Работа с тормозами на Гранте требуется, когда машина начинает болтаться при торможении, слышны посторонние шумы в районе задних колес. Чего хуже – если какое-то из колес начинает клинить при остановке. В данной статье — пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта.
Как происходит замена задних тормозных колодок Гранта без АБС
Разберем весь процесс поэтапно. Для работы потребуются:
- Новые колодки (выбирайте в зависимости от того, есть на машине АБС или нет);
- Ключи на 13: рожковый и трещотка с длинной головкой;
- Балонный ключ;
- Головка Е-8;
- Головка на 7;
- Отвертки для снятия и установки пружин;
- Пассатижи.
Подготовка к замене колодок
Готовимся к демонтажу тормозных колодок. Для этого:
- Ставим автомобиль на ровной поверхности;
- Снимаем с ручника, ставим на нейтралку;
- Подпираем колеса противооткатными упорами (можно кирпичами, брусками и т.п.);
- Откачиваем тормозную жидкость до уровня MIN – используем шприц или грушу-клизму;
- Страгиваем болты крепления колеса;
- Вывешиваем заднее колесо (домкратим машину) и снимаем его.
Подпираем колеса, снимаем ручник и колесо.
Как снять тормозной барабан на Ладе Гранте
Барабан на Гранте снимается как на любой другой модели ВАЗа. Для этого ключом на 7 выкручиваем направляющие штифты и снимаем барабан.
Сбивать барабан киянкой или молотком не рекомендуется – есть риск его повредить.
Самостоятельная замена колодок
Внимание – начиная с этого момента нельзя нажимать педаль тормоза. Иначе тормозные поршни выдвинутся и демонтаж/монтаж будет затруднен.
Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь. Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит.
Сдвигаем тормозные колодки.
Шаг 2 (с опорой на рисунок ниже) – снимаем:
- пружину верхнюю №5;
- планку разжимную №6;
- пружину нижнюю №13;
- пружины направляющие №7 (есть на обеих колодках).
На данном этапе нам нужны пружины 5, 13, 7 и планка 6.
Шаг 3: свободно извлекаем левую колодку. На правой закреплен рычаг ручника – поэтому мы выдвигаем саму колодку и пассатижами демонтируем шплинт крепления его пальца к колодке.
Выводим рычаг ручника из троса, снимаем шплинт и отсоединяем рычаг ручника от колодки.
Шаг 4: сборка с новыми колодками производится в обратной последовательности.
Если новые колодки затруднят надевание барабана, их также можно поджать внутрь с помощью монтировок.
Замена задник колодок на Гранте с АБС
Лада Гранта с АБС имеет незначительные конструктивные особенности:
- оснащена датчиками АБС (они же датчики вращения колеса);
- задние колодки имеют отверстия для датчиков;
- под барабаном расположен задающий диск датчика ABS.
Отличия тормозов с ABS от обычных незначительны и не затрудняют замены колодок.
Первым этапом при замене тормозов у Granta с ABS будет демонтаж датчиков (см. рисунок ниже):
Датчик АБС снимается с обратной стороны колеса. Можно попытаться снять колодки без снятия датчика.
Второй шаг: снимаем барабан (как описано выше) и задающий диск под ним. В остальном процедура совпадает с приведенной выше по тексту.
По окончанию работ можно прокачать педаль тормоза и долить при необходимости тормозную жидкость. Если после прокачки жидкость уходит – где-то есть утечка.
Проверьте работу ручника: нормальное положение – стояночный тормоз схватывается на 3-4 щелчке рычага.
Общие вопросы
Разберемся, когда же нужно менять колодки и что выбрать из комплектующих.
Когда менять задние колодки
Задние колодки на Гранте меняют при следующих показателях:
- колеса шумят – гремят – вибрируют при торможении;
- на колодках осталось 1,5 мм (либо меньше);
- колодки расслоились, из-за чего колеса периодически заклинивает;
- перестал держать ручник;
- вы недавно поменяли передние колодки, а к задним еще не притрагивались.
Выбор комплектующих для Гранты
Мы собрали таблицу артикулов на запчасти для замены тормозов. Вот она (можно использовать для поиска и заказа онлайн):
Список аритикулов на все запчасти, которые могут потребоваться для работы.
Для примера:
Здесь результаты поиска колодок в одном известном онлайн-магазине.
Здесь – то же в другом известном онлайн-магазине.
Вариантов много не бывает.
ABS позволяет сократить тормозной путь и сохранить маневренность при торможении.
