Сегодня мы поговорим про роботизированную коробку передач, ее устройство, принцип работы, возможные неисправности и порядок технического обслуживания. Надеемся данная информация будет для вас полезной.
Преимущества автоматической трансмиссии
Коробка передач служит для отдачи мощности двигателя на колеса автомобиля, и любая КПП имеет несколько ступеней.
На механической коробке водитель самостоятельно выбирает передачу, которая больше подходит для выбранной скорости движения.
Автоматическая трансмиссия более удобна в эксплуатации – водителю не нужно отвлекать внимание на переключение скоростей. За переключением следит электронная система, она сама решает, когда нужно совершить следующее действие.
За счет умной электроники двигателю обеспечивается самый щадящий режим, и перегрузок мотор не испытывает.
Принцип работы КПП-робота
Роботизированную КПП собирают в алюминиевом корпусе, внутри картера находится три набора шестерен планетарной передачи.
Основой передачи крутящего момента является главная пара, с помощью ее согласуется скорость вращения мотора со скоростью движения колес.
Главная передача соединена с дифференциалом, который позволяет колесам двигаться с разной скоростью, за счет этого узла машина может без проблем поворачивать.
Дальше следует вспомнить принцип работы механической КПП. В коробке передач есть первичный и вторичный вал, которые соединяются между собой при помощи шестерен различных размеров.
В зависимости от того, какие именно шестерни соединены в данный момент, образуется определенное передаточное число, и автомобиль двигается с заданной скоростью.
На механике водитель сам управляет переключением скоростей и выжимом сцепления, выбирая нужную передачу.
В роботизированной коробке принцип переключения передач точно такой же, но роль сцепления и выбора передач выполняют сервоприводы, которые управляются электроникой.
Исполнительный электронный механизм не только переключает передачи, но также и выжимает сцепление.
В основном коробкой управляют электрические актуаторы, но иногда встречаются и гидравлические механизмы.
Неисправности роботизированной КПП
Все неисправности роботизированной трансмиссии делятся на два вида:
- проблемы, связанные с электроникой;
- механические поломки.
Различного рода поломки обычно сопровождаются характерными признаками:
- на панели приборов автомобиля загорается лампа, фиксирующая неисправность в КПП;
- начинает буксовать сцепление;
- машина двигается с рывками;
- во время движения возникают различные шумы;
- при увеличении оборотов двигателя автомобиль не набирает скорость.
Поломки в механической части коробки-робота случаются такие же, что и в МКПП:
- ломаются зубья шестерен;
- изнашиваются вилки переключения передач;
- начинают шуметь подшипники.
В электронике РКПП все неисправности можно разделить на три основных вида:
- нарушения режим работы блока управления;
- выход из строя электроприводов;
- отказ датчиков.
На роботизированных коробках устанавливается два типа сцепления – «сухое» и «мокрое».
Первый вид работает как обычное сцепление, но испытывает больше нагрузок, «мокрый» тип «купается» в масле.
В процессе эксплуатации в масло попадает различный мусор, образующиеся вследствие износа фрикционов, забивается фильтр, и соленоиды выходят из строя.
«Сухое» сцепление из-за повышенных нагрузок нередко перегревается, и поломка может случиться достаточно рано.
Техобслуживание роботизированной трансмиссии
Чтобы роботизированная коробка передач прослужила как можно дольше, ее необходимо с периодичностью примерно один раз в 50 тыс. км пробега обслуживать и диагностировать на станции ТО, где есть специальное оборудование и квалифицированные специалисты.
Если не соблюдать регламент, трансмиссия выйдет из строя раньше времени, и в этом случае ремонт обойдется дороже.
Самостоятельный ремонт РКПП проводить настоятельно не рекомендуется – неквалифицированный подход к делу может погубить коробку окончательно, и тогда ее придется полностью менять.
Обслуживание и ремонт роботизированной коробки следует производить только в специализированных автомастерских – только там можно получить реальные гарантии на выполненные работы.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
Вы тоже можете стать нашим партнером
Устранение неисправности роботизированной коробки передач (DURASHIFT EST).
В статье рассмотрен ремонт жгута проводки КПП
Сегодня на ровном месте без влаги, колдобин и прочих ужасов на Фьюжене возникла ошибка — "неисправность коробки передач". Чтобы ее сбросить — приходится выклвкл зажигание. После этого стоя на месте вроде нормально включаются 1-я или 2-я скорость (2-я только в ручном режиме — если трогаться с нее), а также нейтраль или задний ход. Но как только даешь газу чтобы тронуться на 1-й или 2-й — сразу ошибка коробки и все — больше никуда ничего не переключается пока не выключишь зажигание. Вобщем ехать вперед можно только на 1-й и на 2-й скорости (если с нее же и тронешься).
Какая была проведена диагностика:
- проверил ошибки DTC в режиме самодиагностики — NONE.
- проверил предохранители F7 и F40 — все нормально.
- проверил разъем кабеля у коробки рядом с левой фарой (такой хитроумный вынимается сдвигаясь набок, предварительно вытянув замок вверх) — отсединил, проверил визуально — грязи и окисления нет.
Изнутри салона неисправность выглядит так. Горит сообщение "Неисправность коробки передач". На БК, где указывается выбранная передача и режим езды — пустое окошко:
К сожалению, подкапотное пространство перед демонтажом не заснял. Поэтому изображу схематично как проходил этот кабель. Он был стянут заводской изолентой с общей "косой" и поверх этого на них еще был натянут гофр, разрезанный вдоль и местами схваченный изолентой чтобы не расходился. Вобщем-то особой грязи и влаги я там не увидел, но то что они туда свободно попадают (как и на сами разъемы снаружи) — это факт.
Крупный план основного разъема кабеля (тот что на блоке управления роботом) и разъем верхнего сервопривода робота (с синей пометкой). Прямо под основным разъемом кабеля — есть второй разъем куда подключается "коса" уходящая в сторону салона. Этот разъем я не смог вытащить, а с силой ковырять отверткой не хотелось.
Нижний разъем сервопривода находится прямо у левого колеса. Думаю на него особенно попадает вся дрянь из-под колес (фото сделано снизу вверх из-под колесной арки).
Самое сложное для меня при демонтаже было выкорчевать нужный мне кабель из общего гофра и изоленты, и при этом не повредить "косу" к которой он был примотан. Учитывая что на морозе все задубело и не разматывалось — ковырялся я долго.
Все манипуляции делал через капот. Может на подъемнике снизу было бы удобнее — потому что все детали находятся в самом низу у КПП. Разъем нижнего сервопривода "Робота" — вообще в 20 см от левого колеса.
В итоге вот он — кабель с остатками гофры и изоленты:
В глаза сразу бросился один порванный провод. Причем явных следов что он отгнил или был перекушен — я не увидел. Как будто просто оторвался.
Так выглядит основной разъем кабеля, что подключается к блоку управления КПП:
Так выглядят два разъема с обратной стороны кабеля. Серый идет на верхний сервопривод, Черный идет на нижний сервопривод:
Положил кабель на батарею чтобы хорошо просох.
Осмотрел порванный провод. Собственно что и требовалось доказать — окислившаяся медь в месте разлома говорит сама за себя — изоляция провода каким-то образом была повреждена, и он просто отгнил.
Остальные провода в кабеле прозваниваются нормально. Но рассмотреть все микротрещины на их изоляции я не в состоянии. Так что, возможно, среди них еще есть потенциальные "оборванцы". На всякий случай привожу распиновку разъемов. "СЕРЫЙ" — разъем верхнего сервопривода серого цвета. "ЧЕРНЫЙ" — соответственно разъем нижнего сервопривода черного цвета. Всего задействовано 12 контактов. Тот что у меня оборвался я указал красным цветом.
В месте разрыва откусил с двух сторон концы на 5мм, чтобы удалить окислившуюся часть. Паять не стал, посчитал что хорошая скрутка долговечнее для слаботочки. Сверху — естессно термоусадка. Потом 3 слоя изоленты.
В итоге кабель выглядит так:
Хотел его уложить в гофр, но меня ждал неприятный сюрприз. Тот гофр что я заготовил — оказался слишком жесткий. Кабель невозможно просунуть вдоль линии разреза не повредив слой изоленты. В итоге установил кабель как есть. Лишь в местах крепления использовал ошметки старого заводского мягкого гофра:
Главное — теперь все работает, технология устранения проблемы имеется в копилке, а кабель можно легко демонтировать в любое время. Думаю официальные дилеры нехило содрали бы за подобный ремонт (а может попутно и еще за что). Мне же это встало в 3 часа чистого времени и немного изоленты.
Экономия, как минимум:
- Эвакуатор, потому что в итоге дошло до того, что нейтраль уже не включалась, а машина осталась запаркована на 1-й передаче.
- Диагностика КПП 2500-3000 руб.
- Работа, думаю 3-4 нормочаса.
- Если бы стали впаривать новый кабель или "дополнительные запчасти", то вышло бы и вовсе небюджетно. Он по-моему около 500$ стоит (где-то видел в инете, за достоверность не ручаюсь).
Вобщем жена довольна ;).
автомобили марки Тойота, оснащенных роботизированными коробками передач MULTI-MODE (они используются на автомобилях Тойота Аурис (Toyota Auris), Тойота Королла (Toyota Corolla), Тойота Ярис (Toyota Yaris)
Пока двигатель не прогрет полностью автомобиль едет нормально, а потом неожиданно, прямо на ходу включается нейтраль и загорается индикатор неисправности, автомобиль не двигается ни вперед, ни назад до тех пор, пока не выключить зажигание и не завести двигатель снова. Конечно, для постановки диагноза в каждом конкретном случае необходима комплексная диагностика роботизированной коробки (Робота). Но чаще всего эта неисправность возникает из-за износа пары трения выжимной подшипник – направляющая выжимного подшипника. В некоторых случаях достаточно поменять комплект сцепления, а иногда приходится менять и переднюю часть корпуса коробки – робота, т.к. направляющая выжимного подшипника является единым целым с корпусом трансмиссии.
2-ая Неисправность: Пробуксовка сцепления.
В этом случае необходим демонтаж коробки передач робота Тойота с автомобиля и осмотр сцепления. Чаще всего изнашивается ведомый диск сцепления.
В этом случае необходима замена всего комплекта сцепления, т.к. корзина сцепления на этих роботах Тойота (Toyota) оснащена механизмом автоматического устранения излишнего зазора между ведущим и ведомым диском. Как только изнашивается диск и появляется зазор, то он тут же устраняется механизмом внутри «корзины». При установке нового диска сцепления вернуть механизм в исходное положение невозможно. В связи с этим и приходится менять сцепление на Роботе Тойота в сборе.
3-я Неисправность: При трогании с места автомобиль двигается рывками.
Чаще всего эта неисправность бывает вызвана выходом из строя актуатора сцепления (исполнительного механизма упарвляющего сцеплением роботизированной КПП Тойота). В этом случае иногда достаточно ремкомплекта актуатора, а иногда приходится менять и сам актуатор в сборе.
Хочется особо отметить, что все роботизированные КПП Тойота являются механическими устройствами со сложной электронной системой управления, требующие специального оборудования и определенных навыков и знаний. Например, для того чтобы демонтировать КПП-Робот Тойота с автомобиля и не повредить дорогостоящие актуаторы коробку робот нужно перевести в сервисный режим, а для того чтобы новое сцепление не вышло из строя через несколько сотен километров после замены нужно провести адаптацию актуаторов сцепления сразу же после проведения любых работ со сцеплением.
Все работы с электрической и электронной частью КПП – Робота Тойота (адаптация актуаторов, адаптация сцепления) необходимо проверить с использованием диагностического оборудования Тойота (Intelligent Tester II или Тойота Techstream).