 |
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Раздел 05 ТРАНСМИССИЯ
Подраздел 05 (МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ШКИВОВ И РЕГУЛИРОВКА)
МЕТОД РЕГУЛИРОВКИ МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ
Перед проведением регулировки межосевого расстояния ослабьте затяжку упорного болта для обеспечения возможности перемещения двигателя.
Основание двигателя имеет щелевые монтажные отверстия. Ослабьте 4 гайки, крепящие основание двигателя к раме. Установите двигатель для получения заданной регулировки межосевого расстояния. ПРИМЕЧАНИЕ: После регулировки заверните болт до прилегания упора к опорной поверхности. Не перетягивайте, это нарушит регулировку.
Перед проверкой регулировки шкивов задняя подвеска должна быть смонтирована на снегоходе, и должна быть произведена регулировка натя-жения и центрирования гусеницы
Регулировку натяжения ремня вариатора осуществляйте изменением положения трех регулировочных болтов 4 (см. раздел 05-04), ввернутых в неподвижный диск ведомого шкива вариатора. При регулировке обеспечивайте прилегание колпачков 5 всех болтов к поверхности подвижного диска. После регулировки натяжения ремня вариатора затяните гайки 1.
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВАРИАТОРА
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда межосевое расстояние отрегулировано и проведена регулировка по таблице, проведите регулировку натяжения ремня вариатора (см. раздел 05-02).
Подраздел 06 (ТОРМОЗ)
Подраздел 06 (ТОРМОЗ)
Диск тормоза 10 может быть снят с коробки следующим образом:
— освободите трос тормоза, для этого отверните самоконтрящуюся гайку 26, снимите стопорное кольцо, выньте пружину 25
— отверните болт 1, выньте шайбы 2 и 3, тормозной диск снимайте вместе с тормозом, кронштейн 21 остается на месте.
Разберите тормоз, как показано на рисунке, вынув чеку 5 и отвернув болты 22. Освободите тормозные колодки 16 и 17 из корпусов 12 и 18, отвернув храповик 8 и болт 20.
Все металлические детали и узлы чистите в растворителях общего назначения. Тщательно высушите детали перед сборкой.
Не чистите тормозные колодки в растворителе. Засоренные колодки замените на новые
Проверьте диск на наличие царапин, трещин, потертостей, сколов. Замените, если необходимо.
Тормозной диск никогда не обрабатывайте механически
Проверьте целостность колодок: не допускается большой износ, сколы, трещины, наплывы. Износ колодок должен быть равномерным.
Проверьте прочность соединения колодок с планками. При необходимости замените на новые.
Проверьте внешний вид деталей. При выявлении дефектов замените.
При обнаружении сколотых или стертых зубьев, трещин, ослаблении внутренней резьбы храповик замените на новый.
Сборку тормоза проводите по схеме, обратной разборке. Перед сборкой наружную цилиндрическую поверхность храповика 8 смазать смазкой ЦИАТИМ-201 или Литол-24.
Проверьте зазор между колодками в собранном тормозе. Он должен быть не менее 6 мм.
При ослаблении резьбы самоконтря-щихся гаек замените их на новые
Поставьте тормозной диск вместе с тормозом на коробку, затянув диск болтом 1 с моментом 27 Н-м. Предварительно нанесите на болт фиксатор резьбы средней силы действия.
Избегайте попадания масла на тормозные колодки
Установите трос тормоза в порядке, обратном снятию.
При помощи гайки 26 отрегулируйте зазор 0,3. 0,5 мм между колодками и тормозным диском.
Проверьте работу тормозной системы. Если тормоз собран и отрегулирован правильно, при нажатии на рычаг тормоза тормозной диск не должен проворачиваться.
Раздел 05 ТРАНСМИССИЯ
Подраздел 06 (ТОРМОЗ)
Раздел 05 ТРАНСМИССИЯ
Подраздел 07 (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
Раздел 05 ТРАНСМИССИЯ
Подраздел 07 (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
Для слива масла выверните болт 21 и разместите в указанном месте пустую емкость.
Снимите защитный кожух и ремень вариатора. Снимите глушитель впуска, затем карбюратор, ведомый шкив, кронштейн тормоза и тормозной диск. Открепите тягу и тросик 44 включения задней скорости, установив муфту переключения в нейтральное положение. Выверните датчик контроля включения задней скорости.
