Машина не едет с места

Нашел вот такую статью про АКПП.

1. Как правило, у машин с АКПП при пробеге более 200 тысяч километров, начинается подтечка масла или проскальзывают фрикционы. Причина кроется в критическом износе муфты гидротрансформатора. Исправить такую поломку можно либо заменой муфты, либо капитальным ремонтом.
2. Если задняя скорость в порядке, но машина пробуксовывает на месте и не едет.
Причин такой неисправности может быть несколько и практически все они связаны с муфтой прямого хода:
 Изношенность фрикционов муфты прямого хода;
 Выход из строя манжет поршня муфты прямого хода;
 Поломка колец муфты;
 Заедание клапана гидроблока.
3. Если включаются только первая и вторая скорости, а 3, 4 и задняя не функционируют, то это так же связано с муфтой прямого хода:
 Выход из строя масляных уплотнителей муфты;
 Поломка манжеты поршня муфты;
 Выход из строя фрикционных дисков этой муфты;
 Срез шлицевого соединения в корпусе барабана или другие проблемы с барабаном сцепления.
4. Если не работает задняя скорость, а все остальные в норме. Вероятнее всего, причина кроется в состоянии тормозной ленты:
 Выработка тормозной ленты;
 Выработка манжеты поршня этой ленты;
 Поломка штока поршня этой ленты;
 Неисправности пакета торможения.
5. Автомобиль не едет ни вперед, ни назад. И даже при переключении передач с «P» или «N» на любую другую не происходит характерного толчка:
 Поломка гидротрансформатора;
 Неисправность ведущей шестерни масляного насоса, отсутствие сцепление шестерни с гидротрансформатором;
 Критически низкий уровень масла;
 Забилась сетка масляного фильтра;
 Выработка или поломка манжет поршней тормозного пакета;
 Критический износ фрикционов муфт, а так же тормозной ленты;
 Неисправность уплотнителей данных пакетов;
 Поломка соленоида или клапана гидроблока.
6. Автомобиль не двигается ни вперед, ни назад, но при переключении коробки с «P» или «N» на любую другую ощущается характерный толчок:
 Поломка гидротрансформатора;
 Критически низкий уровень масла;
 Забился фильтр масляного насоса.
7. Задняя скорость работает без сбоев, так же работает первая и вторая, но не функционируют 3 и 4 скорости, то причина скорее всего в неисправности клапана в гидроблоке или соленоиде.
8. Если автомобиль двигается нормально, но при затяжном подъеме на последней скорости авто пробуксовывает и скидывает на одну скорость назад:
 Низкий уровень масла в коробке;
 Критический износ манжет, уплотнителей, а так же дисков муфты прямого хода.
9. Когда машина трогается, то пробуксовывает. Но после того как набирает скорость двигается нормально:
 Критический износ шлицов ступицы турбинного колеса в гидротрансформаторе.
 Из-за этого проскальзывает вал коробки на больших оборотах;
 Выработка фрикционных колец муфты;
 Поломка манжет поршня муфты переднего хода.
10. Если при переключении рычага на «N» автомобиль двигается с места:
 Плохо отрегулирован трос или рычаг привода управления коробкой;
 Заедает поршень муфты;
 Фрикционы приварились к стальным дискам, это происходит из-за пробуксовки.
11. Переключение передач происходит, но не нормальных скоростях, а на критических скоростях:
 Плохо отрегулирован трос управления дроссельным клапаном;
 Заедает клапан центробежного регулятора;
 Засорилась сетка фильтра;
 Заедает дроссельный клапан.
12. Если резко нажать на педаль газа, то коробка не переключается на передачу ниже предыдущей:
 Поломка датчика давления;
 Заедает клапан гидроблока при переключении с третьей на вторую передачу;
 Оборвалась электрическая цепь датчика;
 Плохо отрегулирован трос, управляющий дроссельными заслонками.
13. При переключении передач пробуксовывает муфта:
 Засорилась сетка фильтра;
 Недостаточный уровень масла;
 Низкое магистральное давление, то есть проблемы с гидроблоком, в частности с соленоидами.
14. Если автомобиль во время движения буксует и дергается, то вероятнее всего неисправна муфта свободного хода.
15. Переключение передач происходит с ударами, а не с характерными толчками. Причиной здесь может стать выработка фрикционов.
16. Если машина не двигается, но магистральное давление на нормальном уровне, то, вероятнее всего, были срезаны шлицы ступицы турбинного колеса ГДТ.
17. Если авто не едет и магистральное давление на нуле:
 Срезались шлицы вала у масляного насоса гидротрансформатора;
 Срез шлиц вала реактора масляного насоса.
18. Автомобиль с трудом трогается и тяжело набирает скорость, то в машине нарушена герметичность или неисправны лопатки вентилятора турбинного или насосного колеса.
19. Если из коробки доносится гул и скрежет:
 Выработка ведущей и ведомой шестерней дифференциала;
 Вышел из строя подшипник дифференциала или увеличился осевой зазор в подшипнике;
 Увеличился люфт и заело пальцы сателлитов дифференциала.
20. Авто двигается до тех пор пока не прогреются рабочие жидкости коробки. А после этого машина пробуксовывает и не едет:
 Выработка фрикционов.
Пока масло в коробке холодное, вязкость его выше, а давление больше. А так как диски изношены, то при таких условиях, они плотнее прижимаются друг к другу и создают нормальное сцепление;
 Ненормально высокое содержание в масле металлической пыли от износа фрикционов.
Что, в свою очередь, приводит к забитию сетки масляного фильтра, из-за чего падает давление.
21. Машина не набирает обороты, что особенно ощущается на подъеме.
И не переключается скорость на более низкую.
Причина кроется в некорректной работе двигателя. При нажатии на педаль газа в районе 1300 об/мин происходит резкое снижение оборотов. А ведь именно в этом диапазоне происходит подготовка к переключению передач.
22. Если при переключении скорости не дать машине газу, то она глохнет:
 Заедают клапаны переключения муфт скоростей;
 Неисправен гидротрансформатор;
 Турбинное и насосное колеса заклинивает из-за отрыва или деформации лопастей.
23. Если масло в коробке пенится и меняет цвет на коричнево-белый. А авто буксует, то, вероятнее всего, внутрь коробки попала вода и из-за частиц воздуха насос не может нормально функционировать.
24. В магистрали снижается давление масла:
 В гидроблок или соленоиды попали частички грязи;
 Снизился уровень масла;
 Во всасывающий трубопровод попадает воздух;
 Клапан сброса давления масляного насоса неисправен.
25. Если на магнитах в поддоне обнаружены частички железа. Причем они острые, крупные, размерами больше миллиметра:
 Неисправна планетарная шестерня или упорный подшипник;
 Выработка сателлитов в редукторе.
26. В поддоне наблюдаются частички алюминия:
 Выработка скользящего подшипника;
 Выработка алюминиевых втулок из планетарного механизма;
 Износ упорных подшипников дифференциала в гнездах.
27. На сетке фильтра или на дне поддона наблюдаются частички пластмассы:
 Неисправность пластиковой втулки;
 Износ упорной шайбы насоса.
28. Если на магните в поддоне присутствуют ролики, то, скорее всего, упорный роликовый подшипник высыпался.
29. Если в процессе работы двигателя на холостом ходу слышится металлический шум, то наступила критическая выработка фрикционов одной из муфт.

