На автомобили устанавливают генераторы 9402.3701-06 или 5132.3771 Генератор — синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем.
| Технические характеристики генератора | |
|---|---|
| Максимальный отдаваемый ток | |
(при 14 В и 6000 мин -1 ), А
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в задней крышке установлен с небольшим зазором. Передний подшипник установлен в передней крышке генератора с небольшим натягом и закрыт прижимной пластиной, на валу ротора посадка подшипника скользящая. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести (или восьми) кремниевых диодов (вентилей): «положительных» и «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью («положительные» и «отрицательные» — на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Регулятор напряжения — неразборный, при выходе его из строя заменяют щеткодержатель с регулятором в сборе.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» или «D+» генератора и «+» регулятора) подводится через сигнализатор и резисторы в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.
При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.
Детали крепления генератора:
1 — верхний болт;
2 — гайка;
3 — кронштейн генератора;
4 — гайка;
5 — втулки;
6 — нижний болт.
Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе. Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего болта установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка.
Источник электроэнергии. LADA Kalina (Лада Калина) — одно из наиболее удачных, и следовательно, распространенных семейств отечественных автомобилей. За десятилетнюю историю было выпущено два поколения, и оба показывали высокую динамику продаж не только внутри страны, но и в ряде соседних государств. Это более удобная, надежная и безопасная машина, нежели её предшественники.
Калина состоит из вполне типичных агрегатов: таких, как например, генератор. Этот узел расположен в подавляющем большинстве современных автомобилей, и его назначение — вырабатывать электрический ток во время работы двигателя.
Нагрузки генераторы Калины испытывают колоссальные. Помимо высокой нагрузки самого узла, в нашей стране все усложняет непростой климат и непостоянное качество дорожного покрытия. Условия работы того же ремня генератора для автомобиля оказываются экстремальными, и он требует несколько более тщательного внимания, нежели это предписывается производителем. Каждый грамотный автолюбитель понимает, что ресурс комплектующих автомобиля ограничен, и прежде всего это касается особо нагруженных модулей. Несоблюдение этого правила может привести не только к поломке машины, но и к появлению риска для здоровья и жизни.
Устройство генератора следует знать всем владельцам автомобилей – это позволяет понимать очень распространенные проблемы и пытаться отследить их на ранних этапах формирования.
Вкратце его можно описать следующим образом: это трехфазный генератор переменного тока, в составе которого есть выпрямительный блок и электронный регулятор напряжения и вращения. В корпусе совмещены ротор и статор. Вал ротора установлен на надежные подшипники и находится в зацеплении с ременной передачей, которая его вращает.
Технические вмешательства. Наиболее распространенные виды ремонта и обслуживания генераторов и стартеров:
- Общая проверка работоспособности генератора Калины. Проводится во время техосмотра специалистами с применением специального оборудования и знаний. На бытовом уровне – для продвинутых пользователей.
- Регулировка ремня генератора. Регулировать ремень можно ослабляя или натягивая его с помощью специальных ролика и кронштейна (такая комбинация является отличительной чертой Калины). Данная система неплохо себя зарекомендовала, и отказываться от неё в последующих модификациях никто не собирается.
- Замена ремня. Из-за своего гибкого материала он является наиболее слабым звеном устройства (это проблема всех автомобилей с гибкой передачей, а не только Калины – альтернативная цепь слишком громкая). Его норовят разрушить не только высокие нагрузки, но и резкие перепады температуры и различные химикаты, летящие из под колес. Редко ремень доходит до конца срока своей службы в достойном состоянии.
- Замена диодного моста.
- Замена щеток вследствие их значительного износа.
- Замена агрегата Калины целиком. Необходимость в этом возникает очень редко и касается далеко не каждого автолюбителя, но исключать её нельзя.
Калина, как и большинство отечественных машин, проектировалась с учетом простоты ремонта и определенного запаса прочности. Со всем вышеперечисленным вполне можно разобраться самому. Если времени на это нет, то каждый автосервис способен произвести любой ремонт или замену генератора в Твери. Это не стоит больших денег и не требуется много времени. Неисправный узел создает значительные проблемы, и поэтому ждать поломок не стоит.
Генераторы Калины распространены у продавцов автозапчастей, и купить их можно в любой момент и за разумные деньги. Проще всего, заказать их через интернет-магазин – с выбором модели все просто, а экономия сил и времени будет значительная.
Для выполнения работы потребуются помощник, а также:
— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);
Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:
— поступление напряжения -12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод 1 разъема генератора);
— натяжение ремня привода генератора.
1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80˚С)
2. Включаем все мощные потребители электроэнергия автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).
3. Нажимая педаль газа и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.
4. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.
Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе либо неисправен сам генератор.
5. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.
Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.
6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходят из строя передний подшипник).
Проверка и натяжение ремня привода генератора
О слабо натянутом ремне и плохом состоянии его можно определить по характерному «свисту» особенно при пуске двигателя.
Для выполнения работы можно снять правое переднее колесо либо установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
1. Снимаем правую часть брызговика двигателя.
2. Визуально проверяем состояние ремня привода генератора. Прикладываем усилие 98 Н (10 кгс) к ремню ровно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя. (Можно воспользоваться безменом).
3. Для регулировки снимаем бачок стеклоомывателя.
4. Рожковым ключом на 19 отворачиваем контргайку натяжного механизма.
Вращая регулировочную шпильку торцовым ключом на 8, изменяем, натяжение ремня привода генератора (по часовой стрелке увеличиваем натяжение ремня, а против часовой стрелки — уменьшаем).
Чрезмерное натяжение ремня может привести к выходу из строя переднего подшипника генератора.
5. Проверяем натяжение ремня генератора (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.
6. Убедившись, что ремень натянут правильно, удерживая регулировочную шпильку, затягиваем контргайку.
7. Устанавливаем брызговик двигателя.
Замена ремня привода генератора и натяжного ролика
1. Ослабляем натяжение ремня привода генератора.
2. Снимаем ремень со шкива генератора и со шкива коленчатого вала
3. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние.
При замене ремня привода генератора следует проверить состояние натяжного ролика.
Он должен легко вращаться, без заедания и шума.
Неисправный ролик следует заменить.
При необходимости заменить ролик можно, не снимая натяжной механизм с двигателя.
Покачать за шкив генератора и вращая его можно определить состояние подшипников.
При необходимости разборки натяжного механизма, накидным ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления регулировочной шпильки и снимаем ее в сборе с верхним кронштейном и резьбовым наконечником.
Торцовым ключом на 13 им отворачиваем болт нижнего крепления натяжного устройства и снимаем его в сборе с натяжным роликом.
поддев отверткой, снимаем защитную крышку с ролика.
Торцовым ключом на 17 им отворачиваем болт крепления ролика (показано стрелкой).
Разбираем детали натяжного механизма, обрабатываем места, поврежденные коррозией, проникающей смазкой с преобразователем ржавчины.
Смазываем резьбовую часть регулировочной шпильки любой пластичной смазкой. Неисправные детали заменяем.
Установка
1. Устанавливаем ролик, собираем в обратной последовательности
2. Сначала надеваем ремень на шкив коленчатого вала и затем на шкив генератора.
3. Регулируем натяжение ремня.
Проверка генератора
Для проверки генераторной установки нужно запустить двигатель и довести обороты примерно до 3000 об/мин-1.
Включаем все потребители: — наружное освещение, дальний свет фар, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, стеклоочиститель и т д.
Берем вольтметр и замеряем напряжение на аккумуляторе, это нужно делать вдвоем. Один поддерживает обороты двигателя, а второй помощник замеряет напряжение.
Напряжение должно быть не менее 13 В. Если напряжение на выводах аккумулятора меньше 13 вольт, то неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание). Возможно, неисправен регулятор напряжения или окислены контактные кольца ротора.
Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь замеряем напряжение на аккумуляторе.
Напряжение должно быть не менее 14 вольт. Если напряжение меньше, то регулятор следует заменить. Регулятор можно поменять, не снимая генератор.
Снятие регулятора напряжения смотрим в статье «Ремонт генератора».
Для проверки вентилей выпрямительного блока необходимо отсоединить провода от аккумулятора, генератора и вывода «+» регулятора напряжения.
Берем проводник подсоединяем его к «+» аккумулятора, и через лампочку (1-5 Вт, 12 В) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» подсоединяем к корпусу генератора.
Если лампочка горит, то и в блоке положительных и отрицательных выводов вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в положительных вентилях «+» аккумулятора через лампочку соединяем с выводом «В+» генератора, а «минус» подсоединяем с выводом одной из фазных обмоток статора.
Если лампа горит, пробит один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных вентилях «+» батареи через лампочку соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» с корпусом генератора.
Если лампочка горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Для того чтобы исключить замыкание обмоток, снимите генератор с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяем их на замыкание с помощью лампы или омметра.
Для проверки обрыва в обмотках статора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмотки статора.
Если омметр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв. Так же проверяем остальные две обмотки.
Для проверки короткого замыкания между обмотками статора подсоедините щупы тестера между выводами двух обмоток.
Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотки замкнуты между собой.
Аналогично проверьте остальные две обмотки.
Для проверки замыкания обмотки статора на «массу» подсоедините щупы тестера к выводу обмотки и корпусу генератора.
Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замыкает на массу. Аналогично проверьте остальные две обмотки.
Осмотрите обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.
Если на обмотках есть следы перегрева статор необходимо заменить
Для проверки обрыва обмотки ротора подсоедините щупы тестера к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоедините щупы тестера к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву).
Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на массу