Напоминалка
Подытожим ключевые моменты:
- Гранта с АБС имеет особые колодки, задающий диск ABS и датчики, которые нужно отсоединить перед разборкой тормозного барабана;
- Когда барабан плохо слазит, можно снять его иначе: вкрутите штифты на 7 в отверстия, рядом с которыми они были вкручены (подробнее в пункте Как снять тормозной барабан);
- Нельзя нажимать педаль тормоза после снятия барабана;
- Если не откачать лишнюю тормозную жидкость перед началом работы, ее может выдавить после замены колодок.
Есть что добавить к статье? Пишите все в комментариях!
Когда надо менять тормозные колодки
Автор: Максим Марков
Добрый день! Не нужно быть водителем чтобы понимать – безопасное передвижение, возможно только при исправной тормозной системе. В свою очередь ее эффективность, зависит непосредственно от тормозящего элемента – колодок. Именно эта деталь подвергается наибольшей нагрузке поэтому требует регулярной замены. Процесс ремонтной процедуры мы с вами разбирали в одной из прошлых публикаций, а вот как определить, когда надо менять тормозные колодки? На какие моменты обращать внимание, чтобы идентифицировать неисправность? В конце то концов, что укажет нам на необходимость их замены? Ответы на все эти вопросы и станут темой этой статьи.
Колодка как основной агрегат машины
Фигурная металлическая пластина с интегрированной накладкой из материалов устойчивых к трению – это и есть автомобильная колодка. Именно накладка осуществляет непосредственный контакт с диском, от ее состава зависит насколько быстро сработают тормоза автомобиля. Главными ингредиентами при производстве такой детали выступают:
Перечисленные материалы, позволяют тормозной колодке эффективно выполнять свои функции, находясь под постоянным воздействием агрессивной среды. Регулярные скачки температуры, которые вызываются посредством попадания влаги на тормозной диск в итоге и приводят к появлению трещин и последующего выхода колодки из строя. К тому же немалую роль в данном процессе играет интенсивность торможения и стиль вождения водителя в общем.
Заводские эксплуатационные сроки
Через сколько необходимо менять тормозные колодки на автомобиле? Какую периодичность замены требуют непосредственно создатели данной детали? Рассмотрим, как часто надо менять колодки, по их мнению:
- Отечественный производитель рекомендует заменять передние тормозные колодки на новые каждые 10-15 тысяч км.
- Качество материала на зарубежных заводах несколько выше поэтому на иномарках пройденное расстояние увеличивается до 15-20 тыс. км.
- Спорткары и вовсе беспощадно уничтожают накладку любого состава, на подобных моделях колодка стирается уже после 5 тысяч км.
Когда нужно менять тормозные колодки
Когда нужно менять тормозные колодки — советы эксперта как должна проходить замена колодок. Новый проект…
Тормозные Колодки, Передние, Задние, Сроки Замены.
Когда менять передние и задние тормозные колодки, не равномерный износ колодок, когда нужно менять колодки,…
Обратите внимание, основная нагрузка при торможении ложится на передние колодки, поэтому и стираются они быстрее. В среднем задние детали служат в три раза дольше передних, возьмите это на заметку.
Диагностика уровня износа
Если автомобиль не ваш ровесник, тогда он скорее всего оборудован специальным устройством, который сигнализирует об изнашивании колодок. Датчик износа активируется и издает характерный писк при касании металлического основания к диску. Обратите внимание, не скрежет, а именно звук прибора.
Как определить износ элемента обладателям «Жигулей», ведь на ВАЗ стареньких годов такие ограничители не устанавливали. В этом случае дорогие друзья, придется снять колесо и замерить толщину накладки, она должна быть не меньше 1-1,5 мм. Еще один явный признак стертых колодок, это повышенный расход тормозной жидкости. Дело в том, что при отсутствии опоры для суппорта в виде фрикционной накладки, его поршни максимально выдвигаются в направлении диска, это и приводит к потере жидкости. Если вы проходили обучение в автошколе наверняка в памяти остались слова инструктора о том, что машина заранее сигнализирует о любой будущей проблеме, дабы ее избежать нужно быть немножко внимательным и готовым к действию, то бишь ремонту. Не исключение и изношенные колодки, они говорят нам об этом самыми разными способами:
- Заносы при торможении;
- При нажиме на тормозную педаль чувствуется ее вибрирование;
- Мягкая педаль с увеличенным рабочим ходом;
- Низкая эффективность торможения;
- Отсутствие стояночного тормоза даже при натянутом тросике.
