Почему перегорает диодный мост на генераторе

Что указывает на то, что вышел из строя именно диодный мост.

Если у Вас в автомобиле появилось лёгкое подвывание генератора (не путать с шумом подшипников или оборотной муфты/шкива) это верный признак того, что вышел строя диодный мост или обмотка (статор) генератора.Ещё один признак проявляется при нагрузке на генератор (включили кондиционер или печку, работает сабвуфер или другие электро-потребители) резко падает заряд, о чём иногда даёт знать лампа АКБ (аккумулятора) на панели приборов, но больше всего это проявляется в мерцании датчиков на панели приборов да и электро-потребители не остаются «равнодушными» фары светят боле тускло, может отключится магнитофон и т.д.

Что такое диодный мост и из чего он состоит.

Диодный мост это система благодаря которой переменный ток превращается в постоянный. Диод устроен таким образом, что он пропускает ток только в одном направлении. В диодном мосту таких диодов от 6 до 16 они работают всегда парно, например если в диодном мосте 6 диодов значит там находится 3 плюсовых диода и 3 минусовых диода.Сама плата диодного моста обычно изготовлена из алюминиевого или медного сплава, а между плюсовой и минусовой пластинами стоит жаропрочный изолирующий пластик.

Можно ли отремонтировать диодный мост.

В некоторых случаях можно восстановить диодный мост перепресовав диоды, если позволяет сама плата диодного моста и конечно-же при условии целесообразности (такие работы проводятся если диодного моста нет в продаже (уже не производят в или ещё не производят, в зависимости от года выпуска авто, а если есть то нужно заказывать и ждать от 2 недель до 3 месяцев), а авто как правило нужно уже сегодня, тогда есть смысл в восстановлении данной запчасти.Бывает диодный мост подгорает в местах соединения со статором (обмоткой)- в этом случае восстановление диодного моста невозможно.

Причина поломки диодного моста.

В основном причиной выхода из строя диодного моста является неисправный аккумулятор (замкнутые банки аккумулятора или потеря плотности электролита), также диодный мост можно повредить при неправильной заводке автомобиля от другого транспортного средства, либо когда от Вашего автомобиля заводится другое транспортное средство.

Вывод:

Для долговременной работы диодного моста, а следовательно генератора рекомендуем следить за исправностью аккумулятора и избегать всевозможных «прикуриваний».

Если у Вас возникнут какие-нибудь вопросы будем рады ответить на них.

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

• диодный мост без дополнительного охлаждения;
• диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

• недостаточная искра на свечах зажигания;
• фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
• перебои в работе звуковой системы;
• значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
• плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

• Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
• На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
• Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
• От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
• Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
• После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

• напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
• индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
• стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
• индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

• плата была залита водой;
• грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
• произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Многие задаются вопросами «Почему сгорел генератор?». Существует ряд наиболее распространенных причин. Вот наиболее быстрые и часто встречающиеся способы «спалить» генератор.

1. Самый быстрый, легкий и верный способ — поменять местами провода, идущие от клемм аккумулятора. Так называемая переплюсовка. Весь комплект зрелищ: яркие вспышки, запах паленой проводки, треск, шипение. Диодный мост гибнет со стопроцентной вероятностью, статор – примерно пятьдесят-на-пятьдесят, провода и реле-регулятор тоже пострадают. В некоторых случаях, скажем так, за компанию сгорают акустическая система, сигнализация, бортовой компьютер и много чего еще полезного.
2. Не менее легкий и даже более популярный способ – тщательно вымыть двигатель. Чем тщательнее – тем вернее. Особое внимание следует уделять генератору. Потом сразу же нужно завести автомобиль и понавключать всего, чего угодно душе: музыку, обогрев и что угодно еще. Самое главное – ни в коем случае не продувать двигатель после мойки. Чем больше воды останется во внутренностях, тем выше вероятность положительного исхода данной операции. Если же, по какой-нибудь неведомой причине, эффекта не последовало, повторите попытку. И помните, самое важное – ваш уже сгоревший генератор будет не только сломанным, но еще и чистым.
3. Следующим по популярности идет метод, практически, «дедовский», сдергивание плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на работающем двигателе. По зрелищности этот способ вполне может конкурировать с первым. Искр хватает с избытком. В процессе сжигания генератора этим способом в цепях возникают замечательные высоковольтные коммутационные процессы. Реле сгорит точно, прихватив с собой сигнализацию, бортовой компьютер, музыкальную систему и что-нибудь еще, как повезет.
4. Еще одна особенность – чем новее автомобиль, тем лучше работает этот способ. На старых экземплярах может давать осечки, но верить-то в успех нужно при любых обстоятельствах.
5. Еще существует один пассивный способ. Им пользуются многие, даже не задумываясь об этом. Просто не пропускать ни одной лужи. Глубокие лужи – вообще подарок судьбы, главное – разогнаться посильнее, все поснимать, что может сохранить внутренности машины от воды (поддоны, защитные кожухи и все тому подобное) и, насколько это возможно, пристально следить, чтобы как можно больше жидкости попало в подкапотное пространство.
6. Еще есть способ для любителей хорошей и громкой музыки. Но здесь есть одно «НО»! Способ далеко не бюджетный! Чтобы убить генератор таким путем, придется выложить более десяти, а то и пятнадцати тысяч американских рублей. Пусть и дорого, за то приятно и совершенно не сложно. Достаточно накупить дорогущей аппаратуры: колонок (штук пятнадцать), сабвуфер (лучше даже два), два-три CD-чейнджера, ламповый усилитель (разумеется, чем мощнее, тем лучше). Ну и останется всего лишь включить все сразу и погромче. Результат не заставит себя долго ждать, из-под капота пойдет дымок и появится характерный запах горелого. Если желаемого эффекта Вы не достигли, спешу огорчить — с аппаратурой Вы серьезно продешевили, нужно в срочном порядке докупать и пробовать снова.
7. Ну и нельзя составить без внимания так называемый «Аккумуляторный» способ. Чтобы облегчить себе выполнение этого хода, желательно использовать очень и очень пожилой аккумулятор. Чем старше аккумулятор – тем выше вероятность, что в нем есть короткозамкнутая банка. Он, безусловно, будет работать, то есть: подзаряжаться, заводить машину, в общем все свои обязанности он выполнять будет, но с одним маленьким отклонением – он создаст огромную паразитную нагрузку на генератор, тем самым разогрев его до температуры образования нового солнца. Ну, как показывает практика, этот способ осуществляется сам собой рано или поздно, достаточно дождаться, пока генератор достигнет преклонного возраста и ни при каких обстоятельствах не ставить новый.

