5W или 0W.

4. Стартерная аккумуляторная батарея

Если ваш аккумулятор уже не молод, и в теплое время иногда подводил вас — замените его, ведь на морозе его параметры ухудшатся еще больше. Если есть возможность, хорошим способом сохранить заряд в батарее будет хранение в теплом помещении. Также рекомендуется чаще производить полную зарядку батареи при помощи зарядного устройства. В зависимости от условий зимней эксплуатации, делать это необходимо раз в неделю или две.

Перед запуском двигателя дайте аккумулятору "прогреться", например, включите ближний свет на 30 секунд.

5. Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)

Запас по морозостойкости у охлаждающей жидкости также должен быть, но не переусердствуйте: большая концентрация антифриза может пагубно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения. Не скупитесь и замените охлаждающую жидкость, если в теплое время года вы частенько доливали воду, иначе трещины в головке блока цилиндров вам обеспечены, а это уже другая сумма. В большинстве случаев охлаждающая жидкость предлагается в готовом виде с морозостойкостью -40 °С, что для нашего региона является оптимальным.

6. Стеклоочистители и жидкость омывателей

Приготовьтесь постоянно отражать атаку грязи на ваши стекла. Грязь и растворы солей на наших дорогах готовы в миг забрызгать лобовое стекло вашего автомобиля до полной непроницаемости. Поэтому старые плохо выполняющие свои функции стеклоочистители меняем на новые. В зависимости от состояния меняются либо резиновые щетки, либо весь стеклоочиститель в сборе. Хорошую службу могут сослужить специальные "зимние" дворники. В них подвижные коромысла защищены чехлом, что препятствует их замерзанию и последующему плохому прижиму к стеклу. Также хороши бескорпусные стеклоочистители, в которых роль системы коромысел выполняет специальным образом изогнутая металлическая лента, но они недёшевы. Не лишней будет процедура отведения щеток от стекла на ночь. Имея пару коробок от спичек, подложите их под щеткодержатели, таким образом, не будут растягиваться их пружины.

Не экономьте и разводите концентрат меньшим количеством воды, чем это указано в инструкции. Таким образом, насос жидкости омывателя не выйдет из строя при резком похолодании, а при движении с большой скоростью, жидкость не будет замерзать прямо на лобовом стекле. Не забывайте, что в расчетах используется наименьшая температура, т.е. ночная. Указанная на упаковке морозостойкость — это температура, при которой жидкость начинает замерзать, при температуре на 5-10 градусов выше — гелеобразное состояние. Поэтому, для температуры -20 °C разведите концентрат по норме -30-35 °C.

Всегда возите с собой запас готовой к применению жидкости. Разведение концентрата со снегом или льдом при сильном морозе представляет определенную сложность.

Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, доставит вам много хлопот с запотевшими окнами. Для борьбы с запотеванием выключите режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой "забортный" воздух позволит избежать конденсации. Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, включите его на несколько минут, он будет работать как осушитель воздуха.

Обработка внутренних поверхностей стекол аэрозольным антизапотевателем — очень сильно облегчит вашу борьбу с конденсацией влаги. При этом стекла задних дверей оставьте не обработанными, вся влага будет конденсироваться на них.

8. Топливо и бензобак

Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Тем более что это поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.

9. Ночные поездки и поломки

Если вы можете отказаться от ночной поездки в пользу дневной, сделайте это. Сделайте это не только по причине лучшей видимости, а для того, что если ваш автомобиль сломается на трассе, то днем получить помощь будет намного легче, чем ночью. К тому же неработающий двигатель лишает вас обогрева, что при сильных морозах может создать большую угрозу здоровью и жизни. Если же, из-за поломки, вы вынуждены остановиться, но двигатель работает, заводите его на небольшое время, только для того, чтобы нагреть салон. В неподвижной машине, с долгоработающим двигателем велик риск отравления угарным газом.

Правила эксплуатации машины зимой

1. Нужно обязательно «переобуться» . Езда на автомобиле с летней резиной — большой риск. Зимняя резина при движении по наледи или дороге, покрытой снегом способна уменьшить тормозной путь автомобиля в полтора раза. Поэтому, сменить летнюю резину на зимнюю должен каждый автолюбитель, который эксплуатирует автомобиль зимой.

Помните, с первым появлением снега на дорогах количество аварий возрастает в шесть (!) раз. Это случается из-за того, что большинство автолюбителей не успело «переобуться» на зимнюю резину.