Снимите заднюю подвеску, корпус привода спидометра и гибкий валик привода спидометра.
Снимите глушитель. Отверните правую опору ведущего вала. Вытяните ведущий вал в направлении правой стороны.
Отверните 6 винтов М8 и снимите коробку передач с рамы снегохода.
В дальнейшем обозначим плоскость коробки передач со стороны ведомого шкива — правой стороной, а плоскость со стороны тормозного диска — левой стороной.
Извлеките щуп. Снимите крышку 1 с корпуса коробки передач, вывернув винты 16. Снимите крышку 13 с манжетой 12, вывернув четыре винта 14. Удалите резиновые кольца 11 уплотнения валов вариатора, реверса и тормоза. Снимите планку 47, отвернув гайку 45. Выверните втулку 53 и извлеките тросик 44 и пружину 52. Выверните втулку 48 и болт 61. Извлеките рычаг 51 переключения скоростей. Частично извлеките оси 60 и 63 на правую сторону и удалите вилки переключения 64 и 56, предварительно зафиксировав шарик 57 и пружину 58. Полностью извлеките оси 60 и 63.
В заглушках 40 просверлите отверстие 0 10 насквозь.
Удалите заглушки 40 из корпуса коробки передач.
Раздел 05 ТРАНСМИССИЯ
Подраздел 07 (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
Удалите манжету 22. С помощью алюминиевой выколотки извлеките вал 39 тормоза из корпуса коробки передач с подшипником 5 влево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шестерни 35, 36, 38 и втулка 37 остаются внутри корпуса коробки передач.
Снимите подшипник 5 с вала 39 тормоза с помощью пресса.
Убедитесь, что зубья сцепились. Сдвиньте их в обратном направлении. Поверните вал реверса так, чтобы его упор (замыкающий зуб) муфты 42 не касался зубьев блока шестерен 8 вала 2 вариатора.
Это позволит валу реверса выйти настолько, чтобы снять левый подшипник 5.
Пользуйтесь съемником для извлечения левого подшипника 5 вала реверса. Для снятия муфты 42 с вала реверса сначала снимите пружинное кольцо 41.
Пользуйтесь съемником для извлечения подшипника 5.
С помощью алюминиевой выколотки извлекайте вал реверса 43, пока не освободится его подшипник 5 из левой плоскости коробки передач.
Подраздел 07 (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
Выверните болты 3 с промежуточных осей 29 и удалите шайбы 4. С помощью длинных болтов М8х1,25 выдавите оси 29 на левую сторону, начиная с верхней оси (с помощью технологического упора).
Извлеките шестерни 35, 36, 38 и втулку 37 вала тормоза из корпуса 10 коробки передач.
Выверните болт 3 вала 2 вариатора и удалите шайбу 4. Снимите пружинное кольцо 65.
Выталкивайте вал 2 вариатора из корпуса коробки передач вправо, пока его левая шестерня 8 не коснется внутренней стенки корпуса коробки передач. Пользуйтесь съемником для извлечения подшипника 5 левой опоры вала вариатора.
Снимите регулировочное кольцо 6, шестерню 8. Теперь вал вариатора можно вынуть из корпуса коробки передач.
ВАЖНО: запишите количество всех прокладок и их расположение. Снимите муфту 9 и подшипник 66. Пользуйтесь съемником для извлечения подшипника 66.
Удалите из корпуса коробки передач паразитные шестерни 30. Без необходимости не разбирайте паразитные шестерни.
Удалите манжету 22 из корпуса коробки передач. —
Раздел 05 ТРАНСМИССИЯ
Подраздел 07 (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
Снимите крышку 18, вывернув винты 16. Удалите резиновое кольцо 19 уплотнения нижнего вала. С помощью пресса выдавите шлицевый вал 23 с правой стороны вместе с левым подшипником 24 и пружинным кольцом 26.
На них не должно быть отсутствующих роликов или шариков, сломанных обойм и т. п. Проверьте зубья шестерен.
Предварительно заведите шестерню 25 плечиками к левой стороне в корпус 10 коробки передач.
Установите шлицевый вал 23 внутренней посадочной поверхностью на правую сторону, шлицевой поверхностью на левую.
Совместите шпоночный паз в шестерне 25 со шпонкой, сидящей на валу 23. Зафиксируйте шестерню на валу пружинным кольцом 26. Вставьте манжету 22. Установите левый подшипник 24, резиновое кольцо 19 и крышку 18.
Не нажимайте на внутреннюю обойму подшипника
Извлеките шестерню 25 из корпуса коробки передач.
Пользуйтесь съемником для извлечения правого подшипника 24 нижнего вала.
Проверьте состояние подшипников.
Установите паразитные шестерни плечиками к левой стороне. Зафиксируйте внутренние кольца подшипников 31 на осях 29 с помощью болтов 3.
Установите правые подшипники 5 вала тормоза и вала реверса в корпус коробки передач.
Предварительно установите шестерни 35 и 36 на вал тормоза 39 плечиками у шестерни 36 к выемке шестерни 35.
Подраздел 07 (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
Установите втулку 37 на вал 39 тормоза, сдвиньте шестерни и втулку до тех пор, пока торец втулки не совместится с торцем вала тормоза.
Установите окончательно шестерню 38 на вал 39 тормоза плечиками ко внутреннему кольцу подшипника 5 правой стороны и закончите установку тормозного вала 39.
Установите вал 39 тормоза в корпус коробки передач, предварительно разместив на нем шестерню 38 плечиками к правому подшипнику 5. Не вставляйте вал тормоза в подшипник 5, пока не установлен вал реверса. Установите вал 43 реверса в сборе в соответствующий подшипник 5 правой стороны.
Раздел 05 ТРАНСМИССИЯ
Подраздел 07 (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
УСТАНОВКА — в обратном порядке снятию. Проверьте балансировку шкива.
УРОВЕНЬ МАСЛА — замеряйте с помощью щупа. Масло должно достигать отметки уровня на щупе. После первой заливки масла, его уровень в коробке передач понизится, т. к. внутренние полости в коробке заполнятся маслом. Требуется перепроверить уровень масла и, при необходимости, дополнить его до отметки на щупе. Для этого снимите пробку 67 с верхней крышки 1 корпуса коробки передач. Не забудьте перед заливкой масла плотно затянуть болты 21 с прокладками 20 сливного и контрольного отверстий корпуса коробки передач.
Установите вал 2 вариатора с муфтой 9 в корпус коробки передач, причем шестерня 8 должна быть расположена на своем месте на валу вариатора. Закончите установку вала вариатора. Убедитесь, что шестерни привода находятся в зацеплении между собой. Установите пружинное кольцо 65 и манжету 22.
Установите левосторонние подшипники 5; пакеты колец регулировочных 6; болт 3 с шайбой 4, запирающие вал вариатора; кольца резиновые уплотни-тельные 11 и крышку 13 с манжетой 12.
Установите детали переключения ско
ростей и включения заднего хода в по
рядке, обратном демонтажу
(см. стр. 05-07-3).
Подраздел 01 (СОДЕРЖАНИЕ)
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-.
Проверка угла опережения зажигания.
Свечи зажигания NGK.
Обозначения, используемые на свечах NGK.
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ . 06-04-1
Активация новой батареи.
Зарядка слабозаряженной или полностью разряженной батареи.
Зарядное устройство (ЗУ).
Проверка электрических соединений.
Проверка замка зажигания, выключателя со шнуром и выключателя
Проверка напряжения на зарядной катушке .
Проверка напряжения датчика .
Проверка напряжения на коммутаторе.
Проверка высоковольтного трансформатора.
Проверка катушки освещения.
Таблица. Проверка системы зажигания.
Таблица. Проверка системы освещения.
Проверка изоляции цепи переменного тока .
Проверка нагревательных элементов.
Раздел 06 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Подраздел 02 (СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-500)
Угол опережения зажигания определяется положением основания магдино относительно метки на карте двигателя. Обычно метки основания и метки на картере совпадают. Если по какой-либо причине есть сомнения в правильности установки угла опережения зажигания, выполните сначала следующее:
1. Проверьте наличие и целостность сегментной шпонки.
2. Удостоверьтесь в совпадении меток на основании магдино и картере.
3. Убедитесь в отсутствии повреждений основания магдино и маховика.
После этого выполните следующие операции:
1. Зачистите места вокруг свечей зажигания и выньте свечи.
2. Снимите ручной стартер с двигателя.
3. Установите индикатор ВМТ в свечное отверстие.
4. Установите поршень в положение ВМТ.
5. Установите шкалу индикатора в положение 0.
6. Поверните маховик магдино на 1/6 оборота против часовой стрелки, затем вращая маховик по часовой стрелке, установите 1,66 мм до ВМТ (см. раздел 10-01).
7. Нанесите метки на маховике магдино и корпусе вентилятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: При проверке угла опережения зажигания двигатель должен быть холодным. Не давайте работать двигателю на холостом ходу более 20 с. Проведите проверку быстро.
1. Подсоедините стробоскоп к проводу свечи и к клеммам батареи.
2. Запустите двигатель с помощью шнура аварийного запуска или электростартера и плавно увеличьте обороты до 6000 в минуту.
Раздел 06 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Подраздел 02 (СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-500)
Метки должны совпадать. Если метки не совпадают, поверните основание ма-гдино по или против часовой стрелки, в зависимости от несовпадения меток. Допуск ±1 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поворот основания по часовой стрелке делает зажигание более поздним, против часовой стрелки — более ранним.
Если отметки все равно не совпадают, то может быть неисправен датчик на основании магдино или коммутатор. Заменяйте по одной детали и проверяйте, как указано выше.
Раздел 06 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Подраздел 03 (СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ)
Свечи зажигания NGK. Все модели.
ОАО "НПО "Сатурн" применяет свечи NGK на всех моделях снегоходов ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА СВЕЧАХ NGK
Раздел 06 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Подраздел 03 (СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ)
Сначала выверните свечу на один оборот. Прочистите свечу и головку цилиндра сжатым воздухом и выверните до конца.
При применении сжатого воздуха используйте защитные очки
Необходимая рабочая температура или тепловой диапазон определяется способностью свечи рассеивать тепло, образуемое при воспламенении. Чем больше расстояние между кончиком электрода и корпусом свечи, тем больше будет рабочая температура свечи и наоборот, чем короче — тем ниже рабочая температура. Горячая свеча имеет удлиненный кончик изолятора и передает тепло от электрода на головку цилиндра более медленно.
Такие свечи используют при продолжительной работе в тяжелых условиях и на высоких скоростях для предотвращения перегрева.
Применение свечи с несоответствующим калильным числом может привести к серьезной поломке двигателя
Слишком горячая свеча может быть причиной перегрева, раннего зажигания и т. д. Слишком холодная свеча может быть причиной образования нагара (замыкание свечи) или может вызвать образование углеродного нароста, который ведет к перегреву, что может вызвать раннее зажигание или детонацию.
На образование нагара указывает ненормальная работа, падение мощности и увеличение расхода топлива двигателя, уменьшение скорости снегохода. Это может быть из-за потери компрессии. Другие возможные причины: длительная работа на холостом ходу, богатая смесь вследствие неправильной регулировки карбюратора. Нагар бывает сухим либо в виде сажи или маслянистого налета. Такой нагар является проводником тока между электродом и корпусом свечи.
Раздел 06 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Подраздел 03 (СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ)
По состоянию электрода и днища поршня можно определить состояние двигателя, условия его работы, характер езды и качество топливной смеси.
Перед установкой убедитесь в чистоте контактной поверхности цилиндра и свечи.
1. При помощи щупа установите необходимый зазор между центральным и боковым электродом свечи в соответствии с техническими данными раздела 10-01.
2. Во избежание прикипания свечи применяйте высокотемпературную смазку (ПФМС-4С ТУ ) на резьбовом соединении.
3. Вверните свечу в цилиндр от руки и затяните до нужного момента соответствующим торцевым ключом.
КАК Я «ПОПАЛ» НА «ТАЙГУ»
В журнале «Мото» прочитал о «Тайге» — «снегоходе нового поколения». Изучив технические характеристики, оценив внешний вид (один в один — Bombardier) и цену вопроса (в два раза ниже цены импортных аналогов), пришел к выводу, что «Тайга» — то, что надо. В начале декабря 2001 г., оплатив дилеру завода «Рыбинские моторы» 115 800 руб., стал обладателем «Тайги» СТ-500Д (заводской №41090038). «Предпродажная подготовка проведена дилерским центром» — свидетельствовал штамп в паспорте.
После изучения «Руководства по эксплуатации» приступили с сыном к обкатке. Тогда все и началось. Запустить двигатель электростартером удавалось далеко не всегда. Подзарядка аккумуляторной батареи позволяла «завестись» стартёром 1–2 раза. А такой опцией, как подогрев рукояток руля и рычага газа, мы не пользовались, чтобы не истощать аккумулятор.
Обороты холостого хода «гуляли», двигатель неожиданно глох как на ходу, так и на месте. Причём запустить его удавалось далеко не сразу. Но мы не унывали, в надежде на то, что всё должно притереться и приработаться.
Обкатка в щадящем режиме (с полуоткрытой дроссельной заслонкой, с одним водителем, по укатанной снежной дороге) заняла всю зиму, пока на счётчике одометра не появилась цифра «300». На дворе март, на Ладоге снежный наст, температура воздуха — минус 7. Решился наконец испытать, на что же способна эта машина. После прогрева и небольшой пробежки открываю дроссель полностью. Снегоход бежит хорошо, на спидометре скорость подходит к 65 км/ч и вдруг. удар и тишина. Внешний осмотр никаких поломок не выявил. Провернуть двигатель не удалось даже веревочным стартером. Вывернул свечи — в правом цилиндре свеча в алюминиевой крошке, боковой электрод прижат к центральному. Эвакуация снегохода со льда потребовала часа четыре и сил четырёх помощников, поскольку выехать на слабый весенний лёд за снегоходом на автомобиле не рискнули.
Специалисты из «ТехноСпортЦентра» забрали аппарат в гарантийный ремонт. Причина поломки, с их слов, — плохое качество поршня (оторвало его верхнюю часть). Заменили цилиндр, головку цилиндра, поршень с кольцами, свечи, отрегулировали зажигание, проверили карбюратор и сообщили, что требуется новая обкатка. Настоятельно рекомендовали использовать бензин только от Shell, а также импортное высококачественное масло (забегая вперед, скажу, что следование этим рекомендациям не спасло в дальнейшем от аналогичной поломки). Но ни обкатать, ни съездить на снегоходе на рыбалку в ту зиму уже не удалось. За время ремонта и снег и лёд растаяли.
Зима 2002–2003 годов прошла в очередной обкатке и испытании наших сил и нервов.
Разрыв резинового переходника между карбюратором и впускным коллектором, причём снизу, где это трудно заметить, заставил долго искать причину неожиданных остановок мотора. А как ему не порваться, когда на нём висят карбюратор и глушитель шума впуска? Закреплённый одним винтом через резиновую втулку, со смещением на 300 мм от оси карбюратора, глушитель шума может быть и достаточная опора карбюратору, только если снегоход стоит в тёплом кабинете главного конструктора, а не подвергается всевозможным вибрациям на морозе. Одним словом, пришлось заменить переходник и установить дополнительное крепление глушителя шума впуска. Теперь вся конструкция держится надёжно.
Перестал работать электростартер. Под защитным резиновым колпачком на стартере обнаружил обломанную клемму. Ее материал оказался слишком тонок и хрупок и не выдержал вибрации.
Следующая поломка — просто анекдот. На рыбалке, на виду у сотни зрителей отвалился… руль. Площадка оторвалась от рулевого вала — так была «х…хорошо» приварена. Переставляя вручную «лыжи к дому», потихоньку доехали. А если бы такое произошло в лесу или в глубоком снегу?
Обрыв троса заднего хода в месте крепления к рукоятке переключения передач уже не вызвал удивления. Поехал в сервис, купил новый. Однако установить его оказалось не так просто. Для замены этой копеечной детали требуется разобрать часть вариатора, снять и разобрать коробку переключения передач, всё собрать заново и отрегулировать. Оценив предстоящий объём работ, решил обрезать на 2–3 см наружную оплётку оборванного тросика, поскольку его длина позволяла это сделать, и закрепил как было. Надолго ли хватит? Опять пошли перебои в работе двигателя. Замена свечей зажигания (купил уже более десятка) ничего кардинально не меняет. То левая, то правая свеча отказываются работать — забрызганы. Причина обнаружилась не сразу. Оказалось, что наружная изоляция высоковольтных проводов по непонятным причинам вытянулась на 4–5 мм (или «села» внутренняя) и контакт между иглой наконечника и центральным медным проводом стал ненадёжным. Отсюда — искра то есть, то ее нет. Обрезал выступающую изоляцию — стало лучше.
Тем не менее, всю зиму двигатель периодически глох, работал неравномерно, запускался с большим трудом. Такие «мелочи», как разрыв резинового кожуха рычага переключения передач и течь масла из коробки переключения передач, уже не огорчают. На кожух стараюсь просто не смотреть, а уровень масла постоянно контролирую.
Нынешняя зима принесла новые «радости». Первый же выезд на рыбалку 3-го января привёл к разрушению поршня, и опять в том же несчастном правом цилиндре (первом от вентилятора принудительного охлаждения). Ремень вентилятора на месте, натянут как надо. Перегрев левого цилиндра еще можно было бы как-то объяснить, всё же на него поступает уже нагретый воздух, а тут опять правый. Произошло это в 5 км от берега. Толщина льда этой зимой недостаточна для транспортировки автомобилем этого «чуда техники». Как тащили 300-килограммового «бегемота» к дому и сколько это стоило, — отдельный разговор.
Вскрытие показало, что верхняя часть поршня со стороны выпускного окна оборвана, часть верхнего поршневого кольца отсутствует, головка цилиндра забита металлоломом.
Как могло это произойти, ведь бензин и масло качественные, смесь обкаточная (1:40), на льду почти нет снега, мороз 11 градусов и пробег от дома всего-то 5 км? В сервисе сообщили, что это не единичный случай, моторы «Тайги» ненадёжны, перегреваются, часто прогорают поршни. Если же двигатели склонны к перегреву, то почему завод-изготовитель не оборудует эти «чумаходы» датчиками температуры цилиндров или какой иной аварийной сигнализацией?
Теперь о ценах на запасные части и ремонт. В сервисном центре стоимость головки цилиндра — 600 руб., цилиндра — 2000 руб., поршня с кольцами и пальцем — 2060 руб. Если повезёт, и окажется, что нужно поменять только одну поршневую группу, то стоимость ремонта в сервисе с доставкой снегохода туда и обратно обойдётся долларов в 300. Если не повезёт, и придётся делать полную переборку двигателя с заменой коленвала, то цена вопроса может возрасти втрое. Не дороговато ли, если стоимость нового «жигулёвского» мотора в полной комплектации чуть больше тысячи долларов? И это расходы при пробеге снегохода 800 км! Всего 10% от заявленного изготовителем ресурса снегохода. Чего ждать от него дальше? При выяснении срока гарантии на ремонт менеджеры и механики сервиса отводят глаза и лепечут что-то невнятное. Что с них спросишь, если завод даёт «гарантийный срок эксплуатации снегохода 12 месяцев со дня приобретения снегохода при пробеге, не превышающем 3000 км, исходя из того, какое событие произойдёт раньше». Летом на нём не поездишь, зимой, катаясь только в выходные дни, более 400 км накрутить сложно. Вывод: реальный срок гарантии — четыре месяца для Северо-Западного региона страны, а для Центральной части России и того меньше.
В упомянутом материале в «Мото» есть фраза: «. в современном виде „Тайга“ вполне может занять нишу утилитарных машин для здравомыслящих пользователей. Ведь соотношение „цена/качество“ у „Тайги“ существенно выше, чем у импортных снегоходов». Цена действительно ниже импортных аналогов в два раза, но качество и надёжность Bombardier или Yamaha куда как высока — она сопоставима с «Мерседесом», а «Тайга» — это «Москвич-401».
Один мой приятель, как и я большой любитель зимней рыбалки, купил в 2001 году Yamaha Viking 540. С тех пор чего только не случалось — и тонул в прорубе, и «влетел» в дерево аж по самый мотор… И ничего, бегает снегоходик, еще ни разу не сломался.
Напоследок несколько советов потенциальным владельцам «Тайги» от «бывалого»:
1. He покупать «Тайгу».
2. Если уже купили, то:
пройти курс автомотослесарей;
не отъезжать от дома или дачи дальше зоны прямой видимости или слышимости;
возить с собой мобильный телефон, охотничьи лыжи, ракетницу, фонарь, термос, сухой паёк, спички, верёвки, надёжный трос, сухой спирт как топливо и «мокрый» — как валюту;
зимой лучше не выезжать вообще.
А лучше купите импортный снегоход, пусть даже подержанный.