Электрическая схема подключения форсунок

Форсунка (инжектор) — конструктивный элемент системы впрыска, назначение которого заключается в дозированной подаче топлива, подводимого к ней под высоким давлением, его распылении в камере сгорания (впускном коллекторе) и образовании топливно-воздушной смеси.

Принцип работы форсунки

Рис. Пример конструкции форсунок систем распределённого (а) и центрального (моно) впрыска (б): 1 — топливный фильтр, 2 — уплотни тельные кольца, 3 — запирающий элемент, 4 — седло, 5 — пружина, 6 — обмотка, 7 — корпус, 8 — электрический разьём

Устройство электрической форсунки может быть разным(примеры конструкций приведены на рисунке), но принцип работы одинаков для всех типов форсунок.

Форсунка представляет собой определённой формы ёмкость с топливом. С одной стороны топливо под давлением поступает из топливной магистрали через фильтровочную сетку, а с другой стороны в распылённом состоянии попадает в рабочую область ДВИГАТЕЛЯ, если подано напряжения на солсноццальный клапан форсунки.

• MOНO впрыск — форсунка одна (обычно рядный двигатель до 4-х цилиндров)
• ДУБЛЬ MOНO впрыск — две форсунки, работающие на две половины, обычно 6-ти цилиндрового, V-образного двигателя
• РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ впрыск — по одной форсунке на цилиндр, рабочая часть расположена во впускном коллекторе
• ПРЯМОЙ впрыск — по одной форсунке на цилиндр, рабочая часть расположена внутри цилиндра
• ПУСКОВАЯ — одна на двигатель, рабочая часть расположена во впускном коллекторе

Форсунки бывают НИЗКООМНЫЕ (от 1 до 7 Ом) и ВЫСОКООМНЫЕ (от 14 до 17 Ом). Низкоомные форсунки управляются пониженным напряжением или в цепях управления имеются добавочные сопротивления (5-8 Ом). Фрагмент схемы с добавочными сопротивлениями (152) приведен на рисунке.

Рис. Фрагмент схемы системы управления и фото блока сопротивлений.

Рис. Форма факела распылённого топлива различна.

Осциллограмма, отображающая форму импульса на форсунке, с системой впрыска от порта (PFI) и системы последовательного впрыска (SFI), которые используют привод выключаемого транзистора насыщения, изображена рядом и отмечена буквой А. Соленоиды форсунок включаются блоком управления двигателем. Напряжение резко падает, когда клапан открыт, а затем, при выключении напряжения, резко возрастает (из-за индуктивности соленоида). Ширина импульса изменяется в зависимости от нагрузки двигателя.

Осциллограмма, отображающая форму импульса на форсунке системы моновпрыска (TBI). Такие системы для включения и выключения форсунок используют формирователи пиковых токов и токов синхронизации. Клапаны соленоидов форсунок включаются при наличии высокого тока питания, подаваемого от блока управления двигателем.

После срабатывания, ток уменьшается и поддерживает клапан в открытом состоянии. Наблюдается резкое падение напряжения при первом открытии клапана, а затем резкое увеличение напряжения, когда формирователь тока создаст меньший ток синхронизации, чем высокий ток включения. Когда соленоид отключается(после периода синхронизации) создаётся амплитуда напряжения, обусловлештя индуктивностью катушки соленоида (схема В).

Некоторые формирователи пиковых токов и токов синхронизации производят быстрые переключения напряжения во время периода синхронизации из-за низкого сопротивления обмотки соленоида форсунки (схема С).

Рис. Форсунка распределённого впрыска топлива.

Примером может служить осциллограмма форсунки автомобиля ФОРД «Сиерра» 1,6i, EEC 4 приведённая ниже.

Ниже приведены схемы подключения форсунок при одновременном, групповом и фазированном впрыске топлива.

При одновременном и групповом методе все форсунки, соединённые параллельно впрыскивают топливо одновременно, причём за один оборот коленвала впрыскивается половина полной порции топлива.

Такой метод соединения форсунок использовался на ам выпуска 80 х — начала 90 х годов.

Современные системы управления двигателями используют последовательный или фазированный впрыск топлива. Такой метод управления позволяет увязывать момент впрыска с моментом открытия впускного клапана в конкретном цилиндре, изменять количество подаваемого топлива в цилиндр.

Рис. Схемы подключения форсунок при одновременном, групповом и фазированном впрыске топлива

На схемах использованы следующие обозначения: 1,2,3,4 — форсунки, 5 — ЭБУ двигателем.

Форсунки систем прямого впрыска топлива отличаются от форсунок, применяемых на системах впрыска топлива во впускной коллектор. Распылитель форсунки расположен непосредственно в камере сгорания и испытывает большие температурные нагрузки и нагрузки высокого давления. Форсунка прямого впрыска длиннее, т.к. необходимо пройти толщину головки блока. Давление топлива значительно выше, чем в обычных системах впрыска и факел распыла имеет свои особенности для каждого двигателя. Эти особенности систем прямого впрыска можно отнести к бензиновым и дизельным двигателям. На рисунке показана форсунка и её осциллограмма двигателя HDI СИТРОЕН. Сопротивление обмотки соленоида форсунки 0,3 — 1 Ом.

Рис. Форсунка системы прямого впрыска HDI и осциллограмма, снятая на режиме XX.

Расположение

ПУСКОВАЯ форсунка обычно расположена во впускном коллекторе таким образом, чтобы её широкий факел распылённого топлива (до 90 градусов) попадал в район впускных клапанов всех цилиндров.

Форсунка МОНО впрыска расположена на месте обычного карбюратора и топливо впрыскивается в общий объём впускного коллектора.

Форсунки РАСПРЕДЕЛЕННОГО впрыска расположены на впускном коллекторе в районе впускных клапанов каждого цилиндра. Если впускных клапана два, то факел распылённого топлива состоит из двух частей, каждая из которых направлена под один из клапанов.

Форсунки ПРЯМОГО впрыска расположены в головке блока. Распылитель расположен в цилиндре и имеет узкую щель, формирующую факел, направленный под углом к днищу поршня.

Одно из принципиальных отличий систем прямого впрыска топлива в том, что в зависимости от режима работы двигателя давление топлива регулируется в пределах 80-130 атм. Система управления контролирует как момент впрыска, происходящий во время такта всасывания, так и порцию топлива, изменяя давление в трубопроводе и длительность открытия форсунки.

Неисправности форсунки

Сопротивление обмотки форсунки должно соответствовать справочным данным. Обычно форсунки на входе имеют мелкую сетку, которая может забиться мелкими частичками примесей или ржавчины из бака и топливных магистралей.

Если впускная сетка не задержала примеси, то проходя через запирающий элемент и седло форсунки, эти части получают дополнительный износ из-за абразивных свойств посторонних частиц. Постепенно форма факела меняется или вообще пропадает и форсунка льёт топливо обычной струйкой, что не способствует правильной работе двигателя.

На распылителе форсунки постепенно скапливаются смоляные отложения. Иногда отложения образовываются в результате использования на двигателе газовой установки.

Методика проверки

Проверку топливной части форсунки необходимо начинать с подключения к автономной установке, которая может создать на входе в форсунку рабочее давление. При этом из форсунки не должно капать или литься топливо. При кратковременном подключении форсунки к питанию 12 в (высокоомные форсунки 14-17 Ом, низкоомные — от 2 до 7 Ом через добавочное сопротивление 10-15 Ом) должны раздаваться звонкие щелчки запирающего клапана, втягиваемого магнитным полем соленоида. Если форсунка «не щелкает», то, вероятно, всё внутри забито ржавчиной. Такая форсунка отправляется «в последний путь». Если первичные проверки дают положительный результат, проверяем форму факела и степень распыла топлива, а также производительность форсунки в единицу времени — это обычно 80 — 90 мл. за 30 сек (50 — 60 мл. для малообьёмных двигателей).

Ремонт форсунки

Как временную меру, можно рекомендовать промывку форсунки в промывочной установке. Продувку сжатым воздухом в открытом состоянии с обеих сторон, но обычно всё заканчивается заменой форсунок на новые.

Второе поколение газобаллонного оборудования до сих пор пользуется популярностью, особенно у владельцев авто с карбюраторными ДВС, а также с инжекторными двигателями раннего производства (до экологического класса евро 3). Так как подача бензина в таких моторах осуществляется с помощью инжекторов, при монтаже газовой топливной системы на машину, в ее электросхему устанавливается эмулятор форсунок ГБО 2 поколения.

Для чего нужен эмулятор форсунок

Данный электронный блок состоит из собранных на плате пары реле и резисторов, выполняет 3 функции:

1. предотвращает параллельную подачу топлива (бензин/газ), путём отключения бензиновых форсунок;
2. имитация работы штатных инжекторов, для предотвращения вывода блоком управления ошибки («check engine») в работе топливной системы;
3. обеспечивает плавный переход с бензинового на газовое топливо.

В системах ГБО 4 поколения эмуляция происходит посредством ЭБУ, которым штатно комплектуется оборудование.

Как выбрать устройство

Все приборы, по сути, универсальны, отличаются лишь по количеству цилиндров двигателя и вольтажу бортовой сети машины. Подобрать нужный вариант можно по маркировке указанной на корпусе или в документации. Но также необходимо знать, какого типа бензиновые форсунки установлены на ваше авто, т.к. это поможет определить конструкцию разъёмов к вашим форсункам.

К примеру, некоторые эмуляторы комплектуются косой проводки именно с разъёмами инжекторов фирмы БОШ, другие подходят к старым японским инжекторам 80-90-х годов выпуска.

Бывают версии 3 в 1 – эмулятор форсунок, лямбда-зонда + кнопка переключения вида топлива.

Также продаются унифицированные варианты эмуляции. Без разъёмов, с возможностью монтажа на любой автомобиль.

Таблица самых популярных эмуляторов, с ценами:

Марка	На 6 цилиндров, цена в рублях	На 4 цилиндра, стоимость в рублях
АЕБ (AEB)	2600	1800
СТАГ (Stag)	800	680
ТОРЕЛЛИ (Torelli)	750	600
ЛОГО (Logo)	980	650
АТИКЕР (Atiker)	690	495
ЕГ ГАЗ (Eg Gas)	1500	780

Как подключить эмулятор ГБО 2 поколения на инжектор

Устанавливать устройство желательно в дали от горячих и подвижных элементов подкапотного пространства. Подключение эмулятора форсунок ГБО 2 поколения к инжекторам осуществляется согласно схеме приложенной в комплекте устройства.

Распиновка может немного отличаться расположением «+» и «-», но в основном у всех она одинаковая:

• синий провод – плюсовой, крепится на + газового клапана;
• черный – минус, крепится на кузову авто.

Провода к форсункам идут попарно и обозначаются цветом. Каждая пара устанавливается в разрыв управляющего провода инжектора. Двухцветный устанавливается в направлении блока управления ДВС, одноцветный к форсунке. Нет ничего страшного, если перепутать пары проводов, каждая пара выполняет одну и ту же роль.

Основное требование при прокладке проводов — применять качественную изоляцию, надёжные клеммы с разъёмами, не использовать скрутки, не укладывать в местах возможного нагрева. Но лучше всего подобрать и установить эмулятор с проводкой предназначенной на конкретное авто.

После монтажа устройства, для плавного перехода одного вида топлива на другое, нужно отрегулировать задержку при переключении. Диапазон регулировки от 0-1,5 секунды. Оптимальный вариант 0,5-0,7 сек.