2. Опасно мыть автомобиль зимой . Во-первых, возможно примерзание замков и ручек автомобиля, вследствие чего осложниться доступ внутрь. Во-вторых, при мойке на морозе может разрушаться лакокрасочное покрытие. Это приводит к образованию едва заметных микротрещин, которые в будущем перерастут в серьезные трещины на кузове машины.

Вследствие вышеназванных причин следует покрывать кузов автомобиля воском, дверные замки — размораживателем замков, дверные уплотнители и петли — смазать силиконовой смазкой (но ни в коем случае ни WD-40). Необходимо проверить аккумулятор перед зимой, достаточно ли он заряжен и не разрядится в морозы. Для этого необходимо проверить аккумулятор на работоспособность.

3. Не рекомендуется ставить автомобиль на ручной тормоз . После длительной стоянки автомобиля, не сможете тронуться с места. Это случается вследствие попадания воды (тающего снега) в тормозные колодки. И за ночь вода замерзает, что приводит к примерзанию колодок. Рекомендуется ставить автомобиль либо на первую, либо на заднюю передачу или на «один щелчок» ручника.

4. Следует соблюдать дистанцию. Зимний стиль вождения должен отличаться от летнего. Никаких пробуксовок и резких торможений. Движения должны быть плавными и выверенными. Не стоит ехать за автобусами или грузовиками. Ведь велик шанс при заносе оказаться под колесами большегрузных грузовиков. Это объясняется тем, что у грузовиков или автобусов более высок коэффициент сцепления с дорогой, чем на легковых автомобилях.

Читайте также:  Перестал работать датчик уровня топлива

5. Если на автомобиле отсутствует система АБС, то при торможении отвыкайте давить педаль «в пол» . Тормозить следует плавно. Также зимой эффективно торможение двигателем. Потренируйтесь замедлять движение понижением передачи. Подъезжайте к светофору на включенной передаче, а не на «нейтралке». Особенно это необходимо владельцам машин с задним приводом.

6. Зимой, когда дорога покрыта снегом, видимость ночью гораздо лучше и значительно хуже она на мокром и темном асфальте в оттепель. Никогда не начинайте движение с запотевшими или обледеневшими стеклами и зеркалами. Лучше подождать 5-10 минут, пока двигатель прогреется, и печка начнет нормально работать (чем выше температура мотора — тем лучше дует печка).

Расскажем про эксплуатацию автомобилей все что сами знаем. В этом разделе мы будем опубликовывать полезную информацию по эксплуатации для автолюбителей — совершенно бесплатно!

Эксплуатация автомобиля зимой

Автор ©Superstor.ru, 2018 год, в 14:11.

До наступления морозов необходимо

Фары — протри, так как зимой они очень быстро забрызгиваются грязью и мокрым снегом.
Бачок омывателя — вместо воды залейте незамерзайку. Бачок может лопнуть, да и отогреть патрубки будет очень сложно. Только в оттепель или в теплом помещении. После того, как залита зимняя жидкость, обязательно прогоните незамерзающую жидкость по всем патрубкам — помойте пару раз стекла.
Совет — если у вас, вдруг закончилась жидкость в бочке омывателя загрязнившееся лобовое стекло можно очистить, набросав на него снег.

Система охлаждения

В системе охлаждения обязательно должна быть зимняя жидкость – тосол или антифриз, соответствующий нижней планке температуры с вашим районом. Забытая с лета вода в блоке приводит к покупки нового блока или всего двигателя целиком с разборки. Вообще в двигателях, залитая вода в систему охлаждения из-за текущих патрубков или по иной причине оказывает медвежью услугу. В блоке и в радиаторе образуется накипь и забивает эта накипь все каналы радиатора и другие каналы.
Плотность воды, для двигателей выпущенных в 90-х годах, не снимает тепло с блока, т.е. с камеры сгорания. Для этого и нужен антифриз, который работает в замкнутой системе охлаждения. Тосол используется в открытой системе охлаждения.

Моторное масло

Советуем перед наступлением холодов заменить масло в двигателе на новое. Желательно на синтетическое. Синтетика Вас выручит не раз при запуске двигателя в морозы.

Аккумулятор

Проверьте на наличие электролита и его плотность. Если уровень мал — дополните его дистиллированной водой. Не хватает большого количества — долейте электролит. Наличие проводов для «прикуривания» и буксировочного троса для Российских зим обязательно.

