Музыка ← Ctrl → Топливные баки
Люстра фары рабочего света на крыше автомобиля. Крайне полезная опция помогает ориентироваться в лесу, ставить лагерь, а также лишний раз напомнить встречному переключиться на ближний свет фар.
Использовать люстру на трассе запрещено правилами дорожного движения. Световой пучок, выдаваемый фарой рабочего света, максимально широкий для равномерной засветки большой площади. Существует два вида рабочего света: Long и Close Range на дальнее и ближнее расстояние соответственнно (при этом совершенно не относится к дальнему и ближнему свету).
Производителей несколько: Hella, IPF, Wesem. В США есть популярный брэнд Dick Cepek, который можно при желании найти на Ebay.
На заметку: статья на оффроадлайте «Люстра» о вариантах размещения фар.
1 фронтальный свет; 2 диагональный, 3 боковой; 4 задний.
Мой вариант света (спасибо, AndrAB):
- фронтальный Hella Double Beam FF H3 Long Range;
- диагональный Hella Ultra Beam FF H3 Long Range;
- боковой и задний Hella Ultra Beam FF H3 Close Range.
Фронт и диагональ включаются одним двухпозиционным выключателем; левый и правый боковые каждый на своём переключателе; пара задних тоже включается отдельно.
Лампочки Osram H3 Night Breaker.
Проводка на крыше
На крыше брошены провода сечением 2,5 кв. мм. Минусовая шина единая все отрицательные провода фонарей последовательно собраны в один. В итоге на выходе получилось 6 проводов:
Но чтобы не сверлить крышу, было принято решение тянуть проводку с люстры под капот вдоль шноркеля с левой водительской стороны и далее заводить в крыло. Всё же крыло съёмный элемент кузова, к тому же одно отверстие в нем уже есть.
Для (объединение два провода в один) использовались обжимные гильзы с термоусадочной клеевой трубкой:
У фар Hella Ultra Beam сзади выведен разъем под стандарт РПИ (плоский разъём). У фар Hella Double Beam разъёма нет из блока фары выходят три провода (плюсы с двух ламп и земля) и всё. Они были смонтированы через влагозащищённые разъёмы SuperSeal 2 pin:
Соединительный разъём (для демонтажа багажника) EasyConn 7 pin:
Проводка под капотом и в салоне
Для облегчения подключения электрических потребителей в будущем, а также для установки компрессора, рации аудио усилителя, инвертора и дополнительных розеток, была применена следующая электрическая схема:
- от аккумулятора к заднему правому крылу брошен силовой провод 0 AWG (53 кв. мм) через предохранитель 300 А.
- от дистрибьютора подсоединён компрессор (6 кв. мм), инвертор (35 кв.мм), усилитель (25 кв. мм) и брошен плюс на люстру (10 кв. мм)
- в центральном боксе (в подлокотнике) плюс разведён на выключатели с диодной подсветкой и на реле; с выключателей и реле собрана земля и через шину (гребёнку) закреплена на кузов.
- к люстре из салона под капот уходят 5 плюсов, к ним присоединяется минус; весь пучок поднимается через крыло вдоль шноркеля наверх в разъём EasyConn.
Колба для предохранителя формата ANL.
Автомат на 300 А. Говорят, предохранитель срабатывает быстрее автомата, но последний существенно компактнее. В итоге был установлен именно он.
Дистрибьютор с предохранителями Mini ANL, на 4 выхода.
Разводящий блок с выключателями люстры расположен внутри центрального бокса между передними сиденьями. Чтобы сэкономить место вместо стандартного реле можно применить вариант (например, Herth+Buss, артикул 75613113) со встроенным предохранителем (спасибо, lexey76, за наводку).
Переключатели Hella серии 007832. На 5 источников света 4 переключателя. Один из них двухпозиционный первое нажатие включает фронтальный свет, второе диагональный.
Монтаж
Это монтажная металлическая пластина. Куплена на рынке. Легко гнётся.
Из пластины делаем крепление для реле.
Ближе к водителю двухпозиционный переключатель фронтального и диагонального света. В принципе, подсветка кнопок не нужна. Может быть стоит её отключить, чтобы лишний раз не греть (диоды сильно нагреваются).