Суть проблемы: автомобиль заводится, включается передача, отпускается сцепление — и авто остаётся на месте. Спидометр поднимается, тахометр реагирует на переключение передач — но машина не едет. Ни вперёд, ни назад. При этом, если на включенной передаче отпустить и сцепление, и газ — двигатель не глохнет. WTF?

Ряд пояснений. Чтобы ничего важного не пропустить, начну с самого начала истории. Автомобиль жены, Шевроле Спарк. Бедная машинка неделю простояла у дома на приколе с — женщина! — включенными фарами. Аккумулятор, и так, по отзывам, не самый надёжный, сел наглухо, разумеется. Не беда, проходили, раза этак с пятого завели с толкача, поехали. Минут через пять езды обнаружился неприятный момент: на малых оборотах (где-то до 2,5) машину жутко болтало и трясло со странным стуком откуда-то из-под капота, на оборотах за 2,5 — проходило или, по меньшей мере, замечалось несильно. Ну, матерясь и причитая, худо-бедно ехали ещё минут 15 — и после вынужденной остановки машинка с места не тронулась. Всё переключается, стрелочки бегают, рычит (насколько может рычать литровый движок) — но не едет. Такая вот петрушка. Облазил кучу сайтов — с подобными симптомами грешат то на сцепление, то на некие ШРУС, привод и пыльник (с меня автомеханик — как из Билана оперный певец). Понимаю, что без автосервиса не обойтись при любом раскладе, но хотелось бы всё-таки выяснить причину сего недуга, чтобы постараться избежать подобного впредь. Заранее благодарю за ответы.

Дата: february 28, 2017 6:04 pm

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Содержание:

Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил обслуживания машины

1. Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
   ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

1. Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
2. Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
3. Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
4. Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

• свечи,
• катушки (и высоковольтные провода, если есть),
• топливный фильтр,
• бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.