Меню Закрыть

Электросхема фена для сушки волос

Недавно ко мне на ремонт принесли фен не из самых старомодных, но времена ныне иные, кто ремонтирует фен за 10$, а иногда проще купить новый, с учетом, что весь рынок буквально забит дешевыми китайскими фенами. Так что пользуясь случаем, рассмотрим конструкцию и работу фенов для волос.

Работа бытового фена

Фен работает от сети 220 В, 50 Гц. Любой фен для волос имеет две основные части — обогревательный элемент и электродвигатель.

В качестве обогревательного элемента как правило используется нихромовая спираль, именно она обеспечивает теплый воздух. В фенах в основном применяются электродвигатели постоянного тока с мощностью до 50 ватт, бывают и исключения.

Проходя через спираль, ток теряет свою начальную силу, поскольку спираль имеет определенное сопротивление, именно этот ток выпрямляется диодным мостом и подается на электродвигатель.

Электродвигатели в фенах рассчитаны на напряжение 12, 24 и 36 Вольт, только в очень редких моделях используются электродвигатели с питанием 220 Вольт, в таком случае, напряжение из сети напрямую подается на электромотор. К ротору двигателя укреплен винт (пропеллер) который обеспечивает отдув тепла со спирали, именно благодаря этому на выходе получается достаточно сильный направленный поток теплого воздуха. Мощность фена зависит от толщины использованной спирали и мощности установленного электродвигателя.

Принесенный фен был разобран, оказалось, что проблема заключалась в оборванной дорожке на плате с выключателями. После заливки её припоем — устройство заработало нормально.

Но чаще всего, основные причины неработоспособности — оборванная спираль, нерабочий двигатель, расплавившиеся от тепла контакты выключателей, оборванный сетевой провод или вилка.

Из чего состоит фен:

Элементы на схеме: 1 — насадка-диффузор, 2 — корпус, 3 — воздуховод, 4 — ручка, 5 — предохранитель от перекручивания шнура, 6 — кнопка режима "Холодный воздух", 7 — переключатель температуры потока воздуха, 8 — переключатель скорости потока воздуха, 9 — кнопка режима "Турбо" — максимальный поток воздуха, 10 — петля для подвешивания фена.

Электросхема простого фена


На электродвигатель подается напряжение постоянного тока, полученное посредством диодного моста, состоящего из четырех диодов (или просто от одного диода).

Выделим два элемента цепи, которые являются потребителями (нагрузками), это — спираль и диодный мост (двигатель не считаем, т.к. является нагрузкой моста). В цепи элементы расположены последовательно (один за другим), значит, падение напряжения на каждом из них будет зависеть от его же сопротивления и их сумма будет равна напряжению сети при третьем положении переключателя.

Большинство фенов начального уровня имеют простейшую электросхему, в таких фенах только один переключатель, которым включается вентилятор и ТЭН. Нагреватели могут выполняться в различных модификациях, но во всех фенах они выполнены из нихрома, свитого в пружину.

Однако почти все простые современные фены имеют 2-3 ступени регулировки мощности и потока воздуха.

Более продвинутые фены имеют плавные регуляторы скорости обдува и температуры обдуваемого воздуха.


Правила эксплуатации фенов


Рекомендуемое максимально время работы — 5 минут. По завершении работы регулятор температуры убрать на минимум, оставить на холодном продуве на пол минуты, и только затем выключить фен. Старайтесь не брать его мокрыми руками, иначе возможно попадание влаги на внутренние элементы схемы, что может привести к замыканию. Автор: АКА КАСЬЯН.

В статье подробно рассказано о нескольких способах обновления BIOS на материнской плате Asus.

Теперь вы точно подберете идеальный ноутбук для работы или учебы!

Данная статья описывает преимущества SSD накопителей для приложений и игр. Также здесь выполняется сравнение между достоинств данного накопителя с устаревшим аналогом.

В статье речь идет о том, как отремонтировать пластмассовый китайский электрочайник.

Электронный микроконтроллерно управляемый блок с энкодером, для формирования нужного сопротивления путём переключаемых реле резисторов.

Несложное устройство, с концентрически (одно внутри другого) расположенными деталями частично непонятной формы и, традиционно для зарубежныхизделий, без принципиальной схемы.

Принципиальная схема

Пришлось схему “снимать” по факту. Переключатель SA1 включает в положении 1 вентилятор М1 через диод VD1, нагреватель R2, мостовой выпрямитель VD3 и термореле SF1 в сеть вилкой ХР1.