Дворники

Замените летние на зимние. Сейчас на рынке запчастей продаются специальные зимние в чехлах или бескорпусные щетки стеклоочистителей. Правда разбирает смех, когда видишь производителей (где же Россия) данных щеток для России – т.к. Мексика, Тайвань и другие южные страны. Но щетки очень удобны и не надо будет постоянно отбивать о стекло наледь.

Скребок

Для удаления со стекол льда и замерзшей грязи, пользуйтесь только специальным скребком.

Щетка для уборки снега

Убирайте снег со всей машины (для этого вам понадобится отдельная щетка). Когда кузов нагреется, растаявший снег станет затекать в незащищенные пространства кузова – примерзание дверей, стеклоподъемников Вам обеспечен.

Замки и двери

Утром вы сталкиваетесь с задачей, как открыть машину. Вода, замерзнув в замках. блокирует их намертво. Замерзнув в уплотнениях дверей, крепко припаивает и к кузову. Даже если Вы смогли открыть двери – теперь возникает другая задача – как их закрыть – замки то не работают. А ехать то надо. Ну держим рукой пока не отогреется. А безопасность движения страдает!
«Ларчик» просто открывается! Если хотите утром спокойно открыть, и главное закрывать, двери своего авто, а не вырывать примершие двери, то каждый раз перед закрытием авто, на ночь, откройте свою дверь, а лучше все двери на 1 -2 минуты и дайте возможность остыть салону – утром проблем не будет!
Зима вносит свои коррективы и в тормозные механизмы. Старый, плохо уплотненный трос ручника, набрав в оттепель воды, впоследствии замерзает накрепко, так, что к весне скорей всего потребует замены — коррозия довершит дело. Резиновые уплотнения (манжеты и т.п.) на морозе теряют эластичность, поэтому течь тормозной жидкости чаще вы обнаружите именно зимой. Если качество уплотнений еще летом вызывало сомнения, лучше заменить их до холодов — на морозе откажут наверняка.
Для открывания замков — купите жидкость для размораживания, времени и сил экономит немало. Хотя бы раз в месяц и после каждой мойки, впрыскивайте жидкость во все замки — жидкость и предохраняет их, и смазывает.
Зимой могут замерзнуть резиновые уплотнители — перед зимним сезоном обработайте уплотнители смазкой. Мы рекомендуем WD-40 — он полностью защищает резину, удаляет жидкости, воск, жир, избавляет от неприятных скрипов. Его же можно использовать для размораживания замков.
Не забудьте обработать дверку и крышку бензобака (можно той же WD-40) — очень часты случаи примерзания – особенно после мойки. Приезжая на заправку можете получить порцию адреналина!

Прогрев двигателя

Прогревать двигатель – НАДО! Кто бы Вам, что не говорил! Самый большой износ деталей происходит во время запуска и движения на не прогретом двигателе.

Давление в шинах

Зимой воздух холодный и давление в них уменьшается – необходимо проверить.

Тормозной путь

Забудьте, как Вы ездили летом (поворот, разворот) – такие маневры могут оказаться невыполнимыми на зимней дороге.Никакой езды накатом – только с включенной скоростью. На зимнем скользком покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается в 2-4 раза.
Помните привыкание к зимним, заснеженным и обледенелым дорогам происходит всегда болезненно и долго! Представьте себя идущего по слабому льду озера, речки или лужи. С опаской! Так и поступайте в первые месяцы зимы. Не обращайте внимания на дураков, несущихся напропалую – может у них судьба такая.
Удачи на дорогах!

Руководство по эксплуатации автомобиля

Зимой автомобиль требует особого ухода, особенно в условиях Российских зим. Прочитайте простейшие советы по уходу за Вашим авто с учётом зимних условий.

Перед каждой поездкой (особенно утром) следует очищать ото льда шарниры стеклоочистителей. Неплохо бы каждый раз обрабатывать их смазкой.

Чтобы понизить запотевание и обмерзание стёкол, а также удалить неприятный запах из салона, нужно чаще мыть салонные коврики. Перед дальнейшим использованием, коврики необходимо тщательно высушить.

Желательно раз в месяц делать балансировку – это позволит устранить дисбаланс колёс, который может появиться из-за износа мягких зимних шин.