Вот здесь забавный момент как просверлить отверстия во внутреннем ящике подлокотника. На помощь пришёл волшебный инструмент «дремель». Сложно описать этот инструмент несколькими словами, но он несомненно является отличным подспорьем в работе подпилить, просверлить, отшлифовать. В комплекте был гибкий шнур, внутри которого расположен трос, передающий крутящий момент с основного патрона инструмента.
Полезное пространство вместительного ящика не пострадало.
Снизу подаётся питание с основного дистрибьютора (фактически с АКБ), далее через предохранители 6 выходов. Левая гребёнка на выключатели, правая на реле.
Расположение блока с предохранителями не случайно сняв пепельницу с задней панели, можно их проинспектировать и заменить.
Красный пришёл плюс, жёлтый ушёл плюс на реле и на диод. Кстати, так делать не нужно подключать выход плюса на диод подсветки. Поскольку плюс от выключателя уходит на реле, при включении всё работает отлично, а при выключении с катушки реле в обратку уходит скачок напряжения, и диод перегорает. Лучше привести отдельный плюс от зажигания (например, от прикуривателя) чтобы подсветка включалась только на заведённом автомобиле.
С левой стороны видна ещё одна шина в ней собрана земля с переключателей и реле.
Справа разместился блок с реле. Предохранитель на 20 ампер к фронтальному свету (220 Вт), остальные предохранители по 10 ампер (15 А временно).
Блоку с переключателями тесно. Пришлось отгибать контакты в сторону. Этого можно было избежать, если не использовать коннекторы с термоусадкой.
Вид снизу. Весь подлокотник изнутри отделан виброизолом STP «Бимаст сильвер» и сверху шумоизоляцией STP «Маделин» (8 и 4 мм).
Ниша правого крыла, куда приходит кабель 0 AWG с аккумулятора и где будет смонтирован дистрибьютор для разводки на разные источники, включая люстру.
Плюс 10 кв. мм приходит к люстре (на переключатели и реле), тонкий 2,5 кв. мм уходит на рацию си-би.
Место для установки рации. Таким образом, она будет работать даже при выключенном зажигании.
Размечаем провода с обоих концов.
Жгутуем тряпичной изолентой.
Упаковываем в защитный рукав (полиэстровый рукав, также известный, как «тьюбинг» и «змеиная кожа»).
Это 5 проводов люстры, уходящие наверх от реле в подлокотнике (подлокотник выше).
Это двухпиновый коннектор SuperSeal, через который был подключён фронтальный свет Hella Double Beam.
Это крыша. Сверху выход с люстры, чуть ниже, пока в изоляции вход со стороны шноркеля.
Обжали провода для разъёма EasyConn.
В итоге наружная проводка выглядит следующим образом:
Нужна ещё одна стяжка для того, чтобы прижать торчащий жгут слева и более аккуратно провести провод антенны «си-би».
Теперь финальный этап подключение основного силового кабеля и установка дистрибьютора питания, подающего напряжение ко всем потребителям, включая люстру.
Предохранители стандарта Mini ANL, слева направо: 150 А, два по 60 А и 30 А. Первый на инвертор, далее усилитель и люстра, последний уходит к компрессору.
Основной плюс 0 AWG (53 кв. мм). 25 кв. мм на усилитель, 10 кв. мм на рабочий свет, 6 кв. мм к компрессору.
На усилитель и компрессор.
Запаковали в термоусадку.
Решил поставить автомат вместо колбы с предохранителем он существенно компактнее. К тому же удобно по нажатию одной кнопки отключить всю цепь (для монтажа, например).
Ещё зимой я стал счастливым обладателем экспедиционого багажника на крышу своего автомобиля. Одной из функций этого багажника было запланировано быть опорой для фонарей дополнительного света. Для этого были приобретены светодиодные фонари известного бренда ProLight. Фонари специально выбраны с эллиптическими линзами, обеспечивающими максимальный угол освещённости. Я больше теоретик в этом вопросе, по этому из своих предположений решил, что короткое, но максимально широкое поле освещения будет наиболее востребовано на бездорожье.