Решаясь на глобальные переделки своего автомобиля, или восстанавливая его после серьёзных поломок, многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены проводки. В конструкции любой машины возможна замена либо подкапотных проводов, преимущественно отходящих от инжектора, либо салонной электроники, обеспечивающей работу прикладных устройств. В сегодняшней статье рассмотрим особенности ремонта и смены обоих видов проводки, взяв в качестве примера автомобили марки «ВАЗ». Интересно? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй до конца.

Особенности инжекторной проводки

Появление инжекторной системы питания мотора ознаменовалось настоящим прорывом в автомобилестроении. Мало того, что машины с ДВС стали потреблять заметно меньше топлива, так их ещё и стало возможно тонко настраивать под конкретный режим работы при помощи регулировки форсунок. Однако подобное положение дел также сказалось на сложности построения транспортных средств. Говоря точнее, различной электроники в конструкции инжекторного авто стало заметно больше, а схемы проводки в разы усложнились.

Связано это с тем, что инжектор – узел тонкой настройки, требующий широкого информирования о работе многих узлов автомобиля. Данный аспект функционирования инжекторной системы сказался на добавлении в её структуру множества датчиков, работающих совместно с головным узлом (электронным блоком управления). Уточняя этот момент, выделим следующие новые устройства в конструкции инжекторных машин:

• Датчик положения коленвала, необходимый для регуляции впрыска топлива в мотор;
• Датчик массового расхода воздуха, устанавливаемый для регулировки состава топливной смеси;
• Датчик детонации, при помощи которого регулируется угол опережения зажигания;
• Датчик положения дросселя, требующийся для отклика инжектором на нажатие педали газа;
• Регулятор холостого хода, отвечающий за устойчивую работу мотора на холостых оборотах;
• Датчик температуры, оценивающий температуру антифриза в двигателе;
• Датчик скорости, благодаря которому электронный блок управления (далее – ЭБУ) осуществляет подбор состава топливной смеси.

Помимо общего усложнения системы, были и некоторые упрощения конструкции авто. Пожалуй, основным из таковых стало упразднение некоторых элементов системы зажигания. Если быть точнее, то трамблер и катушка стали более примитивными узлами, отвечая исключительно за искрообразование, управление же подачей искры полностью перешло на ЭБУ.

Отметим, что сложность салонной и подкапотной проводки автомобилей зависит от многих факторов. В числе основных из них лежат марка машины и комплектация конкретной модели. То есть – чем более функционально оснащён автомобиль, тем больше электроники имеется в его конструкции и тем сложнее её схема подключения. В сегодняшнем материале наш ресурс решил рассмотреть не особо сложную систему подключения проводки инжектора и иных устройств на машинах марки «ВАЗ». Подробней об этом поговорим далее.

Базовые советы по работе с автомобильной электроникой

Сразу условимся, что установка, снятие и иная любая работа с проводкой авто – это сложнейшие операции, проведению которых учат в средне-специальных учебных заведениях. Настоящая статья носит лишь ознакомительный характер по работе с электроникой моделей ВАЗ и содержит исключительно описание базовых аспектов данных процедур, поэтому узнать из неё все тонкости ремонта проводки не получится. Ознакомление с таковыми лежит только через длительный и упорный труд, связанный с рабочей практикой в сфере автомобильного ремонта.

Возвращаясь к основной теме сегодняшнего материала, не лишним будет отметить: возможность собственноручной установки проводки любого автомобиля имеется даже у человека без особых навыков в данной стезе. Однако для грамотного проведения всех процедур крайне важно:

1. Иметь необходимые схемы, по которым подключается проводка к конкретному двигателю и приборной панели. Найти таковые можно либо при покупке сертифицированных деталей или самой машины, либо же на просторах Всемирной паутины;
2. Знать основы работы с автомобильной электроникой, с которыми ознакомимся в настоящей статье;
3. Найти свободное время, небольшое количество инструмента и место для ремонтных работ.