После каждой мойки автомобиля следует обязательно высушить все замочные скважины – иначе они обмёрзнут. Сушку замков очень удобно выполнять при помощи струи воздуха, выпущенной под высоким давлением.

Несколько советов, которые надо раз прочитать и запомнить навсегда:

1. Запомните, что «переобувать» автомобиль нужно уже при достижении среднесуточной температуре в плюс пять градусов (+5). На современных автомобилях, например Фольксваген эта опция есть уже в настройках информационной панели. И как только температура опускается до 5 градусов тепла, загорается напоминание и издает звуковое напоминание.

Но и нам авто владельцам надо запомнить – мы живем в России. Снег и мороз нам нипочем, если мы заранее подготовимся к зимнему периоду.

2. Есть мнение, что во время первых случаев выпадения снега или образования гололедицы желательно авто свое поберечь и передвигаться на общественном транспорте. Логика есть. Надо предоставить возможность другим ездокам, особенно с минимальным стажем, набраться опыта, набить железа и загрузить автосервисы под лозунгом «День жестянщика». Ну а потом уже, через пару дней, как только проснуться коммунальщики — «медленно спуститься с долины и взять все стадо».

Читайте также:  Нива шевроле рычаги управления

Конечно, было бы идеально потренироваться ледяной площадке и убедиться окончательно, что лето давно уже прошло. Вычеркните из памяти летний стиль как минимум до лета.

Береженого Бог бережет. Помните, что дистанция между авто, в движении, должна прямопорционально равняться скорости движения, т.е. 100 км в час – дистанция между авто минимум 100 метром, скорость 50 км в час – дистанция между авто минимум 50 метром.

3. Заранее, перед морозами, замените моторное масло, желательно, на синтетику, замените жидкость стеклоомывателя. Теперь перед движением необходимо время на разогрев двигателя, а дизелям контролировать соответствие зимнего топлива на АЗС. Проверте моторные подогреватели, за ранее проверьте свечи накала.

4. Поэтому при приближении к переходу на всякий случай сбросьте скорость, даже если вы едете очень медленно.

5. Не теряйте бдительность во время оттепели, а также во время снежной каши: снега, грязи и реагентов. Тормозной путь хуже, чем на льду!

Опасайтесь погоды, когда после оттепели резко приходит мороз, особенно в низинах замерзают блюдца со льдом.

Внимание! Тоже самое происходит на мостах и путепроводах, где влага не успевает вымерзнуть и сразу замерзает на дорожном полотне. Тут чаще происходят самые ужасные аварии.

Внимание! Соблюдайте повышенную осторожность и во время обратной реакции погоды, т.к. перепад температуры с большого минуса до плюсовых отметок – приводит к эффекту образованию льда на совершенно сухой дороге – образовании инея.

6. Если у Вас автомобиль без АБС, то на заснеженной дороге желательно применять импульсное торможение – несколько быстрых и в тоже время коротких нажатий на тормоз.

На машинах с АБС желательно всегда соблюдать дистанцию, т.к. АБС не сокращает тормозную дистанцию, а скорее ее увеличивает. АБС выполняет задачу по удержанию автомобиля в прямолинейном движении и уберегает его от заноса. АБС чаще предостерегает и говорит водителю «СБРОСЬ СКОРОСТЬ» и «УВЕЛИЧЬ ДИСТАНЦИЮ», — рекомендуется нажимать на тормоза плавно.

7. При механической коробке передач, МКПП, на заносах и поворотах не отключайте скорости. Не бросайте педаль газа! Это, порою, происходит инстинктивно.

Поворачивать руль только в сторону заноса. А в случае очень глубокого заноса для стабилизации переднее приводных и полно приводных автомобилей следует усиленное нажатие на газ.

На заднее приводном газ, напротив, следует убавить.

8. Старайтесь всегда смотреть не только на зад авто перед вами, но и контролируйте движение автомобиля едущего перед впереди едущего автомобиля.

Тренируйтесь предугадывать возможные событий на дороге, это вам даст Вам колоссальное время для принятия решения самостоятельно и убережет и вас и ваших близких от неприятностей

9. Кстати, если хотите утром спокойно открыть двери своего авто, а не вырывать примерзшие двери, то каждый раз перед закрытием авто, на ночь, откройте свою дверь, а лучше все двери на 1 -2 минуты и дайте возможность остыть салону – утром проблем не будет.