Почему предполагалась установка именно на крышу? В силу особенностей человеческого зрения мы адаптированы в первую очередь к дневному освещению, т.е. когда свет на все окружающие нас предметы падает сверху под небольшим углом. В сумерки, когда этот угол увеличивается зрительное восприятие существенно ухудшается, а в ночное время наши глаза практически беспомощны. Исходя из этого, чтоб повысить качество работы зрения нужно максимально (по возможности) высоко поднять источник света.
Можете поэкспериментировать. Возьмите мощный фонарь и опустите его на уровень пояса (опущенная рука). Посветите им на грунтовую дорогу. Что вы увидите — почти ровную поверхность. А теперь поднимите руку с фонарём вверх и посветите на то же место с этого уровня. Вы увидите и кочки и ямки. А если фонарь поднять на палке, то видимость станет ещё лучше.
Но есть одна существенная проблема. Действующий технический регламент безопасности колёсных транспортных средств фактически исключает возможность установки фонарей таким образом. Это не пустая прихоть законодателей. Дело в том, что установленные высоко источники света слепят встречных водителей как это происходит с заходящим солнцем. Возникает некое противоречие между "хорошо мне" и "хорошо окружающим".
Но проконсультировавшись со специалистами вроде как нашлась лазейка как решить это противоречие. Дело в том, что требования регламента относятся к эксплуатации автомобиля на дорогах общего пользования, а освещение нам нужно на бездорожье, где оно никому помешать не может. Я сделал официальный запрос в НАМИ и получил официальную бумагу в которой говорится, что установка фонарей на багажник допустима если исключить возможность их использования на дорогах общего пользования. Одной из таких возможностей — подключение их к датчику блокировки дифференциала.
Осталось слепить электрическую схему. Я слишком долго собирался всё это сделать и время было к сожалению упущено. Уже поджимает время регистрации изменений и было решено сделать всё, что называется "на коленке". Всё это позже, по наличию времени в спокойной обстановке будет аккуратно переделываться, а пока просто должно заработать.
На эту кнопку с надписью "REAR" у прежнего владельца были подключены через реле два огромных галогеновых прожектора, стоящих на кенгурине. Один из прожекторов был разбит и я их подарил знакомому вместе с самим кенгурином за ненадобностью. Кнопка была приспособлена через исполнительное реле питать новые светодиодные фонари.
Сопли конечно, но для времянки сойдёт. Управляющий плюс на исполнительное реле приходит с кнопки. Внутри кнопки есть схема, позволяющая ей работать как тригер. Минус на исполнительное реле приходит с блокирующего реле. Само блокирующее реле управляется сигналом с датчика положения актуатора блокировки дифференциала. На моём автомобиле привод блокировки от электрического моторчика управляемого компьютером. Соответственно, чтоб управлять моторчиком компьютер должен знать в каком положении сейчас весь механизм. Для этого в раздаточной коробке есть два датчика. Один говорит, что дифференциал заблокирован, а второй об обратном. Отсутствие сигнала с обоих датчиков интерпретируется как "механизм ждёт совмещения шестерёнок". Сам компьютер расположен на пластиковой облицовке под бардачком. Но т.к. этот элемент съёмный, то он соединительным кабелем подключен к большому разъёму на кузове автомобиля (справа от бардачка).
Именно в этот соединительный кабель оказалось проще всего врезаться. С помощью обычного тестера оказалось совсем не сложно выяснить назначение всех сигналов на разъёме компьютера. Затем я на всякий случай сверился с электрической схемой своего автомобиля (она IMHO сделана очень не привычно и искать там что-либо крайне не удобно). После того, как я убедился, что я нашёл нужный управляющий сигнал для блокирующего реле и моя схема ни как не помешает работе самого компьютера я подключил провода и заизолировав собрал всю схему справа от бардачка.
После этого специальным защищённым кабелем я по правой передней стойки поднял питание до крыши и через уплотнитель водительской двери вывел это к правой передней стойке багажника.