Если после всего этого вы не поняли, как определить необходимость замены колодок и в колесе уже слышен скрежет при любом передвижении автомобиля, срочно отправляйтесь в автомагазин. В таком случае товарищи, все что у вас осталось от тормозного элемента, так это металлическая пластина, которая в короткий промежуток времени испоганит рабочую поверхность. После этого замена тормозных дисков не за горами, если их толщина менее 11 мм, тогда ваше время настало. Поэтому лучше обращайте внимание на сигналы автомобиля и отделаетесь легким испугом.
Вывод
Несмотря на все рекомендации производителей или знакомых автолюбителей, износ колод – это дело индивидуальное. Ведь на этот фактор влияют определенные качества, которые у каждого водителя отличаются между собой. Уровень износа тормозных дисков, их техническое состояние, стиль вождения водителя и многое другое, приводят к тому, что периодичность замены у каждого своя и не всегда она совпадает со сроками завода изготовителя. Поэтому научитесь понимать свою тормозную систему, ведь на самом то деле это не так сложно. Плюс ко всему, проводите периодическую диагностику на появление различных трещин или других механических повреждений как диска, так и колодки и будет вам счастья! На этом у меня все будьте внимательны и не доводите до крайностей. До встречи!
Тормоза — основа активной безопасности! Эту прописную истину хорошо бы выжечь каленым железом тормозных дисков на всех вывесках магазинов запчастей. Но как нам, покупателям, отличить хорошие, надежные тормозные колодки от плохих и опасных?
Мы приобрели десять комплектов передних колодок для Лады Калины — и отправились в Тольятти проверять тормоза на стенде. А затем лучший и худший комплекты протестировали на Дмитровском полигоне на редакционной Калине по методике Porsche: 25 торможений подряд со 140 км/ч до полной остановки!
Следовать универсальному совету брать «оригинал» и не мучиться сложнее всего владельцам именно отечественных автомобилей. Как мы ни старались, а в течение нескольких недель так и не нашли в Москве ярославских колодок ТИИР-299, что сейчас ставят на конвейере в Тольятти, — ни в специализированных магазинах, ни у официальных дилеров АвтоВАЗа!
На официальной СТО нам смогли предложить только комплект ТИИР-295 со странной для «гражданских» изделий маркировкой Lada Sport — именно эти колодки мы и взяли за 410 рублей. А «конвейерный» комплект ТИИР-299 мы одолжили у вазовцев и допустили вне зачета — купить такой в столице все равно невозможно.
В качестве недорогой альтернативы (от 323 до 377 рублей за комплект) мы выбрали изделия известных в России марок ЕЗАТИ, Начало и Трансмастер. Пул зарубежных колодок средней ценовой категории (520—640 рублей) составили популярные у нас немецкие Finwhale, японские Allied Nippon и колодки, произведенные в Южной Корее под британской маркой Goodwill. А из числа «элитных» марок мы взяли распространенные Ferodo (бренд корпорации Federal-Mogul), Lucas (принадлежит концерну TRW) и ATE (Continental). Вазовские специалисты признали во всех образцах фирменную продукцию — подделок, к счастью, не обнаружили.
Смонтированный в Тольятти современный немецкий динамометрический стенд Schenck — это система сменных маховиков, подбирая инерцию которых, можно имитировать торможение любой легковушки массой до 3,5 тонны. Для нас выставили момент инерции 45,5 кг·м², что соответствовало торможению груженой Калины массой 1585 кг. Мы выбрали Калину в том числе потому, что ее тормозные механизмы самые массовые в России: их ставят еще и на Гранту, а с небольшой поправкой на конструкцию и материал диска результаты, по словам вазовцев, можно экстраполировать на все производные «восьмерки», от Самары до Приоры. Мы, кстати, использовали вентилируемые диски Автореал — их поставляют на конвейер в Тольятти из Миасса, — причем во имя корректности для испытаний каждого комплекта колодок ставили и новые диски.
Главной характеристикой при стендовых испытаниях тормозов является µ (мю), коэффициент трения пары «диск—колодка». Чем он больше, тем интенсивнее автомобиль замедляется при одинаковом усилии на педали тормоза. Разумеется, покуда не блокируются колеса и не срабатывает АБС.
Из числа индустриальных методик для стендовой проверки тормозов мы выбрали самую распространенную и универсальную — AK-Master: именно ее используют на ВАЗе после перехода под крыло альянса Renault-Nissan. Это комплексный тест, где проверяются как «холодные» (при начальной температуре колодок и диска 100°С и менее), так и «горячие» (450°С и более) свойства колодок.
Начинается все с притирки: 62 не слишком интенсивных торможения с 80 до 30 км/ч при давлении тормозной жидкости 30 бар. Тормоза при этом, как правило, не разогреваются выше 200°С — спекания или выгорания связующих компонентов в материале колодок во время притирки не происходит.
Затем — шесть контрольных торможений при начальных 100°С в том же режиме, а замеренный коэффициент трения усредняется. Это имитация обычного «служебного» торможения — и уже здесь начался разброс! Если колодки Finwhale, Lucas/TRW, ТИИР-299 и ТИИР-295, обладающие коэффициентом трения выше 0,4, порадуют спокойных водителей мягким и «цепким» торможением, то ЕЗАТИ, Allied Nippon и Ferodo с наименьшим µ=0,35 озадачат непривычно высоким усилием на педали.
Далее следует так называемая проверка чувствительности к давлению — имитация темпераментной езды: серия из сорока коротких «осаживаний» на 30 км/ч, а скорость начала торможения последовательно увеличивается с 80 км/ч вплоть до максимальной (в нашем случае это 183 км/ч). Давление в гидроприводе тормозов также повышается ступенчато — до 80 бар, это даже чуть выше порога срабатывания АБС на сухом асфальте (70—75 бар). Температура колодок к концу этого цикла поднимается до 300—350°С. Расклад здесь сохранился, а разница возросла. Лучший комплект, внезачетный ТИИР-299 с µ=0,49, тормозит вдвое эффективнее, чем колодки Ferodo (µ=0,20) и Allied Nippon (µ=0,23).
Но еще важнее, как после «прожарки» изменится базовая характеристика. Почему? Любая фрикционная накладка — это полимерная композиция из двух с лишним десятков элементов. А полимеры начинают разлагаться при температуре более 250°С. Если при этом фрикционный материал, например, даст значительную усадку, то накладка попросту отслоится от металлической основы, что грозит аварией. То есть чем выше термостойкость полимера, тем лучше!
Сильнее всего базовая характеристика «поплыла» у колодок Трансмастер, Начало, Goodwill, Ferodo и Finwhale, что говорит об использовании недорогих составов, плохо переносящих нагрев.
Самый нелюбимый вазовцами этап испытаний — «холодное торможение после ночной стоянки». На стенде его моделируют так: механизмам дают остыть до 50°С и замер коэффициента трения делают на примере единственного плавного замедления (давление 30 бар) с 40 до 5 км/ч. Только Lucas/TRW оказался готов к работе, а остальные колодки словно продолжали спать! Причем неприятнее всего ощущения будут с комплектами ТИИР и Finwhale: тепленькие они тормозят отменно, а после стоянки озадачат низкой эффективностью и высоким усилием на педали.
Сами вазовцы знают об этом недостатке. И в подтверждение рассказывают, что раньше, когда на Дмитровском полигоне хотели «завалить» контрольные испытания Лады с колодками ТИИР, на динамометрическую дорогу непременно приезжали рано утром, стараясь по дороге не прикасаться к педали тормоза. И сразу — на замер.
Предусматривает методика AK-Master и движение по автомагистрали: два торможения с замедлением 0,6 g, одно со 100 до 5 км/ч, а второе со 165 до 92 км/ч. Увы, «экзамен автобаном» прошли успешно только оба комплекта ТИИР и колодки Lukas/TRW, а остальные в конце демонстрировали коэффициент трения ниже минимально допустимых 0,27.
А самая жесткая проверка на стенде — два «горячих» цикла по 15 торможений со 100 до 5 км/ч с замедлением 0,4 g, к концу которых диск и колодки раскаляются до 550—600°С. А в промежутке между ними — торможения различной интенсивности при начальной температуре механизмов 500°С.
Вы ездите аккуратно и думаете, что такая ситуация нереальна? Но даже осторожный водитель может столкнуться с подобным, спускаясь в летнюю жару по горному серпантину на груженой машине (в отпуск ведь мало кто ездит налегке). Колодки Начало, ЕЗАТИ, Трансмастер, Finwhale, Ferodo, Goodwill и Allied Nippon нагрев не держат — будьте готовы к тому, что на горной дороге придется жать на педаль тормоза изо всех сил. Причем хуже всех проявили себя колодки Начало: полимерное связующее фрикционных накладок плавится в буквальном смысле слова и намазывается на диск! А вот колодки АТЕ необходимо прокаливать: первый «горячий» цикл они отработали неважно, зато потом подняли коэффициент трения до уровня лидеров, колодок ТИИР и Lucas/TRW.