И так недавно только сделал кондиционер, как заметил, что перестало дуть теплым воздухом((( Когда случилось я так и не понял, так как лето и может она раньше перестала дуть теплым воздухом.
2. посмотрев и почитав как выгнать воздушную пробку, решил попробовать.
думал попробовать скрепку
скрепка
но решил пока не ставить.
В субботу 28.07.2019 лил большой дождь с утра, решил поехать на дом и попробовать выгнать пробку воздушную по методу выше, (через бутылку). Когда был в магазине, решил купить новый антифриз, так как старый был уже не зеленого цвета.
Приехал на дом, слил старый антифриз(был рыжеватого цвета) хотя осенью меняли!
Залил новый, вставил бутылку в радиатор и давай минут 20-30 выгонять пробку… В итоге как дула печка холодным воздухом, так и дальше дует!
Попробовал снять термостат проверить, открутил два болта, третий никак не поддавался! Решил назад закрутить и заказать новый, а так придёт и в запасе если что останется!
Позвонил другу, он говорит сними патрубок который идёт в салон и проверь, может за воздушен! Снял его…
а там мама родная! Забита вся трубка какой-то рыжей варенной сгущенкой!
Снял трубку которая идёт от двигателя к кранику где переключается печка. (Еле снял, не подлезть, не захотел снимать трамплер) Замучился пока снимал, снял и пол трубки забито этой субстанцией! Я промыл её и давай ставить обратно, пока ставил много антифриза вытекло… Мучился, ставил обратно этот патрубок, с горем пополам поставил обратно! Потом снял патрубок который шел в салон, он тоже был забит!
Поставил всё обратно, долил воды так как дистилированной не было(на часах было уже 21-30, начал в часов 17-00 все процедуры) Завел машину, печка дует горячим! Конечно, как через эту "сгущенку" могло дуть горячим? Поехал на заправку и снова купил антифриз.
Приехал на дом, слил старую смесь антифриза и воды и залил новый антифриз! Оказалось, что расширительный бачок немного треснул и оттуда капельками вытекал антифриз, пришлось заклеить!
Печка теперь дует горячим!
Вопрос остается открытым от чего эта субстанция могла появиться? Плохой антифриз? Или.
Сегодня уже трудно это представить, но когда-то отопитель в автомобиле считался крутым дополнительным оборудованием, который устанавливали только на люксовые и самые дорогие машины, первые же авто были вообще без печки. Что говорить, даже на послевоенных «Москвичах» отопителя не было. Сегодня же это непременный атрибут любой машины, ее уже даже не указывают в списке оборудования – и так понятно, что печка есть. Мы настолько привыкли к этому элементу, что поломка может вогнать в ступор: печка или вообще перестанет дуть, или начнет наполнять салон воздухом не той температуры, которой хочется водителю. Особенно это огорчает в зимний сезон, когда на печку больше всего надеешься. В этом материале мы собрали самые популярные причины поломки отопителя и способы их решения.
1. Не прогревается двигатель
Любой автомобилист знает, что печка использует тепло, которое «выработал» двигатель. Но если тот сам никак не прогреется, то и в салоне ждать «Ташкента» не стоит. Причин, почему двигатель не может выйти на рабочую температуру, очень много, но есть одна, самая распространенная – поломка термостата. По статистике, чуть ли не 90% подобных проблем имеют именно такую основу. Чаще всего термостат просто заклинивает в открытом положении и жидкость циркулирует по большому кругу мгновенно охлаждаясь через радиатор. Стоит заменить термостат как все придет в норму.
Очень редко, но замена термостата не помогает, тогда приходится искать проблему в других местах, но это уже выходит за рамки данной статьи. В любом случае, перед тем как подозревать печку нужно убедиться, а дает ли мотор достаточное количество тепла. Увы, во многих современных автомобилях нет показателя температуры ОЖ на приборной панели, но эту проблему можно решить установкой нештатного бортового компьютера или покупкой любого ELM-адаптера, даже в самых простых диагностических программах есть функция показа температуры мотора.