Я понимаю, что нет ничего более постоянного чем временное, но оправдывая собственные недоделки я всё же для себя решил, что к зиме я или сделаю всё нормально или вообще уберу эти сопли. А пока для сдачи в ГИБДД и так сойдёт. Главное чтоб это всё не зря и изменения утвердили. В ближайшие дни планирую пройти внеочередной техосмотр и сдать документы в ГИБДД. Пожелайте мне удачи 🙂
Светодиодные балки — это средства дополнительного освещения, которые устанавливаются на строительной либо дорожной технике. Обычные люди частенько крепят такие балки на свой внедорожник, ведь езда по лесу без дополнительной оптики может привести к печальным последствиям.
Светодиодная лампа на крышу автомобиля с ближним и дальним светом.
Преимущества светодиодных балок
Для людей, которые часто ездят по бездорожью, дополнительное освещение является необходимостью. Конечно, можно выбрать обычные диодные фары, но балки обладают рядом преимуществ:
- Ярким светом. Те автомобилисты, которые уже установили на свою машину эту дополнительную оптику, отмечают, что она дает достаточное количество света для того, чтобы без проблем ездить в тёмное время суток. Дело в том, что лучи, исходящие от балок, освещают не только дорогу перед водителем, но и боковые стороны. Благодаря этому повышается безопасность автомобиля, и машину хорошо видят издалека другие участники дорожного движения. К тому же авто становится заметно даже при плохой видимости (вашу машину будет видно издалека и при очень густом тумане, и во время сильного дождя).
- Экономичностью. Несмотря на яркий свет, который излучают балки, они потребляют немного электроэнергии. Таким образом, установив дополнительное освещение, вы нескоро задумаетесь о смене люстры. Благодаря же тому, что светодиодные балки долго работают без подзарядки, можно спокойно отправляться в поход или же в экстремальное путешествие по бездорожью.
- Простотой. Светодиодные балки не только просто установить, но и легко использовать. Для того чтобы отрегулировать равномерность потока света, достаточно применить специальные линзы.
- Надёжностью. Каркас панели люстры изготавливается из лёгкого металла (чаще всего производители используют алюминий), а её крепления производятся из стали. Благодаря этому достигается надёжная устойчивость балки на авто. Кроме этого, механические повреждения предотвращаются прочным стеклом либо ударопрочным поликарбонатом люстры. Стекло же лампы является очень прочным, поэтому сквозь него не проникает пыль, которая может ослабить освещение и затруднить передвижение по дороге.
- Защитой от атмосферных осадков. Некоторые автолюбители не доверяют таким люстрам, считая, что их невозможно использовать под дождём, снегом или же при сильной жаре. На самом деле, светодиодные балки прекрасно переносят как слишком низкие, так и очень высокие температуры воздуха, а благодаря материалам панелей их можно спокойно эксплуатировать при дожде либо снеге.
Светодиодные балки для автомобилей перед установкой
Виды светодиодных ламп
На крышу своего автомобиля водители устанавливают диодные фары разной мощности и различного размера:
- люстры мощностью до 60 Ватт. Это самый бюджетный вид балок. Конечно, они превосходят дальний свет авто по дальнобойности, но значительно уступают качеству освещения на дистанциях порядка двухсот метров. В большинстве случаев эти небольшие лампы применяются в качестве, как дополнительные фары дальнего света;
- балки мощностью более 60 Ватт. Это фары с большим количеством диодов, установленных в один ряд. Лампы дают достаточно широкий поток освещения, который заливает дорогу на большом расстоянии от авто. К тому же такие люстры светят намного дальше, чем штатный дневной свет. Не стоит устанавливать эти фары на бампер машины, ведь ярко освещая дорогу перед автомобилем, они оставляют много провалов тени вдали. Если же вы закрепите светодиодные люстры на крыше авто, то избавитесь от теневых провалов (даже высокая трава и изломы рельефа не помешают вашей дороге) и получите ровное освещение.
Разные виды светодиодных фар на крышу авто
Как установить светодиодные люстры?
Установка диодных ламп — это довольно простое занятие, поэтому вы легко справитесь с ним самостоятельно. Конечно, вы можете доверить своё авто профессионалам, но, взяв решение проблемы в свои руки, вы не только сэкономите средства, но и будете уверены в отличном результате работ.
