Приветствую.
Подогрел двигатель, стал троить и в масле плавает антифриз. Решено, а иначе ни как снимать и менять. Вот и вопрос. Тем много про доработки разного плана этого мотора, много прочитал, но много осталось. Есть ли тема в которой собраны все реалные доработки (убраны минусы производителя завода)?
Пока будет в разборе, можно и обновить .
Комментарии 32
Почитайте
www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=3237.0
…
Если останутся вопросы, то при встрече под беглое конспектирование.
У меня на автобусе с 406 мотором такая хрень случилась: стала уходить ОЖ, троить — 3 свечи мокрые от ОЖ: возможно перегрел двигатель водитель — не знаю. Итог вода в хате.
Когда гнал автобус на ремонт перед запуском залил литров 8 воды (наверняка перегрел — краны закрыты — масла уровень). Чтобы не терять время на ремонт ГБЦ купил новую и поменял. Старую отдал на проверку и ремонт в специализированную мастерскую. Мастер после проверки выдал заключение, что ГБЦ исправна рекомендовал заменить колпачки на клапанах.
Звоню мотористу который делал двигатель, спрашиваю, что с двигателем было?
ответ — ГБЦ не протянута была, я болты без усилий открутил. Прокладка не прогоревшая.
Автобус на момент этого ремонта прошел 37 т.км после капиталки ДВС.
?
Разобрал на 406 гбц .Устали только пружины и упорные полукольца.Пробег 70 т но 11 лет машине.
Купил пружины от 08 и сальники клапанов.Конечно все прокладки .
у спортсменов есть выражение; -чтобы финишировать первым, надо сначала научиться просто доезжать до финиша. Другими словами, сначала надо просто нормально собрать мотор чтобы нормально работал. А то начитаетесь, напилите, потом будете голову ломать, почему он не едет.
Я начитался и сделал. Теперь едет, а просто капиталеный не ехал. Многие вещи со сборкой совместить и доработка будет почти бесплатной.
1. ГБЦ просто пройтись борфрезой сгладить все острые углы под седлами, на седлах фаски нарезать (3 штуки) согласно руководству по ремонту и притереть клапана.
2. Поставить бронзу на распредвалы.
3. Совместить каналы в коллекторе под прокладки.
4. Распредвалы по вкусу.
5. Мозги с датчиком кислорода, чтоб корректировал все изменения.
6. Развесить все что движется по массе по отдельности и в сборе.
7.Прокладка ГБЦ от евро 3 металл, но нужно проверить, чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.
8. Прокаладки можно брать от евро 3 зеленые, но не все подходят, в частности не подходятна заднюю крышку ГБЦ, на сочленение ГБЦ и коллектора.
Будет норм мотор. Распредвалы по вкусу, ибо выбор широк — 240, 252 или 252 с повышенным подьемом и 264 от ЗМЗ про.
9. Клапанные пружины от ваз 2108 (покупать именно в магазинах автоваза)
10. Цепь. Нужна хорошая втулочно-роликовая цепь 90/70 на башмаках.
Добавлю — можно еще маслонасос прохор поставить и термоклапан на маслянный радиатор.
Цепь — я за евро 4 с цепями CZ, легкий, тихий — но пока вроде как не надежный, но я пока с ним 15 тыс пробежал. Следов износа нет.
А что за насос "прохор" такой?
Добавлю — можно еще маслонасос прохор поставить и термоклапан на маслянный радиатор.
Цепь — я за евро 4 с цепями CZ, легкий, тихий — но пока вроде как не надежный, но я пока с ним 15 тыс пробежал. Следов износа нет.
Повторюсь. Чтот за маслонасос Прохор?
Лень погуглить? Роторный насос.
Если мы будем все гуглить, то зачем Драйв2 и все наши беседы тут? Гугл гуглом, но лично сам гугл никогда не использовал какой-либо насос. А в отличии от нечто виртуального, ты человек живой. Если лень писать или твоя гордыня не позволяет ответить, так и скажи.
Дело не в гордыне. Был раньше такого же мнения как и Вы, но со временем начинаешь ценить время свое и чужое.
Наверное несложно набрать в поиске Прохор насос, а не ждать пока все разжуют и в рот положат.