Еще стоит иметь в виду особенности некоторых современных малообъемных моторов, они настолько экономичны и эффективны по КПД, что могут на холостом ходу вырабатывать тепла меньше, чем отопитель забирает из системы охлаждения. Обычно это проявляется у двигателей 1,4 и меньшего объема (в том числе и с наддувом, потому что на холостом ходу они работают фактически как атмосферники) при малых нагрузках и низкой температуре окружающей среды, когда печка работает на максимум. Если в пробке в салоне «дубак», а при активной езде температура начинает приходить в норму, то у вас как раз такой случай. Вылечить такую конструктивную особенность нельзя, но можно попробовать утеплить мотор с помощью одеяла.
2. Изношена помпа
Еще одной причиной, связанной с системой охлаждения, могут быть проблемы с помпой. Бывают такие ситуации, когда водяной насос вроде бы еще работает, но уже не так эффективно, как того требуется. Обычно это происходит из-за банального износа, крыльчатка истирается, начинает люфтить, давление в системе падает. Казалось бы, это должно сказаться на системе охлаждения в целом и понизить качество отвода тепла от мотора, а проблема будет заметна по росту температуры двигателя. Однако если дело происходит зимой, то ухудшение охлаждения может быть незаметным, в мороз даже при неэффективной помпе мотор все равно отдает тепло, а вот работа печки страдает – на холостом ходу помпе просто не хватает сил, чтобы докачать горячий антифриз до печного радиатора. Обычно с ростом оборотов ситуация становится лучше. Если на холостом ходу дует плохо, но при подгазовке воздух из дефлекторов становится теплее, то смысл проверить помпу есть.
3. Воздушная пробка
Все остальные ситуации подразумевают, что с системой охлаждения все в порядке: мотор прогревается, но печка все равно дует холодным. Начать решение проблемы можно с проверки и удаления воздушной пробки. Если в патрубках скопился воздух, то горячий антифриз до радиатора печки может не доходить, тепла в таком случае, конечно, не будет.
По поводу удаления воздушной пробки мы недавно делали большой материал, если вас настигла именно эта проблема, то рекомендуем воспользоваться способами, о которых мы там рассказываем.
4. Не работает заслонка управления воздушными потоками
Система вентиляции устроена так, что может работать не только с горячим, но и с холодным воздухом (если есть кондиционер), а также с обычным уличным воздухом. Все это реализовано через систему заслонок, которые по команде водителя начинают выступать смесителем – меняют пропорции разных потоков. Но это пока они работают.
В зависимости от конструкции печки заслонки могут быть либо с механическим управлением (тросики физически подключены к крутилкам или кнопкам на торпедо), либо с электрическим (моторчики стоят на каждой заслонке). Проблема может быть как на стороне заслонки (порвался тросик, сломался мотор), так и на стороне регулятора (выскочил тросик, повреждена проводка).
Большое количество вариантов может испугать при диагностике, но на самом деле проблему не трудно найти и определить. Сначала нужно проверить реагирует ли заслонка температуры, если нет, нужно начать разборку, проверить регулятор, добраться до заслонки – покопаться придется, но обычно проблема заметна при визуальном осмотре.
Для старых автомобилей еще нужно проверить так называемый краник печки, который перекрывает или наоборот открывает доступ горячего антифриза к печке – он может заклинить или закиснуть в закрытом положении. Впрочем, в современных авто он практически не встречается.
5. Поломка датчика температуры
Замена обычной печки на климат-контроль значительно усложнила систему вентиляции салона, теперь там появилось много электроники, которая пополнила список возможных неисправностей. Холодный воздух из климата может дуть по совершенно неведомым причинам – глюк датчика температуры салона, проблемы с «мозгами», да мало ли что внутри сложной системы могло случится. Если неисправность непосредственно в электронной части, то ее крайне трудно диагностировать с помощью отвертки и гаечных ключей. Впрочем, большинство систем климат-контроля позволяют считать коды ошибок, однако не всегда это можно сделать в домашних условиях. В таком случае придется обратить к услугам сервисов или частных диагностов.
6. Забит радиатор печки
Теплый воздух попадает в салон с помощью теплообмена, а для него важно, чтобы радиатор, через который происходит обмен, был чистым. Казалось бы, у печного радиатора условия работы куда лучше, чем у радиатора двигателя – стоит себе изолированный от улицы и вредных реагентов. Однако пыль и пух проникают через систему забора воздуха, а внутри у него «работает» антифриз, который без своевременной замены тоже может начать разлагаться и забивать каналы. Несмотря на скептическое отношение некоторых водителей к этой проблеме, большинство из автовладельцев, которые поменяли забитый радиатор, отмечали принципиальное улучшение в работе отопителя.
Проблема проста и понятна, вот только есть несколько но. Во-первых, проблемы с печным радиатором сложно диагностировать. Когда он течет это очевидно, а вот забитость трудно определить даже визуальном осмотре (за исключением ну совсем уж вопиющих случаев). Во-вторых, замена радиатора обычно очень трудоемка, чтобы просто попробовать ее осуществить в профилактических целях. Поэтому разумнее поступить так – сначала исключить другие возможные проблемы, а потом уже начинать разбираться с печным радиатором. Иначе может быть очень обидно, потратил целый день на замену (для некоторых автомобилей, учитывая объем работ, это даже очень смелый прогноз), а толку нет.
Трудно себе представить как в прошлом веке водители обходились без печки. Мало того, что в салоне очень холодно, так еще и стекла постоянно потеют – ехать и некомфортно, и небезопасно. Поэтому проблемы с отоплением нужно решать не откладывая, благо что возможных причин не так уж и много, а большинство из них можно исключить или исправить своими силами.
Плохо дует печка. Проблемы с печкой в автомобиле.
Проблемы со всеми автомобильными печками можно разделить на две части — когда плохо дует печка (то есть поток воздуха слабый), и когда печка дует хорошо, но сам воздух при этом холодный. В этой статье мы поговорим о первом типе проблемы, — когда печка дует плохо.
Итак, включаем печку, и обнаруживаем, что даже на максимальном режиме работы вентилятора теплый воздух еле-еле поступает из воздуховодов в салон. В чем проблема? А в том, что, что-то мешает воздуху нормально поступать в воздуховоды. На всех современных машинах это устраняется элементарно, — необходимо заменить забитый грязью салонный фильтр! Причем, чем современнее машина, тем проще проблема решается!
Например, в Civic (Цивик), Accord (Аккорд) и CR-V (ЦР-В), которые продавались, и продаются в дилерских центрах на территории РФ поменять салонный фильтр — пять минут усилий даже для неподготовленного человека! Для этого достаточно открыть бардачок (перчаточный ящик), вынуть из него все, что там лежит, откинуть его полностью вниз, сжав в точках крепления, снять заглушку на дальней стенке ящика, которая держится на одной-двух защелках, и все. Вот, перед Вами будет салонный фильтр в рамке, которую надо будет вытащить наружу. Далее все еще проще, — выкидываете старый грязный салонный фильтр (иногда в нем можно найти удивительные вещи!) а вместо него в рамку ставите новый фильтр.
Тут стоит обратить внимание на две вещи, — во-первых, на то, как старый фильтр стоял. Иногда, на фильтре нарисованы стрелки и точки установки, и желательно устанавливать по ним, хотя большой разницы нет, и от того, что Вы перевернете фильтр вверх тормашками, мир не рухнет. Гораздо важнее второй пункт — плотность посадки фильтра в рамку. Часто, при установке салонного фильтра, он немного «заваливается» в крайних точках. На самой рамке имеются специальные пазы, куда должны попадать края фильтра для оптимального прилегания, в которые не всем удается попасть с первого раза. Опять же к какому-то кризису это не приведет, но качество фильтрации воздуха значительно ухудшится, поскольку в образовавшуюся щель будет попадать много пыли и грязи.
 |
 |
Варианты расположения и извлечения салонного фильтра на Honda Fit / Jazz (Хонда Фит/Джаз)
Если говорить про более старые машины, то процесс становится все сложнее, в зависимости от возраста автомобилей. Так, например, очень многие машины с 1998 по 2006 год требуют полного снятия бардачка при замене салонного фильтра. Для человека, умеющего правильно держать в руке отвертку, такая процедура не составит труда. Однако, теперь уже придется повозиться и, возможно, даже испачкаться, поскольку болты, на которых держится перчаточный ящик, приходится искать на ощупь. Причем, если это не удастся, придется засовывать голову под бардачок, стоя на коленях рядом с машиной, или изобретать способ посмотреть, где же эти винты стоят, не испачкавшись. В общем, как Вы понимаете, придется повозиться, хотя, все проблемы исчезают, как только бардачок снят — доступ к фильтру становится таким же простым и понятным, как в первом случае. Заглушка, рамка (иногда две, если фильтр двойной), старые фильтры долой, новые на место, и далее сборка в обратном порядке. Тонкости те же, что и в первом случае — правильно поставить фильтры, чтобы не было зазоров, куда может влетать грязь и пыль.
Третий тип расположения салонных фильтров — самый сложный, придуманный каким-то садистом и врагом автолюбителей. Он встречается, в основном, в машинах середины — конца 90-х годов XX века, и выглядит следующим образом. Сначала требуется снять бардачок (неудобства этого мероприятия мы уже описывали выше), затем требуется открутить специальную металлическую планку, которая отвечает за жесткость конструкции под приборной панелью. Часто крепление планки расположены так, что отверткой к ним не подлезть, а снимать ее надо обязательно. Нередко, на откручивание планки и распутывание проводов вокруг, даже у подготовленных людей уходит по 15 минут, что в переводе на «любителя» может занять и больше часа, + поцарапанные руки, + заболевший от постоянных проклятий в адрес конструктора, язык. Наконец, когда планка снята, можно подобраться к заглушке салонного фильтра. Снимаем ее, вытаскиваем рамку, и далее все, как писалось выше.
Расположение салонного фильтра Honda CR-V RD1 (Хонда ЦРВ первого поколения). Хорошо видна та самая планка, которую «приговорили» под распил, чтобы не маяться с ней в следующий раз.
Но иногда, в этих машинах может ждать супер-сюрприз. Причем, приятным его не назовешь. Сняв бардачок, и еще не открутив планку, посмотрите на заглушку. Если на ней нет защелок, и сама «заглушка» выглядит как элемент панели, который надо выломать, это может означать только одно — в этой машине НЕТ салонного фильтра. Причем, его нет не потому, что его нельзя туда установить, а потому, что Вам просто не повезло, — с завода фильтр не ставился из-за комплектации, а японец (чаще всего это машины с правым рулем), оказался лентяем, и не позаботился о Вас, не поставив в машину комплект салонного фильтра. Такое встречается, причем, очень часто. Дело в том, что комплект «салонников» в Японии стоит очень недешево, и когда-то в 90-е мы выживали как могли производители, пользуясь тем, что салонные фильтры не являются обязательным элементом конструкции, старались экономить на них с завода. Потом, после покупки — любой каприз за Ваши деньги — комплект на выбор, хочешь обычный, хочешь, угольный. Так вот многие покупатели так и не ставили себе этих комплектов, стараясь по-своему тоже экономить. Чаще всего это встречается на Civic (Цивик) EK3, EU-ES, CR-V RD1, Accord (Аккорд), Torneo (Торнео) CF3-CF4, Odyssey RA6-9, Partner, Orthia, Capa, Logo, HR-V, в общем, почти на всех Хондах 90-х. Тут надо понимать всю глубину этой ситуации. Если печка не дует, а салонный фильтр в машине не установлен, значит дело не в нем, и установка салонного фильтра ситуации не поможет, а то и усугубит ее. Почему же не дует печка?
А все очень просто, — если нет фильтра, который улавливает грязь, пыль и прочие уличные радости, — весь этот мусор сам становится «фильтром», забивая радиатор таким слоем, что воздух через него почти не проходит. В этом случае может помочь только одно, — чистка радиатора печки (кондиционера) со снятием. Спешим обрадовать, чаще всего, эта процедура возможна только при полном снятии приборной панели, что занимает в среднем один рабочий день и по деньгам выходит никак не меньше $200.
 |
 |
Грязь на радиаторе кондиционера Honda Logo (Хонда Лого)
На самом деле, этих проблем можно было бы избежать, установив в систему любой салонный фильтр, — оригинальный, дубликатный, не важно. Дело именно в преграде, которая не давала бы грязи оседать на радиаторе, и которую можно было бы периодически менять. Особенно актуальна эта проблема для автомобилей Honda Civic (Хонда Цивик) EU-ES, которые выпускались с 2000 по 2006 годы. В них отсутствие салонного фильтра приводит к еще худшей, чем забитый радиатор проблеме, — поломке механизма переключения горячего-холодного потока воздуха. То есть, печка просто заклинивает в одном положении, чаще всего, пуская, одновременно, и горячий, и холодный воздух что создает неудобства всем, кто находится в салоне, и в зимний период (потому что холодно) и в летний (потому что жарко). Многолетний опыт ремонта этих печек показал одно — сделать их по-нормальному почти невозможно. Тип смазки, который используется в механизме, — до конца непонятен, а любая другая смазка очень быстро коксуется, забивается пылью и механизм снова клинит. Отдельно от корпуса печки, сам механизм не продается, но другого выхода нет, — или регулярно платить по $250-300 за снятие панели и чистку-промазывание механизма, или менять его на новый, стоимостью $350-500 (без стоимости работы, разумеется).
На более старых автомобилях салонные фильтры вообще не предусмотрены конструктивно, и если поток воздуха из печки слабый, а Вы владелец любой Honda, спроектированной до 1995 года выпуска, вероятность снятия радиатора кондиционера со снятием приборной панели вырастает почти до 100%. К таким машинам смело можно отнести все Civic (Цивик) до 1995 года, Integra (Интегра) DB – DC1-2, Odyssey (Одиссей) RA1-5, и другие. В этом случае, проблема будет именно в «шубе» на радиаторе.
Кстати, иногда может улучшить ситуацию более бюджетный вариант чистки радиатора кондиционера. Он выглядит следующим образом — система разбирается до точки замены фильтров, и далее берется шланг компрессора со специальной продувной насадкой. Насадка заводится под панель, в район расположения радиатора кондиционера, и потоком воздуха пробуется сдуть мусор с радиатора. Если повезет, грязь слетит с фильтра и печка станет дуть лучше. Из минусов этого способа — салон автомобиля, после такой «чистки» придется чистить отдельно, поскольку грязь, сорванная десятью атмосферами воздуха, полетит через воздуховоды печки наружу, щедро осыпая на своем пути абсолютно все, включая мастера, который взялся за это «грязное дело». Но и это еще не финал. После такой чистки, как только Вы включите печку, Вы наверняка получите в лицо еще несколько раз меньшими порциями пыли и мусора, который не вылетел сразу. В общем, получится бюджетно, но очень грязно. И, разумеется, это может помочь (а может и не помочь) во всех случаях, кроме заклинившей печки Цивик EU-ES (тут однозначно придется снимать панель). Ответственность за эту операцию и ее «грязные» последствия целиком ложится на Вас, как на владельца автомобиля. И не обижайтесь, если в сервисных центрах Вам откажутся ее делать, — немногим хочется дышать чужой грязью и отмываться потом полчаса под краном, ради $20-30.
Резюме — если с наступлением зимы Вы обнаружили, что печка в автомобили дует еле-еле, даже на последней «громкости», — замените салонный фильтр. Если салонного фильтра нет — чистите радиатор кондиционера, на котором налипли многолетняя грязь и пыль. А после — обязательно установите салонный фильтр, если это предусмотрено конструкцией автомобиля. После этого, даже на «двойке» поток воздуха должен быть такой, что хватит согреть салон даже в серьезные «минуса» на улице.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.