Если с 1 и 3 пунктами данного списка всё предельно просто, то вот со 2 аспектом ремонтных работ стоит разобраться. Для наших читателей представляем базовый перечень всех тех советов, соблюдение которых крайне важно для правильной работы с электроникой авто, в частности с проводкой моделей от ВАЗ:

1. Перед началом всех работ обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Это необходимо не только для нейтрализации опасности удара током самого ремонтника, но и для защиты всех электронных устройств машины от повреждения электричеством;
2. Избегайте прямого контакта незащищённых рук с любыми штекерами проводки. Подобный подход недопустим, так как большинство штекерных элементов ЭБУ и других устройств машины рассчитаны на работу с низким напряжением, поэтому при неблагоприятном стечении обстоятельств их выход из строя возможен даже от электростатического тока на теле человека. Учитывая этот нюанс и общую опасность работы с электроникой, обязательно используйте резиновые перчатки;
3. Подключая или отсоединяя проводку инжектора и салонных устройств, соблюдайте периодичность – от старшего элемента (ЭБУ) к младшим (датчики, фишки и т.п.). Ни в коем случае не нарушайте порядок подключения, определённый имеющейся у вас схемы, иначе можно просто «убить» всю проводку авто. Помимо этого, для удобства ремонтных работ допустимо помечать провода или штекеры, однако делать это нужно в допустимых для данных процедур местах (естественно, не на контактах);
4. Осуществляя монтаж и снятие проводки, не допускайте хаотичности не только действий, но и расположения всех проводов, контактов, штекеров. Монтируйте или снимайте их таким образом, чтобы ничего не запуталось и не порвалось. Для монтажа используйте жгуты, помогающие фиксировать однородные провода в единую группу. Помимо использования жгутов, также оперируйте специальными креплениями проводов к помеченным для этого местам кузова;
5. И последнее – всегда соблюдайте правила работы с проводкой. То есть, не допускайте резкого прекращения подачи тока (например, резким отключением клемм АКБ) или не оставляйте без изоляции контакты. Подобный подход опасен не только для самой электроники, но и для автомобилиста, ведь не соблюдение правил работы с проводкой – яркий предвестник пожара, опасного для жизни пассажиров и водителя авто.

Уверяем, придерживаясь описанных выше советов, любая работа с проводкой автомобиля ознаменуется для автомобилиста успехом и, что самое главное, безопасностью всех ремонтных действий.

Пару слов о порядке работ с проводкой

В завершение сегодняшней статьи рассмотрим то, как именно следует действовать при желании сменить проводку. В качестве примера возьмём типовые модели марки ВАЗ – 2110, 2109 и подобные. Итак, для грамотной работы с электроникой данных авто потребуется:

1. Во-первых, подготовиться к ремонтным процедурам. Реализация этой цели лежит через:
2. Приобретение требуемой проводки и устройств;
3. Поиск необходимых схем подключения;
4. Подбор вспомогательного инструмента: жгуты, крепления, перчатки для работы и подобное.
5. После этого, действуя согласно схемам установленной на данный момент электроники, полностью снимаем её. Естественно, перед этим требуется заглушить мотор, отключить АКБ и надеть перчатки;
6. Затем уже начинается непосредственно замена проводки «ВАЗ». Тут также требуется действовать с учётом схем подключения. В первую очередь, подключаем проводку инжектора по принципу – «от старшего элемента к младшему». Далее соединяем основные выходы проводки (контакты ЭБУ) с источником тока, а уже в конце подключаем иную электронику.

Конечно, отмеченный порядок носит лишь обобщённый вид, но, в целом, его соблюдение и соблюдение описанных правил работ с проводкой автомобиля – залог успеха подобного ремонта. Надеемся, сегодняшний материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в обслуживании и эксплуатации авто!