10. Зимой на аккумулятор ложится дополнительная нагрузка, поэтому не помешает подзаряжать его почаще.
Если по прогнозу слышите о надвигающемся сильном морозе – не поленитесь снимите АКБ и поставьте его в теплое место. Проблем с запуском утром будет минимум. Сейчас в продаже появились компактные переносные пусковые устройства в виде портфеля. Очень удобно во время сильнейших морозов.
11. И главное перед наступлением холодов (зимы) замените воздушный, топливный фильтра и моторное масло! Зимой двигателю приятней запускаться на синтетическом масле, летом можно перейти и на полу синтетику.
Алюминиевые радиаторы автомобильного кондиционера портятся под воздействием соли, поэтому нужно промывать их минимум раз в неделю.
12. Особое негативное влияние на автомобиль в целом производить соль, которой посыпают наши дороги. Соль разрушает покрышки, забивается в щели и трещины на кузове, вызывая коррозию. Чтобы этого не допустить, нужно чаще мыть автомобиль зимой (шины промывать струёй воды под давлением) и обрабатывать корпус воском.
Грязный авто в теплый гараж лучше не ставить. Иначе соль и реагенты гораздо быстрее начнут разрушать Ваш авто.! Не ставьте машину на зимовку грязной. В слое грязи сохраняется влага и соль, создавая прекрасные условия для развития коррозии. инструкция по эксплуатации автомобиля. ©Superstor.ru, 2018 год.

Обязательна консервация двигателя

Если его оставить на несколько месяцев неподготовленным, последствия могут оказаться необратимыми. Для нашего климата и резких колебаниях температуры и влажности в двигателе конденсируется влага и вызывает коррозию зеркала цилиндров, можно попасть на ремонт двигателя. Поэтому Вашему мотору не повредит дополнительная смазка и защита от внешней среды. Обычно, вывернув свечи, в каждый цилиндр прогретого двигателя заливают 20 см3 моторного масла (желательно нагретого) и после этого проворачивают коленвал несколько раз. Отверстие воздухоочистителя и выходное глушителя закрываем пробками из промасленной ткани — чтобы перекрыть влажному воздуху путь к деталям двигателя. Желательно топливный бак заполнить доверху. Машину рекомендуется установить на подставки так, чтобы колеса едва касались земли (если авто стоит в гараже или в ракушке). Тогда шина, находящаяся при длительной стоянке в одном положении, не приобретет овальную форму.

Как запускать мотор на морозе

Что в основном мешает пуску

— сильно загустевшее масло в двигателе,
— разряженный аккумулятор,
— слабое испарение бензина,
— отсыревшая катушки зажигания,
— закоксованные или замасленные свечи.

Известно, что "Жигули" запускаются на морозе лучше "москвичей" (кроме Москвича с двигателем Рено), хотя и случаются исключения. Причина проста: "жигулевский" стартер существенно мощней. Практически же вплоть до морозца градусов в пятнадцать любая современная машина обязана запускаться без каких-либо специальных хлопот. Когда мороз перевалит за двадцать, вопрос усложняется.

При рекордных для Москвы 35 градусах ниже нуля:

— постарайтесь не выстуживать мотор больше 4-5 часов;
— средства позволяют, установите сигнализацию с автозапуском (можно настроить запуск двигателя через 4 часа или запуск двигателя при достижении температуре ниже определенных градусов или при парении емкости АКБ 12 Вольт т.д.);
— на ночь снимите батарею и унесите в теплое помещение;
— если батарея осталась на машине, то утром, перед пуском, чтобы предохранить ее пластины от повреждения при большом токе, обязательно немного прогрейте АКБ включением фар секунд на десять;
— перед запуском поверните ключи зажигания так, чтобы заработал топливный насос и создал давление в магистрали (для инжекторов), на несколько секунд. Затем производите запуск. Для инжекторных и для карбюраторных авто не трогайте педаль газа — дабы не перелить камеру сгорания. Если перельете топливо — то запуск со слабой АКБ будет не возможен.

Причина многих случаев заклинивания двигателя заключается в неумелых пусках на морозе. После запуска сразу нельзя выходить на высокие обороты, а тем более трогаться в путь! Надо прогреть масло хотя бы до 40-50°С.

Однако, если в Ваших краях морозы в 20-30 градусов — обычное дело, лучше не экономить и лить в двигатель, на зиму, синтетическое масло.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector