Меню Закрыть

Правильный лифт нивы шевроле

Приветствую дорогих читателей. Сегодня как я и обещал выкладываю статью " Лифт шеви нива своими руками" Рассмотрим наиболее оптимальный способ лифтовки на

3.5 см (под 235 муды):

Лифтовка передней подвески:

нам потребуются проставки втулки:

Втулки размерами: высота 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм, наружный диаметр 30мм, внутренний 10.5мм. Проставки под верхнюю шаровую толщиной 2 см (у меня 2.5 кажется — от этого ход подвески "вниз" у меня просто чудовищный (особенно для шрусов ):

Так же закупаем более длинные болты: для чашек пружины, болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 ( М10Х75Х1.25) — 8штук; болты под верхнею шаровую: болт хомута глушителя 2108 ( М8Х65) — 6 штук. (в идеале бы длину 60мм).

Процесс лифта шеви нива своими руками:

1. Снимаем колесо, опускаем машину на бруски нижним рычагом.

2.Стягиваем пружину стяжками для облегчения работы.

3.Откручиваем стабилизатор, амортизатор, верхнею шаровую и нижнею.

Отводим ступицу в сторону чтоб не мешала.

4.Откручиваем нижний рычаг и поднимаем машину за кузов. Достаём пружину.

5.Снимаем нижний рычаг с машины, откручиваем от него чашку.

6.Отрезаем стабилизатор. (если делать лифт 5 см,т.е. чашка поднимается выше. То стабилизатор надо отсверливать от чашки и оставлять его на рычаге. Или переворачивать его в низ головой.)

В нашем случае при вывешенном и выкрученном в сторону колесе, рулевая тяга будет чуть задевать ТОЛЬКО край резинки стаба. И учитывая, что такая ситуация в реале редкость, да и ничего страшного тут нет т.к. железо об железо нигде не трёт. То идем по легкому пути и просто его отрезаем. Вот так.

7. Обязательно делаем пропил в чашке, глубиной 3-4мм и длинной в окурат между отверстиями крепления оной со стороны наружного шруса. Это делается для того, чтоб при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.

Это делается для того, чтоб при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.

8.Собираем всё в месте. Самая высокая втулка должна стоять ближе к колесу и по убыванию. Должно получиться вот так.

9. Завариваем получившуюся щель крепления стаба, чтобы его не выгибало.

10.Ставим рычаг и пружину на место. Поднимаем рычаг подкатанным домкратом — вот так.

11.Фиксируем амортизатор для страховки. (но не затягиваем)

12.Прикручиваем нижнию шаровую.

13. Затем верхнею с проставкой и помогаем монтировкой вот так.

4.Убираем стяжки, ставим машину нижним рычагом на брусок, затягиваем амортизатор. Ставим колесо, опускаем машину.

15.Затем поднимаем другую сторону.

Не прикрученный стаб у нас встаёт на место (прижимается к площадке). Закручиваем его.

16. Проделываем такую же процедуру проделываем с другой стороной.

17. Затем, когда машина на колесах затягиваем нижние сайленблоки на рычаге.

18. Едем выставлять развал схождение. теперь у вас этот процесс будет занимать много времени.

Лифт задней подвески:

Ставим ремонтные/высокие (+3 см) проставки над пружиной, регулируем длину тяги панара (чтобы задинй мост встал по центру кузова) . удлиняем кронштейн колдуна на 3 см. мудрим с амортизаторами: либо покупаем более длинные амортизаторы (говорят подходят по длине (но не похарактеристикам) онные от газели. либо подбираем по параметрам кони/каябу/добинсон/. либо покупаем удлиненые амортизаторы задней подвески Шнивы от SS20 (мой вариант

Так же могут возникнуть проблемы с углом работы заднего кардана при лифте шеви нива своими руками которые можно решить за счет доворота заднего моста (удлинив верхние реактивные тяги на 1-1.5 см). ‘);

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю поговорить с вами про лифт-комплект на Ниву. Это может быть Шевроле Нива, то есть серия 2123, либо более «наша» Нива Урбан, 2131 или 4×4, и представители серии 2121, то есть 21213, 21214. Все зависит от того, какой автомобиль есть в вашем распоряжении.

Россия, Украина, Беларусь и ряд других стран являются наибольшими почитателями автомобилей Нива. Они доступные и дают массу преимуществ.

Некоторые предпочитают все делать своими руками. Не могу сказать, что доработка передней и задней автомобильной нивовской подвески будет легкой минутной работой. Нет, на это придется потратить достаточно много сил, времени и терпения.

Вы можете узнать, сколько стоит подобная услуга на СТО. На профессиональную лифтовку цена кусается, потому не каждый владелец далеко не самого дорогостоящего кроссовера в лице Нивы готов тратить такие деньги, имея возможность самостоятельно все сделать. А если поставить силовой бампер, и сверху еще экспедиционный багажник, получится вообще здорово. Хоть сейчас в кругосветку на Ниве.

Варианты лифтовки

Как и где вы будете делат ь лифт для своего кроссовера, решайте сами. Постараюсь рассказать про все нюансы этой процедуры, чтобы вам было понятно, чего ожидать и к чему готовиться.

Начнем с существующих вариантов лифта. Профессионалы по доработке подвески различают два типа такой процедуры:

Скажу сразу, что кузовной лифт поднимает весь кузов путем использования подставок, доработки шланга и прочих деталей. В теории подобный тюнинг очень простой, но в случае с Нивой его не используют. А все почему? Да потому что у Нивы 2121 и других представителей серии отсутствует рама. Была бы рама, тогда вопросов нет.

Отсюда делаем вывод, что для нашей Нивы оптимальным решением станет подвесной лифтинг. Он дает следующие преимущества:

  • увеличивает проходимость кроссовера;
  • поднимает всю машину;
  • позволяет устанавливать колеса большего размера без необходимости подрезать арки;
  • обеспечивает автомобилю более привлекательный внешний вид;
  • делает Ниву идеальным авто для рыбалки, охоты и езды по самым сложным участкам дорог и бездорожья.

Если поднять машину примерно на 45 мм, добиться лифта в 50 мм или даже взять высоту в смелые 60 мм, удастся без труда вставить в заводские арки колеса диаметром до 29 дюймов. Не забывайте, что установки больших колес влияет на расход топлива.

Читайте также:  Сколько стоит яндекс маркет в месяц

Многие ошибочно считают, что проще вырезать арки, вставить туда шины на 33 дюйма и поднять тем самым авто. На практике при таких решениях машина поднимается незначительно. Самое главное, на геометрическую проходимость это не сильно влияет. Я бы рекомендовал поставить одновременно колеса на 31 дюйм и выполнить лифт. Такая комбинация обеспечит наилучший результат. Только грамотно выбирайте себе диски на авто и не забывайте о сезонных правилах хранения резины.

Сделаю одно замечание. При лифтовке у машины сокращается срок службы внутреннего ШРУСа и заводского пыльника. Чтобы исправить проблему, попробуйте поменять внутренние пыльники на ШРУСе на наружные, а также опустите РПМ (редуктор переднего моста) на 10 мм. Так удастся уменьшить угол работы ШРУСа.

Материалы и инструменты

Не спорю, что в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Москве или городах типа Екатеринбург и Санкт-Петербург есть множество компаний, готовых за ваши деньги сделать любой объем работ по машине и подвеске в частности.

Если вы решили все сделать самостоятельно, ничего не имею против. Только советую использовать только заводские, качественные комплекты для лифта Нивы.

Хорошие отзывы заслужили комплекты от Иж Техно, в магазине на Седова, что в Санкт-Петербурге, можно тоже найти отличные варианты. Этот магазин называется Нива 4×4. Еще отлично себя показал лифт-комплект Т 34. Каждый из них отлично подходит для Нивы, потому широко применяется автовладельцами при доработке подвески спереди и сзади.

Есть вариант собрать комплект самостоятельно. Но для этого потребуются точные чертежи, еще больше времени и сил. Не вижу в этом смысла, поскольку лучше взять готовый набор, посмотрев обзор на разные комплекты.

Для работы вам понадобится взять:

  • передние и обязательно задние новые пружины;
  • проставки, выполненные из резины, под взятые пружины с чашкой из металла;
  • проставки для нивовской шаровой опоры (верхней);
  • амортизаторы;
  • кронштейны для задних пружин-амортизаторов;
  • шайбы для чашек;
  • набор инструментов;
  • домкрат;
  • прочные доски;
  • стяжки для работы с пружинами.

Размеры подбираются индивидуально, исходя из того, какой у вас автомобиль и на какие результаты вы нацелены. Что-то удается купить без проблем. Хотя некоторые элементы придется брать под заказ или делать все своими руками. Вот почему покупка готового лифт-комплекта для меня выглядит предпочтительнее.

Приготовьтесь к работе. Фото и видео инструкции вам в помощь.

Сборка лифта

Процедура монтажа делится на установку лифта передней и, соответственно, задней автомобильной подвески.

Ничего особо сложного тут нет. Особенно для тех, кому уже приходилось работать с подвеской, что-то менять, ремонтировать и демонтировать.

Рассмотрим процессы отдельно.

Передняя подвеска

Начнем с передней части Нивы. Затем отдельно расскажу, как делается работа на задней подвеске кроссовера.

  • Все начинается со снятия колес и отпуска сайлентблоков. Мероприятия элементарные, потому им особо не будем уделять внимание;
  • Надежно закрепите свою Ниву. Для этого под шаровую опору ставится домкрат. Машина поднимается, пока пружина не окажется полноценно сжатой;
  • Далее устанавливаются стяжки на крепления и демонтируются крепежные элементы, которые вы увидите на амортизаторах Нивы;

Все, работа завершена.

Задняя подвеска

Тут придется купить себе или взять у товарища сварочный аппарат, ибо без сварки не обойтись. Берите полуавтоматический.

Примерно так будет выглядеть процедура лифтовки задней подвески у Нивы:

  • Под нивовские пружины аккуратно, чтобы не повредиться, докладываются чашки;
  • Устанавливаются на машину задние амортизаторы, идущие в комплекте. Дополнительно советую прихватить кронштейн с помощью сварки;
  • Когда вы установите элемент, задний мост у вас немного сместится вперед. Чтобы избежать такого изменения, следует удлинить обязательно все тяги;
  • Нижняя чашка срезается и смещается примерно на 20-30 мм. Перемещая, обратите свое внимание на крестовины, которые легко повредить;
  • Чашки сварочным аппаратом привариваются прочно на новые места;
  • Удлиняется коромысло вашей тормозной системы. В итоге удлинение должно добавить 30 мм;
  • Под амортизаторы полуавтоматической сваркой привариваются пальцы. Только не ваши, а автомобильные.

Обязательно после этого посетите СТО. Не чтобы похвастаться работой, а для выполнения развал-схождения.

Помните, что лифтовка потребует дальнейшей установки главных пар с иным передаточным числом. И про легкосплавные комплекты дисков забудьте. Теперь вашим достоянием будут только штампованные диски.

Если уж совсем хотите довести машину до совершенства, тогда потратьте еще немного денег на самоблокирующийся новый дифференциал.

Вся ответственность за лифтовку лежит полностью на вас, даже если вы заказывали услугу в автосервисе. Помните, что последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Хотя практика показывает, насколько автовладельцы довольны лифтом и что такая реконструкция приносит пользу и удовольствие от вождения. Главное все делать правильно и использовать только качественные составляющие.


Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Приветствую всех читателей, в этот раз буду писать о железках, хоть и не делаю этого часто, но событие конечно со шнивой произошло знаковое — недавно она стала дважды лифтованной, по ходу дела обновив всю ходовку. Об этом чуть позже, а сначала — немного предыстории, будет полезна тем, кто еще думает лифтовать машину, несмотря на набирающий обороты шум с облавами гайцев на подготовленные внедорожники.
***
Лифт подвески шнива получила при пробеге в 66 тысяч км, вкупе с новыми дисками с вылетом ЕТ15 и мудовыми гудричами размера 235/75 р15. После чего количество дальнейших доработок, ремонтов и вложений превысило все возможные разумные пределы (для шнивы конечно). В первую очередь крайне быстро развалились от нагрузки новых колес ступичные подшипники, выев заодно и ступицы. Решил проблему радикально, установив расточенные кулаки с подшами ивеко. Сейчас пробег 126000 км, полет нормальный, очень доволен. Далее на одном из полицейских оторвало задний штатный амортизатор, наваренный доп ухом, для того, чтобы доставал до крепления, плюс было замечено, что хода его не хватало и мост порой повисал на штоке. Потом шток вообще вырвало. Ну чтож, замена амортизаторов на газелевские тоже успешно решила проблему. Далее свою полную несостоятельность показали штатные реактивные тяги (панара была удлинена), вытянувшиеся в эллипс крепления которых перестали держать. Покупка усиленных тяг Ситек успешно оправдалась, выходили около 50000 км. Штатные шаровые, как и рулевые наконечники, тоже превратились в расходники, вот тут не скажу почему, то ли от возросшей неподресоренной массы, то ли от ужесточившихся условий эксплуатации — не скажу. Втулки стабилизатора тоже вываливались несколько раз в неизвестном направлении, сами по себе раскручивались гайки промвала, приводя к жутким вибрациям в салоне, ну а задние полуосевые подшипники выхаживали ровно от лета до лета, после чего лопались. Кстати с ними вопрос пока открытый, так и меняю раз в год. Тросик ручника оказался неудачно расположен в результате наварки заднего моста и касался выпускной системы, перетерся — прогорел и перестал работать. Передние амортизаторы в результате неудачного наваренного крепления снизу приобрели какую-то кривую кинематику, при которой пластиковый верхний трубка-чехол касался пружины, разбивался-отрывался, падал вниз, обнажая шток, после чего аморты жили пару месяцев и дохли. Проблема решилась совершенно слуайным образом, когда вместо умерших в КЧР (будучи в гостях у Марата) штатных не поставили бэу от обычной нивы три дэ, больше они не касались пружин и жили себе долго и щасливо до замены. Гранаты по разу-два были спереди поменяны, равно как и гранаты-шруса на карданах. Ах да, и самое главное — я же одновременно с лифтом поставил и пары 4.44… которые с первых метров начали издавать такой вой, что звенело в ушах и невозможно было разговаривать по телефону. Потом стало чуть тише но… терпел я это с 13го года. И машину всю зашумил, и присадки молибденовые заливал, вот про опилки в мосты поздно услышал, а то, говоят, так можно)) В общем не берусь делать подсчеты эксплуатации, однако расходы вы можете представить сами. Оговорюсь, что все эти переделки в конечном итоге подарили мне гораздо больше новых возможностей вне дорог, БЖ в подтверждение, но тут мы поговорим о железяках.

Читайте также:  Схема проводки уаз 469 с электронным зажиганием

***
ПОДГОТОВКА.
И вот как то раз кум на своей серебристой шниве заказал по моей рекомендации пружины рейд, серии ТС. После установки таковых на лифот от короффки его машина просто визуально сожрала штатные 215 колеса в арках, вознеслась, я бы сказал. На обычной размерности гудричах по высоте она стала выше мой на 235х!

Рычаги конечно вывернуты, хода подвесок вниз сомнительны, но я перестал спокойно спать, поняв, что со временем пружины на моей машине весьма просели. И избрал следующую тактику — с прошлого года не делал НИЧЕГО с машиной по ходовке, откладывая деньги на "революцию", а, ну отвернувшийся болт заднего аморта вернул на место и еще одну втулку стабилизатора воткнул вместо улетевшей.
Стоило на работе поднять машину на подъемнике — слышал возгласы удивления от ее состояния, стоило подвезти пассажиров — приходилось оправдываться за жуткий гул в мостах, стоило съехать с асфальта — в салоне раздавался дикий набор стуков скрипов снизу, сход развал мне отказались делать еще год назад по причине разбитых сайлетнблоков. В общем мало приятного, мягко говоря. Итак, оглашаю список новшеств:
— Комплект шаровых ТРЕК с силиконовыми пыльниками — старые обычные вазовские рассохлись через полтора года после устанвки и полопались. Не знаю почему. Специально не рвал, просто такое качество.
— Комплект рулевых тяг ТРЕК с силиконовыми пыльниками — старые — ну прям аналогично шаровым. Просто решили полопаться, испачкаться и загреметь, отдавая стуком и люфтом в руль.
— Комплект новых сайлентблоков. Здесь взял продукцию ваза, ибо полиуретан, особенно с правой стороны от близости выпускной системы быстро выдавливает. Старые были в ужасном состоянии, верхние особенно, металл бился о металл, фактически их там не было.
— Комплект новых осей под сайлентблоки.
— Четыре привода. Старые некоторые уже стучали, у некоторых порвались пыльники обнажив внутрянку. и это чуть больше года эксплуатации. Плюс при новых углах они неизбежно издают щелчки, почему принято решение взять все новые.
— четыре пыльника на привода, ТРЕК, силикон, трехкратный запас прочности. У кума на шниве штатные при больших углах после пружин рейд ТС жевались каждые 3000км, замена на пыльники от 41го москвича тоже проблему не решила, а вот эти ребята ходят до сих пор.
— Пружины РЕЙД-Т. Штатные сзади, равно как и передние длинные от рав 4 — просели. при движении вниз нос машины склонялся так, что цеплял камни, которые не замечал при движении наверх. Почему кстати рейд Т? Ну рейд ТС на машине кума совсем уж задрали кузов, мне хотелось оставить немного ходов подвески все же.
— Амортизаторы Каяба Ексель -"Г". Работают лучше чем называются. Долго я облизывался на них, штатные СААЗ спереди и СААЗ газель сзади еще были рабочими, но допускали сильную раскачку, на трассе машина ехала как кисель, особенно передок. Были еще как вариант Монро и Бильштайн, но по отзывам еще более жесткие чем эти газовые. Итак сочетание РЕЙД плюс газмяс каяба навевало опасения насчет плавности хода, вернее ее возможного отсутсвия. Но о ездовых впечатлениях ниже)
— Сцепление Valeo. Штатное не менял вообще ни разу, только выжимной, итого 126 тысяч довольно жесткой эксплуатации. Почему снова Валео? Ну, от добра добра не ищут. Закс мне вообще не подошло по посадочным (?), крафт по слухам ходит не более 40 тысяч…
— Реактивные тяги Ситек. На мой взгляд, лучшее соотношение цена качество, мои прежние выходили 50000, и разрушился только один рычаг, верхний справа (выдавило резину, втулка лопнула). Посему решил вновь взять их.
— Новые главные пары 4.44. Именно не восстановленные а новые. Отзыв мастера, который мне их ставил был положительным, я о качестве металла. Хотел купить конечно 4.3, ибо по трассе тоже езжу немало, но в продаже у Фангорна были только такие. Страшный вой от прежних должен был скоро закончиться.
— Наборные шайбы для самоблока вал-рейсинг, восстановление преднатяга. Самоблок после 60и тыщ км потерял преднатяг почти полностью, и лишь в одном магазине я нашел эти пружинные шайбы для переборки самоблока и восстановления преднатяга. Не менять же самоблок из-за ослабления, в сам деле.
— Ну и набор для планового тэо, масла в мосты, в двигатель, фильтра там, свечи.
— отдельно хочу написать про подшипники — в случае переборки редуктора сразу покупается окромя пар и маслозгонная шайба, гайка, два подшипника на хвостовик и два боковых подшипника. Это примерно по тысячи рублей на редуктор, что следует учитывать при планировании.
Итак, все куплено и погружено в машину, и едет она к мастеру в гараж. Ремонт затянулся на долгих три недели…
***
СБОРКА
Ну тут все просто. Ну как просто. Отмечу следующее — поскольку пружины у меня стояли спереди длинные, а новые рейд т все же короче их на пару витков, решено было отдать нижние чашки от рычагов, все грамотно переварено и делано через втулки-проставки, крепление стаба тоже перенесено. Это пожалуй, принципиальное отличие спереди. Нос конечно взлетел, машина на новой подвеске стала похожа на монстроход, пока не занялись кормой.

Читайте также:  Диод в схеме реле

При замене сцепления выяснилось, что бегут оба сальника коробки и раскрутился фланец. Такие вещи, в купе с промвалом, были надежно зафиксированы.

Несколько дней пришлось повозиться со сборкой редуктора переднего моста, включая изготовление специальной оправки для измерения необходимого зазора для калибровки проставочной шайбы… в общем, скажу я вам, это целая наука. В ход пошла даже старая советская литература по сборке, красили краской, собирали, смотрели пятно, разбирали, точили шайбу, собирали вновь, смотрели пятно контакта. Ну с РПМ руку набили, зато задний, вместе с переборкой самоблока, собрал мастер за день, добившись идеального пятна. А что же старые пары? Оказалось все прозаичней — страшный гул был не потому, что пары я купил те бэу, а потому что собрали их без всяких регулировок, воткнув штатные проставочные шайбы. Задняя пара за это время изрядно скушалась из-за неправильного пятна, а передняя еще живая вполне себе. Но все равно обидно, работы выполнял специализированный сервис в Москве, и у них была неделя. Конечно для соревнований там такая сборка может и годится, но не в моем экспедиционном случае-то…

Подробней остановлюсь на самоблоке — внутри находятся несколько пружинных шайб, особое расположение которых и обеспечивает преднатяг. Но что удивительно — при разборе выяснилось, что шайбы в отличном состоянии, но как то странно смещены, короче говоря поразъежались в стороны, не образуя должных конусов. Странно то, что им есть куда уезжать, "цилиндр", где они заключены шире их диаметра. В общем, при установке понадобилось удалить лишь одну шайбу, заменив на новую. Итог — те же 9 кг на выходе. Эксперимента ради попробовали поставить три новых шайбы — стянуть самоблок уже не удалось, посему поняли, что одной новой достаточно. Что ж, остальные будут прозапас )
После того, как установили новые пружины и назад, пришлось переварить, нарастив крепления задних тормозных трубок.

Без косяков, увы не обошлось. В магазине запчастей мне в коробке от шеви нивы продали привод от нивы на 22 шлица, а мастер не посмотрев запхал его в ступицу. Естесно, он тут же провернулся при движении. После пары километров провернулся и второй привод. Итого два наружных привода от нивы в шниву. да уж. Заменили, куда деваться. В магазине все обвинения отвергли, типа сами смотрите что покупаете.
***
СУММА ЗАТРАТ
Тут буду краток, выпил бы не чокаясь за ремонт моей шнивы.
…52 тысячи рублей ушло на запчасти и 24 тысячи на работы. Если кому интересны подробности, в комментариях напишу.
***
Итог — машину конечно не узнать, теперь окромя люстры и шноркеля, бросается в глаза и лифт, дорожный просвет под редуктором сзади не поменялся по понятным причинам, а вот под передним и по кузову — нет слов) Под порогом по центру от пола — 53 сантиметра, спереди от центра ступичного колпачка до арки — 54 см, сзади — 58, вот что значит установить лифт-пружины на лифт-подвеску, гг)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector