И прорёк он: "Пусть коленвал делает один оборот, а распредвал два. И да будет так пока цепь не растянется."
Итак, машина простояла почти год, аккумулятор тоже. Тем не менее, завелась она, не потребовав подзарядки АКБ!) Да здравствует Солекс и его пусковая система или как её там. Посторонних шумов при работе двигателя не наблюдалось. На щупе следов эмульсии не обнаружилось.
Вся охлаждающая жидкость улетела в трубу ещё в том году, поэтому быстренько залили промывку движка и, немного погоняв двигатель, заменили масло. В масле эмульсии не обнаружилось, и мы вздохнули спокойно.
После феерического взрыва системы охлаждения мы были почти уверены, что пробита прокладка блока, а может быть и плоскости повело. Для проверки решили поменять прокладку и посмотреть — что будет?
Не без труда сняли головку блока. При этом в цилиндры насыпалась накипь (мы ж заливали воду какая под рукой была на трассе) и ржавчина, потому что прокладка порвалась местами так, что её армирование оголилось и заржавело.
Почистили плоскости на блоке и на головке блока от остатков старой прокладки, накинули новую, выдули сор из цилиндров (сойдёт для сельской местности) и накинули головку обратно. Болты крепления затянули как следует. Потом поменялись и вообще от души затянули. Надо динамометрический ключ прикупить.
Навешивать всякие щитки да карбюраторы в темноте — то ещё развлечение. При разборке двигателя надо фиксировать положение распредвала, коленвала и распределителя зажигания — первое и второе мы забыли, потом по меткам выставили и ошиблись на один оборот коленвала. На следующий день догадались, переставили свечные провода 1-2 и 3-4, а всё равно не заводится. Крутим корпус распределителя — оно чихает огнём в карб.
Ну, думаем, надо включить мозг. Нажали на кнопку за левым ухом — и: О, чудо! Истина полилась даровой энергией. После очередного перерыва на рабочий день, повернули распредвал как положено (этого можно было и не делать, но зачем путаться лишний раз), проверили положение по поведению кулачков распредвала: когда 1й цилиндр находится в ВМТ перед рабочим ходом и в нём должна быть искра, в 3м цилиндре заканчивается впуск порядок работы 1-3-4-2 и ещё открыт впускной клапан перед сжатием. Впускной клапан больше диаметром, на него давит шестой кулачок спереди, положение кулачка хорошо видно при снятой клапанной крышке. В этом положении коленвала переставили корпус распределителя зажигания так, чтобы бегунок указывал примерно на контакт 1го цилиндра.
После этих манипуляций машина завелась и оставалось только подрегулировать зажигание, но мы услышали стук из двигателя. Глянули фотки — вроде бы ничего не забыли внутри. Подумали, что помпа гремит — скинули ремень — всё равно стук. Решили перезатянуть цепь: откручиваем колпачковую гайку, а она прокручивается будто резьба сорвана.
Сняли натяжитель — не снимается гайка — и всё тут. Пока решали, кто пойдёт за натяжителем, крутили его в руках, что-то в нём щёлкнуло, и гайка снялась легко, и шток выскочил ещё миллиметров на пять. По всей видимости, цанга закусила шток и не давала пружине его выталкивать. Как следствие, цепь не была натянута и гремела. ОК, почистили натяжитель, поставили на место без гайки, натянули ведущую ветвь цепи, закрутили колпачковую гайку. Заводим машину — не стучит! Радуемся)
Но недолго. Машина работает неравномерно, троит и заводится как будто в мороз — с большим сопротивлением вращению. Я говорю — аккумулятор сел. Мне говорят: проверь напряжение. Напряжение 12,6В — нормальное. Делаем вывод, что цепь перескочила, снова скидываем клапанную крышку: так и есть, метка сбита.
Выставляем метку, натягиваем цепь, делаем пару оборотов коленвала и видим это:
Переставляем цепь на одно звено — и метка опять мимо. Делаем вывод, что цепь уже растянута и лучшее враг хорошего, у нас вообще другие планы на машину, а для сельской местности сойдёт и возвращаем цепь как было на фото. Есть, конечно, сомнения по части работоспособности движка. Но раз до разбора работал…
Заливаем воду, все патрубки текут. Меняем патрубки. Термостат оказывается заклинен, делаем в нём дырку, чтобы хоть как-то ржавая жижа циркулировала. Едем кататься. Тянет вяло, на селе Вернадском дури надо больше. Регулируем ещё раз зажигание и машина начинает летать по разбитой дороге, как и подобает классике! Огромное спасибо напарнику — из-за неудачных экспериментов с карбами Пчела никогда так раньше не ехала!
От состояния прокладки ГБЦ зависит качество работы двигателя ВАЗ 2106. Она относится к одноразовым расходным материалам, требующим замены при каждом снятии ГБЦ. В статье описывается, какую функцию выполняет прокладка и как выполнить ее замену на ВАЗ 2106, а также прилагается видео с демонстрацией процедуры замены.
