Клинит тормозной цилиндр переднего колеса

Клинят передние тормозные цилиндры причем все четыре(задние не клинят), клинят не сразу а после 15-100 км, ну всегда по разному . в чем может быть дело? Цилиндры под замену? ГТЦ новый, тормозная система чистая трубки не забиты.

Comments 24

Проходили эти тропы))суппорта под замену))для убедительности что им пзц сними один и вытащи поршень и увидишь что он весь в шлаке и ржавчине))

проверь шток в вут

Под замену саппорта с цилиндрами, была такая херня, взял старые с пинком в мусорку, новые купил, езжу отдыхаю)

Первым проверяй ВУТ. Было раз, шланг наглухо забитый был. Могут быть и клины в суппорте, но скорее всего ВУТ. Или на нем клапан не закрывается или шток длинный. Проверка клапана- глушить трубку. Штока — снимать, смотреть закручивать.

была такая херня, менял два раза гтц, первый брал в авто мире, он оказался бракованный

Отрегулируй свободный ход педали, скорей всего поджимает цилиндр

У меня на пятерке было такое, закрутил шток ВУТ и все заработало
Можешь попробовать смазать пружинки на направляющих колодок, или поменять пружинки

Бывает, что. из за ржавчины на оси и грязи во втулках, тормозная педаль ходит туго, пружина не в состоянии, после нажатия возвращать её в исходное положение, а может просто ослабла пружина — проверь.

Регулировать шток ВУТ !
Закрутить регулировочную гайку

Прокачай тормозную систему… 4-ый раз…+ смазка направляющих суппортов. Если не поможет то копай глубже, меняй "колдун" на тройник…

Ну ничего умного не скажу, но.была у меня когда то машина с тремя цилиндрами на суппорт (кто хочет-угадай марку).Машине было 15 лет, когда я с ней простился.Никогда ни один не клинило!Может несчастный случай типа брачка у тебя?Они ж там тусуют материалы и комплектующие на ура как хотят, а это чревато!я вот заменил всего лишь антифриз на другой и радиатор печки сразу потек со всех резинок!И ты представляешь объем работы по установке нового?А тут у тебя все на виду, все под рукой.Я бы тупо заменил суппорта в сборе, но вероятность системной ошибки все же присутствует.Надо перепроверить.

Читайте также: Ваз 21099 темно синяя

Было такое, поменял гтц, цилиндры суппортов — не помогло. Потом поменял вакуумный усилитель тормозов и все стало четко.

при смене гтц требуется регулировка штока вут. если он слишком сильно выкручен то получается что после нажатия на тормоза гтц не возвращается в положение покоя. Это кстати прописано в мурзилке.

Плюсую, это самая очевидная причина, исходя из симптомов.

Наверно время пришло цилиндрам, кстати ГТЦ может быть и новым, но не всегда качественным, я нарывался на подделки. Было у меня с передники колодками такое, через 1-2 километра или пару раз нажатия, начиналось зажатие колодок, колёса аж дымились. Помогало сбросить давление на главном, потом опять так же, но пропадали тормоза на время. Если память не изменяет, то проблема была в вакуме, то есть длина штока и всё такое. Выставлял по заводскому, а потом просто поставил старый и всё прошло, а он был по сути новый, вот и качество. Единственное что отличало это цвет корпуса, был жёлтый, ставил белый и там была проблема.

Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.

Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.

Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).

Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.

Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.

Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.

На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.

Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.

Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой

Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.

Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.

Пользовался вот этим.

После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.

Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.

Читайте также: Гтц калина какой лучше

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.