Вот так мы разобрали наиболее распространенные способы спалить генератор. Какой Вам больше понравится, таким и пользуйтесь. Это полностью дело вкуса.
Советы по проверке работоспособности генератора.

Чтобы не повредить генератор при измерении тока нагрузок, рекомендуется применять специальные клещи (токосъемные). Они делают возможным внесение изменений без разрывов цепи. Замеряя ток обычным амперметром, приходится разрывать цепь, а это чревато повреждениями электрооборудования. Существует своеобразный способ проверки генератора и зарядной системы для иномарок, состоящий в отключении плюсовой клеммы аккумулятора при работающем двигателе. Крайне не рекомендуется так делать. Подобные действия создают мощную искру, что порой вызывает очень сильные скачки напряжения, амплитуда которых нередко достигает сотню вольт. Такие скачки очень опасны для полупроводниковых элементов, даже если они длятся какие-то доли секунды. Большинство компонентов электронных схем автомобиля не приспособлено к подобным резким перепадам нагрузок. К слову, такая искра может возникать при ненадежном заземлении, плохих контактах, неправильном прикуривании.

В большинстве автомобилей европейского производства световой индикатор отсутствия зарядки является составным элементом цепи возбуждения генератора. Свечение этой контрольной лампы до запуска двигателя является нормой и говорит об исправности работы цепи. В состав этой цепи входят генераторный ротор и реле-регулятор. Иногда возникает короткое замыкание в одном из транзисторов реле, и тогда возникает перезарядка батареи. Лампочка при этом не горит, единственный признак неполадки – кипящий аккумулятор. При пробоях на обрыв световой индикатор также не будет гореть из-за разомкнутой цепи. Таким образом, индикатор может говорить как об исправности узлов, так и о неполадках диодного моста или статора. Это справедливо в отношении генераторов ведущих европейских производителей (Bosch, Delco Remy, Valeo и других), но на американских и японских автомобилях схема устроена несколько иначе, поэтому лучшим решением для проверки реле будет применение тестового прибора.

Нередко при работе генератор сильно нагревается. Как правило, если температура работающего генератора составляет 60-90°C, то причин для беспокойства нет, это норма. Генератор нагревается сильнее обычного при дополнительной нагрузке (включении кондиционера, дальнего света, обогрева). Также причиной нагревания генератора является его непосредственная близость к двигателю. Для мощного генератора нормальной может быть даже температура в 90 градусов. Однако если генератор нагревается до более высокой температуры, это может говорить о некоторых неисправностях. Перегрев, конечно, вреден и для самого генератора.

Проверяя на исправность статор, нужно отсоединить от диодного моста его выводы и исследовать на наличие внешних признаков повреждений (следы окисления, горения). Исправный статор должен иметь сопротивление, превышающее 20 МОм при проверке тестером. Значение сопротивления меньше, чем 50 МОм, указывает на необходимость замены узла – его ресурс исчерпан. Для проверки обмотки статора на наличие обрывов можно применять аккумулятор и специальный световой индикатор. Стоит иметь в виду, что статор может наматываться звездой либо треугольником. Если требуется проверка обмотки на наличие короткозамкнутых витков, простой тестер не поможет, нужно применять дефектоскоп.

Проверяя на работоспособность диодный мост, первым делом нужно исследовать все диоды на предмет обрывов и коротких замыканий. При наличии специального оборудования желательно также проверить, соответствует ли каждый диод номинальному обратному току утечки. Важно учитывать, что диоды могут быть встроенными в пластины моста или же выполняться в отдельной сборке.

Бывает, что при исправном аккумуляторе горит контрольная лампа отсутствия заряда. Наиболее вероятная причина такой неисправности – износ щеток или их неправильное расположение по отношению к роторному коллектору. Возможно, проблема в самом коллекторе (износ или загрязнение). При неполадках в обмотке статора (или же просто при исчерпании его ресурса), контрольная лампа горит ярче с увеличением нагрузки, а при увеличении оборотов двигателя горение лампы ослабляется. Если один из диодов моста или дополнительный диод неисправен, индикатор также может давать ложные показания.

Некоторые неисправности генератора можно диагностировать по звуку. Например, гудящий или даже визжащий звук может указывать на разбитые подшипники генератора. Характерный тонкий писк – один из признаков исчерпанного ресурса обмотки статора (это наиболее часто наблюдается у генераторов Nippondenco и Valeo). Генераторы Marelli, Delco US и Motorcraft при неисправном реле могут издавать характерный писк до запуска двигателя. При пробое диодов моста генератор может перегреваться и издавать необычный гул. Посторонние шумы также могут указывать на неполадки подшипника натяжного ролика, помпы, ремня.