Какую функцию выполняет прокладка ГБЦ?
Прокладка головки блока цилиндров расположена между ГБЦ и цилиндрами и выполняет несколько функций:
- уплотняет место, где прилегает головка к блоку цилиндров;
- не дает протекать маслу и попаданию охлаждающей жидкости (ОЖ) в цилиндры;
- сдерживает внутреннее давление и высокую температуру.
Таким образом, она разделяет между собой три системы: газораспределения, охлаждения и смазки. Испытывая большие нагрузки, она быстро изнашивается.
Ниже перечислены признаки, по которым можно определить необходимость замены:
- недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах;
- вспенивание ОЖ, падение ее уровня при отсутствии внешней течи происходит из-за попадания газов в систему охлаждения;
- эмульсия на масляном щупе, увеличение уровня масла в поддоне, причиной этого является наличие антифриза в системе смазки;
- появление масляной пятен на поверхности ОЖ и горловине радиатора говорит о пробитой прокладке в районе масляного канала;
- белый дым в выхлопных газах, при этом падает уровень ОЖ;
- выдавливание ОЖ жидкости из расширительного бачка в виде пены свидетельствует о нарушении герметичности одного из цилиндров;
- уровень ОЖ падает и двигатель закипает.
На видео рассказывается о признаках прогара прокладки.
Причиной повреждения прокладки может быть:
- некачественный расходный материал;
- перегрев силового агрегата;
- неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров;
- недостаточный уровень ОЖ;
- неправильная установка головки блока цилиндров.
Процесс замены
Если обнаружены признаки повреждения прокладки, то ее следует сразу же заменить.
Набор инструментов
Для проведения процедуры замены нужно приготовить:
- набор гаечных ключей;
- плоскогубцы;
- отвертку;
- динамометрический ключ;
- емкость для охлаждающей жидкости;
- чистую ветошь.
Машину перед заменой необходимо вымыть, чтобы грязь не попала в разобранный двигатель.
Этапы
Процедуры замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2106 состоит из следующих шагов:
- Обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
- Слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
- Демонтировать воздухофильтр, крышку клапанов, привод регулирования воздушной заслонки.
- На следующем этапе необходимо совместить установочные метки на распредвале и коленвале, чтобы не пришлось снова устанавливать фазы газораспределения при сборке.
- Далее нужно демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
- Открутив колпачковую гайку натяжителя, следует ослабить натяжение цепи ГРМ.
- Ослабив крепление шестеренки, необходимо ее демонтировать.
Цепь следует привязать проволокой, чтобы случайно не упала в мотор.
На этом замена прокладки на ВАЗ 2106 завершена.
Ничего сложного в процедуре нет, ее может выполнить самостоятельно автолюбитель даже с небольшим опытом ремонтных работ. Таким образом, можно сэкономить на автосервисе.
Видео «Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»
В этом видео демонстрируется замена прокладки ГБЦ на классическом ВАЗе.
Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:
- Вороток с удлинителем
- Трещоточные рукоятки
- Головка на 19 и 10
- Динамометрический ключ для затяжки
- Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
- Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
- И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:
И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:
Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:
Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:
После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:
После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:
Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:
В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:
После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:
- Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
- Второй — от 95 до 118 Н*м.
Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:
Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106.
В случае износа прокладки головки блока на автомобиле ваз 2106 необходимо будет делать ремонт, а именно производить замену прокладки головки блока цилиндров. Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на «8» «10» «13» «17», отвертка, наличие плоскогубцев и динамометрический ключ (для контроля силы затяжки болтов). Для замены прокладки необходимо выполнить демонтаж следующих деталей, которые нам будут мешать работать:
- Прежде всего стоит освободиться от крышки головки блока цилиндров, подробнее об этом было написано в статье про замену прокладки крышки головки блока цилиндров.
- Аккуратно слейте в заранее подготовленную емкость всю жидкость с системы охлаждения.
- Обесточте ваш автомобиль, отсоеденив аккумуляторную батарею, а так же провод массы, который прикручен болтом к блоку цилиндров.
- После чего вам следует ослабить хомуты крепления патрубков системы охлаждения и снять их. Вместе с этим ослабить и снять перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.
- В процессе выполнения ремонтых работ вам будет мешать крышка распределителя зажигания, которую необходимо снять вместе с проводами свечей зажигания, даже можно снять и полностью распределитель, так как без крышки он более будет подвержен повреждению.
- От карбюратора следует отсоеденить шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания и шланг подогрева.
- Произведите снятие воздухозаборника, уберите все тяги дроссельной заслонки в сторону, чтобы они в процесе работы не доставляли неудобства. Так же вам необходимо снять с головки блока цилиндров датчик контроля температуры, отодвиньте резиновый колпачок, отсоедените провод и выкрутите датчик.
- Следующим шагом замены прокладки головки блока цилиндров необходимо совместить метки на звездочке привода распределительного вала с меткой на корпусе подшипника респредвала, данное действие необходимо совершить, чтобы исключить при обратной сборке необходимость повторной установки фаз газораспределения, проделав данную операцию разогните края стопорной шайбы крепления звездочки и отверните болт крепления при этом не снимая саму звездочку.
- Ослабьте гайку натяжителя цепи примерно на пол оборота, возьмите отвертку и ей отожмите башмак натяжителя, после чего цепь ослабнет и теперь можно будет обратно затянуть гайку натяжителя.
- Теперь уже можно полностью выкручивать болт крепления звездочки и снимать ее, зафиксируйте цепь, чтобы она не упала.
- На следующем шаге вам необходимо снять корпус подшипников распредвала, для этого необходимо отвернуть девять гаек, при снятии не уроните шайбы.
- Вашему взору откроеются десять болтов крепления головки блока цилиндров и одиннадцатый расположен с наружи.
После снятия болтов крепления головки блока слегка приподнемите ее для снятия со шпильки трубки слива жидкости, после чего произведите снятие головки блока. Снимите старую прокладку и замените ее на новую.
Произведите сбор в обратном порядке, затяжку болтов головки осуществляйте динамометрическим ключом с силой давления (3.4-4.2 кгс*м) в два захода. Правильная последовательность затяжки болтов головки и корпуса подшипников распредвала показана на рисунке ниже. После сборки всех деталей отрегулируйте клапана.
От состояния прокладки ГБЦ зависит качество работы двигателя ВАЗ 2106. Она относится к одноразовым расходным материалам, требующим замены при каждом снятии ГБЦ. В статье описывается, какую функцию выполняет прокладка и как выполнить ее замену на ВАЗ 2106, а также прилагается видео с демонстрацией процедуры замены.
Какую функцию выполняет прокладка ГБЦ?
Прокладка головки блока цилиндров расположена между ГБЦ и цилиндрами и выполняет несколько функций:
- уплотняет место, где прилегает головка к блоку цилиндров;
- не дает протекать маслу и попаданию охлаждающей жидкости (ОЖ) в цилиндры;
- сдерживает внутреннее давление и высокую температуру.
Таким образом, она разделяет между собой три системы: газораспределения, охлаждения и смазки. Испытывая большие нагрузки, она быстро изнашивается.
Прокладка со следами пробоев
Ниже перечислены признаки, по которым можно определить необходимость замены:
- недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах;
- вспенивание ОЖ, падение ее уровня при отсутствии внешней течи происходит из-за попадания газов в систему охлаждения;
- эмульсия на масляном щупе, увеличение уровня масла в поддоне, причиной этого является наличие антифриза в системе смазки;
- появление масляной пятен на поверхности ОЖ и горловине радиатора говорит о пробитой прокладке в районе масляного канала;
- белый дым в выхлопных газах, при этом падает уровень ОЖ;
- выдавливание ОЖ жидкости из расширительного бачка в виде пены свидетельствует о нарушении герметичности одного из цилиндров;
- уровень ОЖ падает и двигатель закипает.
На видео рассказывается о признаках прогара прокладки.
- некачественный расходный материал;
- перегрев силового агрегата;
- неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров;
- недостаточный уровень ОЖ;
- неправильная установка головки блока цилиндров.
Процесс замены
Если обнаружены признаки повреждения прокладки, то ее следует сразу же заменить.
Набор инструментов
Для проведения процедуры замены нужно приготовить:
- набор гаечных ключей;
- плоскогубцы;
- отвертку;
- динамометрический ключ;
- емкость для охлаждающей жидкости;
- чистую ветошь.
Набор необходимых инструментов
Машину перед заменой необходимо вымыть, чтобы грязь не попала в разобранный двигатель.
Этапы
Процедуры замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2106 состоит из следующих шагов:
- Обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
- Слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
- Демонтировать воздухофильтр, крышку клапанов, привод регулирования воздушной заслонки.
- На следующем этапе необходимо совместить установочные метки на распредвале и коленвале, чтобы не пришлось снова устанавливать фазы газораспределения при сборке.
- Далее нужно демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
- Открутив колпачковую гайку натяжителя, следует ослабить натяжение цепи ГРМ.
- Ослабив крепление шестеренки, необходимо ее демонтировать.
Снимаем звездочку распредвала
Цепь следует привязать проволокой, чтобы случайно не упала в мотор.
Установка нового расходника
На этом замена прокладки на ВАЗ 2106 завершена.
Ничего сложного в процедуре нет, ее может выполнить самостоятельно автолюбитель даже с небольшим опытом ремонтных работ. Таким образом, можно сэкономить на автосервисе.
Видео «Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»
В этом видео демонстрируется замена прокладки ГБЦ на классическом ВАЗе.