Положение 2 переключателя SA1 предназначено для исключения диода VD1 из цепи увеличения времени (в каждый полупериод) прохождения тока в цепи и, тем самым, скорости потока воздуха вентилятора М1.

Рис. 1. Принципиальная схема электро фена.

Нагревание воздуха нагревателем R2 незначительно, так как он намотан тонким высокоомным проводом диаметром 0,19 мм с общим сопротивлением 100 Ом. Основной нагреватель R1 включается переключателем SA2 и также имеет две градации: 1 — меньший нагрев (в цепь последовательно включен диод VD2) и 2 — больший нагрев (диод VD2 исключен).

R1 намотан проводом диаметром 0,44 мм и имеет общее сопротивление 45,0 Ом. Оба нагревателя намотаны спирально на длинной изоляционной, слюдяной крестовине 3 проводами изогнутыми, как серпантин, с целью компенсации расширения провода при нагревании.

Витки провода нагревателя R1 помещены между витками нагревателя R2, не замыкаясь и имея отдельные выводы. Вот и вся премудрость, если бы выпрямитель VD3 не имел специфической формы в виде таблетки с четырьмя торцовыми выводами в одну сторону и не был помещен в самом центре конструкции (центре нагревания) и, конечно, вышел из строя — вентилятор перестал работать.

Читайте также:  Задний рычаг ниссан кашкай

На том бы все и ограничилось, но термореле SF1 не выключило сеть автоматически, нагреватели R1, R2 продолжали работать и термопластичный корпус фена “поплыл”, нагреватели перегорели, повалил дым.

В исправности вентилятора М1 убедился, подав на выводы двигателя М1 напряжение 6 В от аккумулятора. О том, что двигатель коллекторный, догадался не разбирая, по малости размеров М1 и полярности электролитического конденсатора С2.

Рис. 2. Схема установки диодов в фен.

Замена мостового выпрямителя VD3 представляет собой наибольшую трудность, так как он не имеет отечественного аналога, мал по размерам и должен работать при значительной температуре нагревания.

Он теперь составлен из 4-х диодов КД105Б(В), сложенных корпусами 1, объятыми хомутом-радиатором 2 (рис. 2а, б, г), электрически соединенных (рис. 2в) в мост.

Хомут-радиатор 2 изготавливается (“вырубается" старым надфилем, заточенным как стамеска) из медной фольги толщиной 0,3 мм (применялась для экранной обмотки старых силовых трансформаторов) и имеет такую сложную форму развертки 5, чтобы, будучи пятикратно замкнут “в замок” (рис. 2г) вокруг корпусов диодов 1, обеспечил крестообразную форму с наименьшим аэродинамическим сопротивлением и одновременно, при малости размеров, имел достаточную площадь для отвода тепла от диодов моста VD3.

На рис.2а условно крестовина 3 намотки спиралей R1, R2 отодвинута от диодов 1, условно не объятых вокруг хомутом-радиатором 2 (пунктир). На рис. 26 развертка 5 хомута-радиатора 2 многократно пунктиром пересечена в местах будущих изгибов.

На рис. 2г хомут-радиатор 2, “обнимающий” диоды 1, четырежды замкнут “в замок” (пунктир), создавая ребра 4 радиатора, а пятый — замыкает хомут 2.

Сборка VD3 устанавливается на место прежнего мостового выпрямителя, но теперь прижимаясь к центру крестовины (рис. 2а), деля ребрами 4 радиатора 2 ее прямые пространственные углы примерно пополам. Ленточные выводы диодов сборки обращены в нужную сторону и на подпайке их удерживается вся сборка.

Для жесткости соответствующие выводы попарно пропаивают по длине. Оборванные концы каждого из ‘ нагревателей R1, а затем R2, сложив, скручивают плоскогубцами, зажимают “крокодилом” [1]. На скрутку наносится водная “кашица” из кристаллической буры или борной кислоты.

К “крокодилу” подсоединяется один штырь вилки мощного нагревательного прибора (утюга, кофеварки и т.д.), другой — включается в сеть. На конец толстого изолированного провода прикручивается проволокой грифель карандаша — будущий сварочный электрод. Надевают “сварочные” темные очки (или защищают глаза задымленным стеклом).

Лучом хорошо освещают скрутку, чтобы была видна сквозь темные очки. Включают сварочный провод в свободное гнездо розетки сети. Касаются грифелем конца скрутки. Время горения дуги несколько секунд.

Провода сварены “древним” способом, потому так подробно и описываю, что радиолюбителям сложно найти журнал 1959 года [1]. Скрутку(и) тщательно освобождают от флюса, скалывая шарик флюса, покрывающий сварку, сжатием плоскогубцами.

Площадь сечения свариваемых проводов должна быть равна площади сечения провода нагревателя утюга и т.д. для обеспечения необходимого тока сварки. Выпрямляют провода нагревателей R1 и R2, так чтобы они не имели замыканий между собой. Зачищают наждачной шкуркой контакт термореле SF1.

Учитывая то, что реле не сработало при перегреве, слегка ослабляют, отгибая биметаллическую пластину. Собирают полностью фен, проверяют во всех режимах работы, включив в сеть.

Убеждаются в том, что термореле SF1 срабатывает при температуре струи горячего воздуха +45°С. Если нет, добиваются этого вновь, подгибая его биметаллическую пластину.

Вот таким трудоемким может оказаться ремонт простейшего фена. Но и это еще не все. Корпусу (оплывшему) фена необходимо придать “товарный” вид.

Для этого на жало паяльника одевается лопаточка из латуни толщиной 0,5 мм и, нагревая ею оплавленные (оплывшие) места корпуса фена через фторопластовую пленку, возвращают прежнюю форму.

Каждый раз, добившись прежней формы (убрав жало паяльника), снимают пленку только после остывания корпуса (она легко отслаивается в холодном состоянии).

Толщина пленки должна быть 0,15. 0,2 мм [2]. Так можно добиться внешнего вида, как будто из-под пресса при изготовлении.

Примечание. Точечная сварка проводов сопряжена с работой под напряжением сети без должной изоляции и с “закрытыми” глазами, поэтому лучше производить ее от буферного силового трансформатора с соотношением витков 1:1, а лучше понижающего, как у сварочного аппарата [3] и всегда помня правило безопасности “одной руки”.

Берегите глаза. Римскими цифрами обозначены перегибы развертки 5, соответствующие ребрам 4 хомута-радиатора 2 (рис. 2, г). У диодов КД105Б(В) цветной торец соответствует аноду.

Н. Ивашин. г. Мина. РМ-04-17.

  1. Титов В., Макаров Е. Сварка проводов из различных металлов. — Радио, 1959, №5, с. 41.
  2. Ивашин Н. Антимигрень “Северное сияние”. — Радиомир, 2005, №11, с. 21. 22.
  3. Паленин В. Переносной аппарат для точечной электросварки. — Радио, 1978, №12, с. 47. 48.

Сегодня редко какая женщина сможет обойтись без фена для волос. Но к сожалению, найти хороший фен сейчас — весьма непростая задача, они часто выходят из строя. К счастью, благодаря его примитивной конструкции, ремонт фена для волос своими руками не представляет особых сложностей даже в домашних условиях.

Почти все фены имеют похожую конструкцию. Она состоит из корпуса, в котором расположены остальные детали — выключатель, двигатель, совмещённый с крыльчаткой и нагреватель. Питание поступает в устройство по сетевому шнуру, затем оно попадает на переключатель, который имеет несколько рабочих позиций. С него напряжение идёт на электродвигатель и на нагревательный элемент.

Читайте также:  Сколько стоит замена гранаты на приоре

Так как моторы, применяемые в фенах — низковольтные (рассчитаны на напряжение от 12 до 36 В), постоянного тока, а в сети у нас 220—250 В переменного, то ток, подаваемый на двигатель, проходит через специальную спираль, расположенную в нагревательном элементе. После прохождения спирали напряжение снижается до необходимого, но ток остаётся переменным, поэтому он поступает на диодный мост, где выпрямляется и лишь после этого попадает на электродвигатель, заставляя его вращать крыльчатку.

Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, закрученную в спираль и закреплённую на каркасе из термостойкого материала. Таких спиралей в нагревательном элементе может быть несколько. Это нужно для того, чтобы иметь возможность изменять температуру потока воздуха, переключая режимы.

Ещё в конструкции фена предусмотрено две степени тепловой защиты. Первая реализована в виде термостата, стоящего в разрыве питающего провода и расположенного на выходе из нагревателя. Он при достижении определённой температуры размыкает цепь, выключая устройство. После остывания он замыкает цепь, восстанавливая работоспособность прибора. Если же термостат по каким-то причинам не сработал, и температура продолжает расти, задействуется вторая степень в виде стоящего в разрыве цепи термопредохранителя, который перегорает, и устройство выключается. В отличие от термостата, термопредохранитель является одноразовой деталью, и после срабатывания нуждается в замене.

На этом чертеже можно увидеть, в каком месте расположены те или иные детали:

1. — сетевой шнур;

3. — переключатель режимов работы;

6. — каркас нагревательного элемента;

8. — нагревательный элемент (спираль);

Принцип работы фена для волос прост до безобразия: воздух через заборные отверстия засасывается крыльчаткой и прогоняется сквозь нагревательный элемент, где его температура повышается до уровня, заданного выбранным режимом работы. Далее поток горячего воздуха проходит через сопло, и попадает на ваши волосы.

Но для полного понимания принципа работы, одного чертежа мало. Кроме него, нам понадобится принципиальная схема фена для волос

В дальнейшем, при рассмотрении неисправностей, мы будем обращаться именно к ней.

Часто встречающиеся поломки

Благодаря простой конструкции и тому, что она появилась достаточно давно (в 1950 годах), за все время эксплуатации накопилось огромное количество статистики по поломкам, и все возможные неисправности фена сейчас хорошо известны. Вам не придётся долго заниматься диагностикой и ремонтом, все вместе займёт у вас максимум 1 час.

Неисправности и способы их устранения

Для простоты и удобства, составим список неисправностей / способов их устранения, на который будем ссылаться при диагностике. В скобках приведены обозначения элементов, указанные на принципиальной схеме. Если после «/» ничего не написано, значит вам нужно заменить неисправный элемент на рабочий.

1. Обрыв или замыкание в сетевом шнуре / замените шнур, или вырезав проблемный участок, соедините провод и хорошо заизолируйте его.

2. Пробой конденсатора (C1) или резистора (R1) /.

3. Неисправность термостата (F2) или термопредохранителя (F1) /.

4. Поломка переключателя (SW1) /.

5. Выход из строя кнопки холодного воздуха (SB1) / замените её на исправную. При замене обратите внимание на то, что эта кнопка нормально замкнутая, и работает на размыкание. Если она вам не нужна, можете отключить от неё провода и соединить их вместе.

6. Пробой выпрямительных диодов (VD1 — VD4) /.

7. Неисправность сглаживающих конденсаторов (C2, C3) /.

8. На вал двигателя намотались волосы, и заклинили его / срежьте волосы канцелярским ножом или скальпелем. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить крыльчатку.

9. Высохла смазка на подшипниках двигателя / промойте их от старой смазки растворителем, набранным в шприц с иголкой, и смажьте подшипники жидкой силиконовой смазкой.

10. Поломка двигателя (M1) /.

11. Обрыв в нихромовых спиралях (H1 — H3) / если обрыв визуально не заметен, разберите и осторожно поскоблите ножом клеммы, через которые она соединяется с проводами и соберите их обратно. Если это не помогло, или обрыв виден невооружённым глазом — замените спираль на аналогичную по сопротивлению.

12. Замыкание спиралей (H1 — H3) между собой / если каркас нагревателя цел, поменяйте спирали на новые, при обнаружении повреждения каркаса и отсутствии у вас такого же для замены — откладывайте ремонт до лучших времён или выбрасывайте фен.

13. Нагревательный элемент сильно загрязнён / отсоедините его от проводов и замочите в растворе моющего средства. Через 2 часа почистите его зубной щёткой, промойте под проточной водой и присоедините обратно. Перед установкой в фен не забудьте тщательно его высушить.

14. Разрушилась крыльчатка вентилятора / замените её на подходящую. Клей или пайка тут не помогут, так как вы не сможете хорошо отцентрировать крыльчатку и она быстро сломается из-за возникающих вибраций.

Обратите внимание, что все пункты в списке расположены в порядке диагностики.

Разборка фена для волос

Для того чтобы не ломать голову над тем, как разобрать фен, нужно подготовиться к этому заранее. Производители стараются усложнить разборку своих изделий, применяя шурупы с нестандартной (вилы, звёздочка, треугольник) насечкой и пряча их под наклейками и заглушками. Перед началом разборки убедитесь в наличии у вас отвёртки со сменными битами, и в том, что в наборе имеются нужные вам биты.

Читайте также:  Ваз 2107 инжектор максимальная скорость

Прежде чем откручивать шурупы, снимите с корпуса все заглушки и наклейки. После того как вы открутили все винты, можете попробовать аккуратно разъединить половинки корпуса, используя для этого пластиковую карту (можно использовать любой удобный для вас предмет. Важно, чтобы он был пластиковым. Металлический может повредить разъединяемые детали). Если половинки не поддаются, убедитесь, что вы не пропустили какой-нибудь хорошо запрятанный шуруп. Убедившись в отсутствии потайных винтов, приложите усилие побольше и расщёлкните удерживающие корпус защёлки.

Диагностика и действия по ремонту

Теперь рассмотрим действия по ремонту, которые вам нужно будет предпринять. Для этого снова составим список, но на этот раз сначала будут указаны симптомы неисправности, а после «/» — номера пунктов из списка неисправностей, которые необходимо проверить. Проверку пунктов нужно проводить в том порядке, в котором они указаны.

1. Плохо переключаются режимы / 4.

2. Фен работает в неподвижном состоянии, но стоит взять его в руки, как он начинает барахлить / 1, 4, 11, 12.

3. При включении в сеть срабатывают защитные автоматы на вводе в квартиру / 1, 2.

4. Нагрев идёт, а крыльчатка не работает, воздушного потока нет / 6, 7, 8, 9, 10.

5. Идёт только холодный воздух, другие режимы не действуют / 4, 5, 11, 12.

6. Крыльчатка медленно раскручивается, поток воздуха слабый, и при работе фен сильно шумит / 8, 9.

7. При работе воняет горелым, хотя в остальном все нормально / 13.

8. Наблюдается сильная вибрация и слышны посторонние звуки, потока воздуха при этом нет, или он очень слабый / 14.

Бывает и так, что фен при включении в розетку не подаёт никаких признаков жизни. В таком случае нужно проводить полную диагностику.

Для этого нам понадобится мультиметр, обойтись без него никак не получится. Перед работой обесточьте фен и переключите мультиметр в режим прозвонки диодов (в этом режиме при обнаружении короткого замыкания срабатывает пищалка).

Сначала проверьте сетевой шнур, прозвонив каждую жилу от вилки до конденсатора C1, потом приступайте к проверке элементов C1 и R1. Ни один из них не должен быть замкнут. Затем проверьте термопредохранитель F1 и термостат F2. В нормальном состоянии они замкнуты, обрыв говорит об их неисправности. Следующим нужно проверить переключатель SW1. Переключите его в режим подачи максимально горячего воздуха и прозвоните выводы между собой. Если обрывов нет и контакт не пропадает, значит, с переключателем все в порядке. А также обратите внимание, что элементы L1 и L2 не должны быть в обрыве.

Переходим к выпрямительным диодам VD1 — VD4 и диоду VD5. Они должны звониться только в одном направлении, если диод пропускает ток в обеих направлениях, или находится в обрыве — он неисправен. После проверки сглаживающих конденсаторов C2 и C3 (наличие в них короткого замыкания свидетельствует о выходе их из строя) можете заняться двигателем M1, для этого переключите мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами двигателя имеется обрыв или замыкание (для таких двигателей минимальным является сопротивление в 5 Ом) — он неисправен.

Теперь можно заняться спиралями H1 — H3. При их проверке нужно касаться щупами не самих спиралей, а проводов, входящих в соединительные клеммы, иначе вы можете не заметить плохой контакт в самих клеммах. Если сопротивления спиралей не сильно отличаются от указанных в принципиальной схеме, значит, все в порядке. Меньшее сопротивление указывает на замыкание между спиралями, а большее — на плохой контакт в клеммах. Бесконечное сопротивление говорит об обрыве.

Осталось только проверить кнопку SB1 (исправная кнопка должна быть замкнута), и диагностику можно считать законченной. Теперь вам нужно устранить обнаруженные поломки, используя способы из списка неисправностей. После этого вам остаётся лишь собрать фен, выполняя действия по разборке в обратном порядке и все, ремонт завершён.

Проверьте фен, включив его в розетку. Далее смотрим по ситуации: — все функции работают нормально, значит вы все сделали правильно; — фен работает не так, как должен, или вообще не включается — ищите, где вы допустили ошибку, и после обнаружения исправьте её.

P. S.: Статья писалась на заказ, но мы немного не поладили с заказчиком. Он настаивал на том, чтобы статья соответствовала всем требованиям поисковиков и давала хорошую позицию в выдаче. Я же настаивал на том, что статья должна еще и приносить пользу читателям. Заказчик давал много дебильных ключей с которыми статья превращалась хер пойми, во что.

В итоге заказчик был послан нахуй, а статью вы сейчас видите перед собой)

Я очень надеюсь, что она вам пригодится и мой труд не пропадет даром.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector