Лямбда зонд проверка мультиметром

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

• Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

• Увеличенный расход топлива
• Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
• Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

• всё время 0,1 — мало кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Лямбда-зонд представляет собой датчик концентрации кислорода. Механизм позволяет оценить объём кислорода, который не успел сгореть. Устройство располагается в выпускном коллекторе перед катализатором. Сигнал этого датчика поступает в электронный блок управления системы впрыска топлива. Данный блок оптимизирует состав горючей смеси, контролируя подачу топлива в цилиндры двигателя. Необходимость в лямбда-зонде возникает из-за жёстких экологических норм, распространяемых на автомобили. Оптимальный состав смеси топлива и воздуха — 14,7 части воздуха и 1 часть топлива. Этим показателем обусловлена эффективность сгорания топливовоздушной смеси.

Устройство внешне не напоминает необходимую деталь, но довольно часто у автовладельцев возникают проблемы в двигателе. Поэтому важно знать, как проверить лямбда-зонд мультиметром.

Лямбда-зонд: признаки неисправности

Такого вида датчики выходят из строя не сразу, поэтому перед их поломкой можно выделить характерные признаки:

• падение или плавающее поведение оборотов двигателя на холостом ходу;
• автомобиль начинает дёргаться, после запуска двигателя слышны странные хлопающие звуки;
• снижается мощность двигателя, при нажатии на педаль подачи топлива автомобиль реагирует с задержкой;
• двигатель перегревается быстрее и сильнее, увеличивается расход топлива;
• выхлопные газы становятся более токсичными.

Если датчик всё-таки вышел из строя, то качество поступающего в двигатель топлива сильно ухудшаются. Отсюда возникает множество проблем. Причины некорректной работы лямбда-зонда бывают самые различные:

1. Цепь накала работает неправильно, чувствительность наконечника датчика снижается.
2. Качество топлива слишком низкое, в нём содержится много железа и свинца. Такие вещества налипают на платиновые электроды датчика и приводят его в негодность.
3. Система подогрева лямбда-зонда функционирует некорректно. Данные выдаются неточные.
4. Корпус регулятора перегревается. Это происходит из-за неверно установленного угла опережения зажигания.
5. Маслосъёмные кольца изношены, из-за чего в выхлопную трубу поступает моторное масло, повреждающее датчик.
6. Многократный запуск двигателя производится слишком часто.
7. Для установки лямбда-зондов используются силиконовые герметики из строительных магазинов.
8. Уровень компрессии в цилиндрах двигателя нарушается, из-за чего происходит неравномерное сгорание топливной смеси.
9. Инжекторные форсунки забиты.

Некоторые автомобили снабжены продвинутой бортовой системой с разными режимами. Различные сигналы могут указывать на те или иные неисправности:

• 0130 – показания датчика неверны;
• 0131 – сигнал, поступающий из датчика, слишком слабый;
• 0133 – лямбда-зонд медленно реагирует;
• 0134 – реагирование прибора отсутствует;
• 0135 – неисправность нагревателя лямбда-зонда;
• 0136 – заземление второго датчика замкнуто;
• 0137 – второй датчик выдаёт слишком слабый сигнал;
• 0138 – слишком высокий сигнал второго датчика;
• 0140 – обрыв лямбда-зонда;
• 1102 – невозможно считать показатели, потому что сопротивление элемента слишком низкое или совсем отсутствует.

Ремонт лямбда-зонда

В случае, если приборы указали на неисправность датчика, его ремонт можно провести самостоятельно. Если проблема заключается в контактах цепи, то необходимо отыскать место их разрыва и проверить на предмет окисления. Сигнал может не поступать от блока питания. WD-40 поможет справиться с окислением контактов.

При образовании нагара на корпусе лямбда-зонда необходимо прочистить все элементы системы. Для этого понадобятся специальные вещества для удаления ржавчины. Этапы чистки:

• очистка датчика выполняется в несколько этапов;
• нагрейте корпус лямбда-зонда до 50 градусов по Цельсию и демонтируйте его;
• снимите защитный колпак;
• вымачивайте датчик в ортофосфорной кислоте в течение 30 минут;
• ополосните лямбда-зонд в воде, высушите и установите на место.

В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.

«>