Мы уже разобрались, что целесообразнее устанавливать диодные люстры непосредственно на крыше машины. Конечно, некоторые автолюбители предпочитают крепить источники дополнительного освещения к рейлингам, но такое расположение не даёт возможности самостоятельно регулировать поток света. При установке диодных ламп на крыше авто нужно учитывать следующие правила:
- Прежде чем устанавливать светодиодные фары на крыше машины, закрепите на ней поперечину либо же специальный багажник.
- Закрепляйте дополнительное освещение не над ветровым стеклом, а передвинув назад примерно на двадцать сантиметров. Благодаря этому на лобовом стекле не станут образовываться блики, которые могут затруднять движение. Кроме этого, свет от такой люстры не будет создавать контраста капота и дороги.
- Устанавливать балку нужно, подключая надёжные провода через герметичные разъёмы. В противном случае вы рискуете лишиться источников дополнительного освещения при первой же езде по бездорожью. На многих автомобилях имеются специальные технологические отверстия, сквозь которые легко проводится провод. Если же таких отверстий нет, то вы можете легко сделать самостоятельно. Для этого нужно всего лишь аккуратно просверлить кузов машины. Конечно, это ответственная и трудоёмкая задача, но выполнив её, вы сможете установить диодные фары и не переживать об их сохранности.
Комбинированная балка: дальний и ближний свет
Как сделать светодиодную люстру своими руками?
Если вы не хотите тратить деньги на покупку такого источника дополнительного освещения, то сделайте его самостоятельно. Так вы не только сэкономите средства, но и будете полностью уверены в высоком качестве светодиодной лампы. Тем более что все материалы для фары можно легко найти в специализированном магазине. Для того чтобы создать диодные лампы вам понадобятся следующие вещи:
- Металлический профиль. Лучше взять тот же металл, которым использует большинство производителей люстр — алюминий.
- Силовой кабель.
- Соединители (15 штук).
- Патроны для каждой лампы.
- Светодиодные лампы. Возьмите не менее 25 штук.
- Клепки.
- Прозрачный герметик.
- Грунтовка в баллончике.
- Матовая краска чёрного цвета в баллончике.
- Лак в баллончике.
- Антигравийная плёнка (размеры: 20 на 150 сантиметров).
- Заглушки (2 штуки).
- Крепёж для багажника.
- Гофрированный короб (3 метра).
- Выключатели (2 штуки).
- Предохранители (2 штуки).
- Гермовход.
Для того чтобы сделать качественные диодные фары, чётко следуйте инструкции:
- возьмите балку из алюминия прямоугольного сечения и приварите к её концам алюминиевые радиаторы.
Балка светодиодная может быть изготовлена из алюминия.
помните, что радиаторы можно закреплять на профиле только поворотными кронштейнами: герметиком и винтом;
Крепление алюминиевых радиаторов к балке самодельной люстры.
установите на концах кронштейна гайку и латунную шайбу. Не забудьте аккуратно прикрыть их заглушкой;
Установка заглушек в кронштейнах
с нижней стороны кронштейнов закрепите резину;
Крепление резинового демпфера на «подошве» кронштейна
прикрепите на профиле диодные лампы на винтах в той последовательности, какая вам больше нравится;
Собираем диодные лампы и крепим их на профиль
соберите панель светодиодной фары, покройте её краской и лаком.
Самодельная светодиодная фара на крышу готова!
Какой должна быть светодиодная балка
Помните, что дополнительное освещение должно иметь следующие характеристики:
- Модульность. Благодаря ей сможете размещать диодные люстры так, как нужно именно вам, периодически изменяя их количество и расстояние между ними. Кроме этого, вы должны иметь возможность самостоятельно добавлять другие элементы и менять конструкцию в ходе производства.
- Компактность. Дополнительное освещение не должно занимать много места. К тому же позаботьтесь о том, чтобы у вас был не только рабочий, но и походный вариант источника света.
- Пассивное охлаждение. Из-за того, что при частом использовании диодные люстры достаточно быстро нагреваются, размещайте их на радиаторе. Так вы будете использовать то большое количество воздуха, которое проходит по крыше автомобиля во время езды по бездорожью.
С каждым годом светодиодные балки становятся всё популярнее. Люди начинают замечать и ценить их преимущества. Поэтому сейчас такую оптику можно увидеть не только на специализированной технике, но и на частных автомобилях.