Как понять, что в системе ГУР мало жидкости?
При появлении течи гидроусилителя руля, потеря жидкости из системы проходит всегда по одному и тому же сценарию в несколько этапов.
Этап первый.
Если в бачке гидроусилителя руля не хватает только немного жидкости до нормального уровня, то при вращении руля из под капота станет доноситься звук, похожий на вой или зуд. Но звук этот будет слышен только на холодном автомобиле. Руль при этом не должен становиться тугим. По мере прогрева авто, звук будет утихать.
Этап второй.
Появившийся вой или гул не будет утихать даже при прогреве автомобиля, а руль станет немного ватным и тугим. Звуки будут слышны только при вращении руля.
Этап третий.
Вой или гул из-под капота уже не слышны, а руль стал тугим. Это означает, что все масло из системы ГУР уже вытекло. Чтобы убедиться в этом, нужно открыть крышку бачка и заглянуть туда.
Внимание! Езда, даже на короткое расстояние (5 км и более) совсем без жидкости в системе гидроусилителя руля, наверняка обернется испорченным насосом ГУР.
Насос ГУР не может работать «на сухую». В большинстве случаев после этого он получает повреждения – задиры роторной пары, и не ремонтируется. Приобретение нового насоса может стоить от 10 до 18 и более тысяч рублей. Особенно жалко насос ГУР, если он двухконтурный и стоит на машине с гидроподвеской. Такой насос может стоить от 30 до 100 000 рублей.
В этой ситуации целесообразно вызывать эвакуатор. Либо залить в бачок гидроусилителя руля жидкость и попробовать двигаться своим ходом, пока она снова не вытечет. Если это произойдет слишком скоро, то эвакуатора не миновать.
На первом и втором этапах потери жидкости из гидроусилителя руля, двигаться своим ходом все же можно. Пока из-под капота при вращении руля раздается звук, а руль не «окаменел» полностью, в системе еще остается какое-то количество масла, и насос пострадать не должен.
Если помощь эвакуатора недоступна.
А потеря жидкости в системе достигла третьей стадии. При этом, долив масла не приносит результатов. То нужно попытаться отключить насос ГУР, чтобы сохранить его. На многих автомобилях насос приводится в действие отдельным ремнем. В этом случае нужно срезать этот ремень ножом. Однако перед этим убедиться, что другие жизненно важные агрегаты этим же ремнем в движение не приводятся.
На автомобиле с отключенным насосом ГУР можно двигаться.
Но при этом руль будет тугим. Нельзя разгоняться быстрее 45 км/ч. Нужно стараться ехать прямо и лишний раз не маневрировать. Проехать так можно не больше 500 км. Это аварийный режим для рулевой рейки. При дальнейшей езде она выйдет из строя.
Если рулевая рейка сильно течет, а насос ГУР нельзя отключить, сняв ремень.
Чтобы спасти насос, можно закольцевать его масляную магистраль. Т.е. шланг с выхода насоса пустить в бачек ГУР. Масло будет циркулировать по кругу, минуя рулевую рейку. Ехать так можно, но это аварийный режим для рулевой рейки и нужно соблюдать правила описанные выше.
При возникновении любых неисправностей системы ГУР вы можете позвонить в компанию ГУР Сервис и записаться на ремонт!
8 (4832) 32-06-25
Когда начинает капать/сопливить масло с ГУРа — это плохо не только для ГУРа, а еще и для генератора, который находится по прямой под ГУРом, и масло попавшее в генератор, в зависимости от объема, может вывести генератор из строя.
Даже если ГУР дает течь только из одного какого-то место все равно рекомендую сделать ему полную профилактику рем.комплектом.
Рем.комплект для бензинового двигателя — MR 448380
Рем.комплект для дизельного двигателя — MR 130945
В этой записи опишу разборку ГУРа и замену уплотнительных колец для бензинового двигателя. ГУР дизельного двигателя немного отличается визуально, но принцип разборки и замены уплотнительных колец точно такой же.
Для удобства и понятия какие прокладки куда устанавливаются я их пронумеровал.
Для снятия ГУРа в первую очередь нужно снять ремень. Для этого нужно открутить/попустить стопорную гайку натяжного ролика ремня ГУРа, после чего ослабить натяжку ремня откручивая регулировочный болт. И снять ремень.
Далее нужно слить масло.
Японцы рекомендуют (так же для замены масла) сливать масло отсоединив возвратный шланг от бачка гидросистемы и опустить этот шланг в емкость, куда будет сливаться масло. Далее отсоединить свечные провода от катушек. И кратковременным пуском стартера с одновременным поворотом руля вправо влево слить масло с гидросистемы. Но об заливке топливом свечей и камер сгорания умалчивают.
Я сливаю масло, для профилактики ГУРа (не путать с заменой масла), немного проще: вначале сливаю масло со впускной фланца, наклоняя его как можно ниже, а после откручиваю нагнетательную трубку и так же максимально опустив вниз сливаю масло.
Далее на фланец и на нагнетательную трубку наматываю тряпку, дабы не капало масло. А так же на клапанную крышку под ГУРом кладу тряпку для масла которое будет капать из ГУРа пока я его буду снимать.
Снятие ГУРа.
Отсоединяем контакт датчика давления. Откручиваем 4 болта (2 внутри кронштейна опоры ГУРа и 2 под шкивом ГУРа)
Что делать, когда течет рулевая рейка, почему это происходит и как устранить. В большинстве современных транспортных средств для облегчения управления машиной во время движения применяют усилители руля. Конструкторы разработали несколько видов таких устройств. Они могут быть:
- Гидравлическими.
- Электромеханическими.
- Смешанными.
После некоторого периода эксплуатации гидроусилителя владелец может заметить, что появилась течь рулевой рейки. Если такая неисправность появилась на вашем авто, нужно немедленно устранить проблему. При наличии умения обращаться со слесарным инструментом, знании устройства этого узла устранить неисправность можно самостоятельно. Прежде чем приступать к работе по устранению возникшей проблемы, следует разобраться с причинами появления течи в этом устройстве.
Почему течет рулевая рейка
Принцип работы рулевой рейки гидроусилителя основан на использовании давления рабочей жидкости, которая приводит в действие механизм поворота передних колес. Насос гидравлического усилителя рулевого управления приводится в действие от работающего силового агрегата транспортного средства. При этом он подает масло под высоким давлением в распределитель, который устанавливают в корпусе рулевой рейки. Золотниковое устройство распределителя распределяет поток рабочей жидкости в нужном направлении, чтобы помочь поворачивать передние колеса.
Причин для появления течи может быть несколько, наиболее часто встречаются такие:
- течь сальника в рулевой рейке;
- значительный износ рейки;
- попадание воздуха в систему;
- залив «неправильной» рабочей жидкости;
- перегрев насоса.
Это еще не весь перечень признаков неисправности для появления протечек в системе. Некоторые водители используют различные присадки, которые по замыслу их производителей должны улучшить свойства масла, а это не всегда соответствует действительности. Нельзя допускать попадание грязи в бачок с маслом, упускать срок замены рабочей жидкости.
Стиль вождения, а особенно состояние дорожного покрытия, также сильно влияют на срок службы деталей этого механизма. Если транспортное средство часто передними колесами наезжает на бордюры, движется по ухабистым дорогам, то в результате такой эксплуатации появляется течь масла из соединений узла.
Ускорить износ сальника или рейки может наличие порывов защитного пыльника. В щели попадает пыль, которая в сочетании с маслом становится абразивом, а он ускоряет износ трущихся поверхностей механизма рейки, после чего течет масло в механизме этого узла.
Выявление течи рейки
Для выявления подобной неисправности не потребуется дорогого специального оборудования, компьютерной диагностики и других ухищрений. Появление такой проблемы можно услышать или увидеть воочию. Появившийся ранее не слышимый звук при работе насоса ГУР, пятна масла под машиной свидетельствуют о появившихся проблемах в этом устройстве.
Слишком громкий звук от работающего насоса может свидетельствовать о поломке в этом узле или недостаточном уровне масла. Пятна жидкости под машиной говорят о наличии протечек в системе гидроусилителя руля. Специалисты отмечают также тот факт, что использование контрафактных запасных частей при ремонте, также ускоряет износ деталей с появлением протечек.
Как устранить течь рулевой рейки
Если обнаружится течь в рулевой рейке, нужен ее ремонт. Откладывать решение проблемы на более поздний срок не следует, это только усугубит проблему. Если имеется набор инструмента можно самостоятельно устранить протечку. Ход ремонта рулевой рейки будет немного отличаться для разных моделей автомобилей, но порядок выполнения примерно одинаков. Алгоритм выполнения работ будет примерно таков:
- передние колеса ставят в положение прямолинейного движения, рулевое колесо при этом надежно фиксируется;
- в моторном отсеке следует снять все детали, которые будут мешать проведению демонтажа ремонтируемого изделия;
- доступными средствами производится очистка снимаемого механизма от пыли и всевозможных загрязнений;
- далее весь крепеж обрабатывают смазкой типа WD-40 или аналогичной жидкостью. Через небольшой промежуток времени крепеж можно снимать;
- из бачка необходимо слить масло, затем демонтировать подводящие трубки. Чтобы не повредить грани гаек используют специальный ключ, который полностью охватывает гайку;
- перед снятием карданчика с механизма его положение отмечают метками. Это позволит в дальнейшем правильно установить его на свое место;
- после этого извлекают сальник вместе с шариковым подшипником.
Теперь производят осмотр снятых деталей для обнаружения изношенных. Если износ обнаружен только в сальнике, его следует заменить новым изделием. Сборку производят в обратном порядке. Если будет выявлен износ рулевой рейки, то ее также меняют новой запасной частью. Своевременный ремонт этого узла исключит негативные последствия для механизма.
В заключение хочется отметить тот факт, что течь масла в этом механизме явление довольно частое, поэтому нужно как можно чаще производить осмотр, обслуживание узла. Используйте качественную смазку и запасные части для ремонта. По окончании ремонтных работ обязательно следует выполнить проверку установочных углов передних колес автомобиля.