Щетки генератора являются важным элементом автомобильной системы подачи электротока и его отвода. Без их участия генератор автомобиля не сможет вырабатывать напряжение.
Щетки генератора – информация об элементе
Интересующие нас щетки изготавливаются из графита, поэтому их часто называют угольными. Они используются не только на авто с двигателем внутреннего сгорания, но и на самых разнообразных механизмах и машинах, оснащенных электрическим двигателем (станки, грузоподъемные аппараты, городской общественный транспорт и так далее). Самыми распространенными считаются щетки ЭГ-4.
Эта марка подходит для установки на многие машины разных лет выпуска, так как она имеет стандартные эксплуатационные параметры. Реже используются другие изделия (например, ЭГ-61), которые характеризуются высоким запасом прочности за счет их пропитки особыми композициями.
Генератор и щетки на него на отечественных автомобилях находятся под правой передней фарой вашего «железного коня». Найти их несложно. Достаточно открыть капот, чтобы увидеть генератор – на поверхность выходит его обмотка и две крышки, внешне похожие на консервные банки.
Когда нужно менять щетки генератора?
При плановых ТО мелким элементам генератора внимания, конечно же, никто не уделяет. Именно по этой причине поломка его щеток всегда становится неожиданностью для водителя. Специалисты советуют через 50 тысяч километров пробега (либо один раз в четыре года) обязательно проверять их исправность и функциональность, и тогда никаких проблем с эксплуатацией генератора не возникнет.
Примечательно, что проверить щетки (и при необходимости поменять их) вы можете без демонтажа достаточно-таки громоздкого генератора. Кроме того, о потребности заглянуть под капот авто и проверить графитовые щетки вам могут просигнализировать следующие симптомы:
- непредсказуемое отключение электронных устройств в транспортном средстве, происходящее по непонятным причинам;
- снижение освещенности салона машины и внешних источников света;
- снижение напряжения;
- разряжающийся неоправданно быстро автомобильный аккумулятор, который, к тому же, затем очень трудно (а иногда и невозможно) зарядить.
Любой из указанных симптомов говорит автомобилисту о том, что ему, вероятнее всего, требуется снять старые щетки и установить вместо них новые. Проверить старые изделия на функциональность вы можете очень просто. Следует откинуть от АКБ «минус», снять регулятор напряжения и визуально оценить, на какую высоту выдаются из своего «укрытия» интересующие нас графитовые детали. Щетки нужно срочно поменять в том случае, когда их высота составляет менее пяти миллиметров.
Замена щеток генератора – от А до Я
Сразу скажем, что данная операция очень простая и не требует от водителя особых умений. Сначала, как уже было сказано, требуется откинуть «минус» с аккумуляторной батареи, затем демонтировать регулятор (он располагается по отношению к генератору с противоположной стороны), после чего выполнить следующие действия:
- Тщательно очистить от сажи и пыли гнездо держателя, а также прижимные пружины и контактное кольцо. Эта операция выполняется при помощи щетки с мягким ворсом. Иногда может потребоваться и притирка графитовых щеток к коллектору при помощи стеклянной мелкой шкурки (ее зернистость должна быть около 100).
- Установить новые изделия и убедиться в том, что они свободно перемещаются в щеткодержателе.
- В обратном порядке собрать узел, а затем подсоединить к АКБ ранее окинутый провод.
Если же вы купили сборную конструкцию (регулятор плюс щетки), ее монтаж также не вызывает никаких проблем.
Отключаете «минус», с «плюсового» провода снимаете колпачок, сделанный из резины, после чего демонтируете блок, открутив гайку-крепеж. Затем нужно будет удалить пластиковый кожух и снять три пружинных фиксатора, располагающиеся по периметру блока. Используя крестовидную отвертку, раскручиваете щетки вместе с регулятором напряжения, а все провода, ведущие к нему, отсоединяете. Монтируете приобретенную сборную конструкцию на освободившееся место. Операция завершена!
Во время относительно недавнего ремонта ГБЦ был попутно обслужен генератор, где было заменено реле-регулятор напряжения. Прошло пол года и генератор начал о себе напоминать. Стал замечать, что на холостом ходу (когда останавливаешься на светофоре или просто по окончании поездки), дрожат стрелки датчиков уровня топлива и напряжения. Дрожали они примерно так:
При этом напряжение на вольтметре поднималось до 14.7, а иногда до 15 Вольт, что уже лишнего. Но, что интересно, если дать двигателю газу до отсечки на секунду буквально, то напряжение возвращалось обратно к 14.0 -14.1 В.
В общем проездил так с неделю, в надежде найти новые щётки под старое реле-регулятор, но так ничего и не нашёл. В итоге решил перепаять щётки с уже установленного реле на старое, которое родное для генератора.
Попутно подошёл пробег для замены масла в двигателе. Купил в розлив Mobil ESSO Ultra 10W-40 и фильтр масляный «SCT». Пока сливалось масло, я начал пробираться к генератору.
Снимать генератор, а перед этим защиту и брызговик двигателя ну очень не хотелось, потому я полез через верх.
Техника того, как припаять щетки стартера, сводится к поиску хорошего, не бытового паяльника. Однако помимо самого процесса пайки, следует знать и уметь разбирать пусковое устройство, а также обновлять другие внутренние элементы и составляющие.
Итак, распространённая проблема – перестаёт вращать стартер. При повороте ключа потухают лампочки щитка приборов, пуска двигателя не происходит. Что делать?
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
В большинстве случаев такой признак указывает на сработку щёток, хотя желательно дополнительно проверить эту версию, не снимая и разбирая стартер. Например, легко простукивая через проставку по стартеру молотком, можно добиться запуска двигателя, однако это как раз и укажет на износившиеся щётки, если по истечении определённого времени стартер вновь не будет пускать двигатель.
Демонтаж пускателя
Процедура снятия пускателя на большинстве современных авто проводится так:
- Демонтируется аккумулятор (можно и не снимать, однако это даст возможность свободнее работать с пусковым устройством);
- Демонтировать воздушный фильтр, тоже по причине свободы доступа;
- Теперь сквозные болты, фиксирующие стартер, хорошо доступны.
Пускатель фиксируется, в основном, тремя болтами. Один фиксатор располагается в самом низу стартера, добраться до него сложнее, и болт отличается от двух остальных по размеру (как правило, 13М).
Верхние фиксаторы пускателя открутить значительно проще. Использовать можно ключ-трещотку.
- Снимается защита двигателя;
- Откручивается распорка между воздушным коллектором и блоком цилиндров, иначе она будет мешать демонтажу стартера;
- Затем вытаскивается нижний болт;
- Пускатель теперь можно демонтировать с посадочного места.
После демонтажа пусковое устройство желательно будет заново проверить напрямую через аккумулятор. Для этого он подсоединяется своими клеммами к плюсовому и минусовому выходу АКБ. Если пускатель не реагирует, то стоит повернуть устройство, тем самым, щётки, вышедшие из своих посадочных мест, встанут на место и пускатель вероятнее всего запустится.
Однако это не аксиома. Стартера с полностью изношенными щётками, как правило, никак не реагируют на токовый импульс, как их не верти.
Разборка пускового устройства
Разборка пускового устройства, в принципе, не очень сложная, но без знания конструкции стартера и умения аккуратно работать, лучше за дело не браться:
- Начинается разборка со снятия задней крышки (её держат два сквозных болта, которые нужно выкрутить ключом на 8м);
- Крышка выходит вместе с щёточным блоком;
- Теперь надо открутить контакт щёток.
Вот так выглядит щёточный блок
Все 4 щётки придётся снять со своих посадочных мест и заменить.
Пайка
Как и писалось выше, простым бытовым паяльником не получится припаять щётки. Нужен мощный прибор на 42 В, наподобие молотка. У такого паяльника жало бывает большое и тяжёлое. Правда долго придётся ждать разогрева, зато схватит намертво.
Следует знать, что пайка щёток должна проводиться посредством фтористой меди, если используется сварочный аппарат. Последний должен быть со специальным держателем. Медный кончик щётки и кусок меди привариваются к железке вида параллелепипед.
Вообще, на свариемость меди влияет много различных параметров. В первую очередь это влияние теплопроводности. Самым высоким процентом теплопроводности являются меди и их сплавы с низким содержанием легирующих компонентов.
Второй параметр – это положение сварки. Преимущество за низким положением сварки, так как именно оно нивелирует неустойчивые характеристики металла и сплавов меди.
Ещё один параметр – горячие трещины. Дело в том, что медные сплавы очень восприимчивы к образованию горячих трещин при температурах затвердевания. Минимизируется этот параметр за счёт сокращения свободы перемещения изделия в процессе сварочных работ.
Некоторые компоненты, такие как цинк или фосфор имеют низкую температуру кипения. В процессе сварки медных сплавов, которые содержат подобные сочетания химических веществ, это значение нивелируется за счёт более высокой скорости сварки.
И очевидно, что на процедуру пайки оказывает влияние чистота рабочей поверхности. Жирные соединения и окислы, образуемые на рабочей поверхности, должны быть срочно удалены перед сваркой. Также своё отрицательное воздействие окажут краска, масло и другие подобные составы.
Видео — Пайка щёток стартера
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.