Дело не в разжевывании. Я этот вопрос специально поднял, мало ли кто обладает таким насосом и скажет свой отзыв фактически онлайн. Но ведь этот отзыв прочтет какое-то кол-во народа. Ну а далее радио по сарафану
Опять же, кому интересно — найдет.
9. Клапанные пружины от ваз 2108 (покупать именно в магазинах автоваза)
10. Цепь. Нужна хорошая втулочно-роликовая цепь 90/70 на башмаках.
Магазы автоваза это типа Авто49 (БиБи)?
1. ГБЦ просто пройтись борфрезой сгладить все острые углы под седлами, на седлах фаски нарезать (3 штуки) согласно руководству по ремонту и притереть клапана.
2. Поставить бронзу на распредвалы.
3. Совместить каналы в коллекторе под прокладки.
4. Распредвалы по вкусу.
5. Мозги с датчиком кислорода, чтоб корректировал все изменения.
6. Развесить все что движется по массе по отдельности и в сборе.
7.Прокладка ГБЦ от евро 3 металл, но нужно проверить, чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.
8. Прокаладки можно брать от евро 3 зеленые, но не все подходят, в частности не подходятна заднюю крышку ГБЦ, на сочленение ГБЦ и коллектора.
Будет норм мотор. Распредвалы по вкусу, ибо выбор широк — 240, 252 или 252 с повышенным подьемом и 264 от ЗМЗ про.
"чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ."
Это как? Разве есть двигатели где поршни из гильзы торчат при ВМТ?
если конечно двигатель исправен.
Есть допуски на изготовление шатунов и поршней, от сюда, если выполнено все на верхнем допуске — поршня могут "выглядывать" из блока, а при наличии нагара на днище поршня (а оно будет обязательно) — поршни таки достают до ГБЦ, ибо прокладка евро 3 толщиной 0.5 мм (если память не изменяет)
1. ГБЦ просто пройтись борфрезой сгладить все острые углы под седлами, на седлах фаски нарезать (3 штуки) согласно руководству по ремонту и притереть клапана.
2. Поставить бронзу на распредвалы.
3. Совместить каналы в коллекторе под прокладки.
4. Распредвалы по вкусу.
5. Мозги с датчиком кислорода, чтоб корректировал все изменения.
6. Развесить все что движется по массе по отдельности и в сборе.
7.Прокладка ГБЦ от евро 3 металл, но нужно проверить, чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.
8. Прокаладки можно брать от евро 3 зеленые, но не все подходят, в частности не подходятна заднюю крышку ГБЦ, на сочленение ГБЦ и коллектора.
Будет норм мотор. Распредвалы по вкусу, ибо выбор широк — 240, 252 или 252 с повышенным подьемом и 264 от ЗМЗ про.
Я правильно понимаю, судя по записям тут, валы кроме заводских быстро изнашиваются?
1. ГБЦ просто пройтись борфрезой сгладить все острые углы под седлами, на седлах фаски нарезать (3 штуки) согласно руководству по ремонту и притереть клапана.
2. Поставить бронзу на распредвалы.
3. Совместить каналы в коллекторе под прокладки.
4. Распредвалы по вкусу.
5. Мозги с датчиком кислорода, чтоб корректировал все изменения.
6. Развесить все что движется по массе по отдельности и в сборе.
7.Прокладка ГБЦ от евро 3 металл, но нужно проверить, чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.
8. Прокаладки можно брать от евро 3 зеленые, но не все подходят, в частности не подходятна заднюю крышку ГБЦ, на сочленение ГБЦ и коллектора.
Будет норм мотор. Распредвалы по вкусу, ибо выбор широк — 240, 252 или 252 с повышенным подьемом и 264 от ЗМЗ про.
Подскажи по совмещению каналов. Чем размечать на обеих сторонах чтобы после снятия понять где и что стачивать?
Просто одеть на коллектор прокладку и маркером пометить все что нужно спилить. Так же по нагару видно, где лишка.
До угрева проблемы были? Если нет, отбраковать уставшие детали и заменить. Собрать штатно и наслаждаться дальше. ))
Если хочется, чтобы ездила без проблем, то собрать полный сток на проверенных з/ч. Если хочется доработать, то сразу приготовься к высокому ценнику и устранению "детских болячек" после (а они обязательно будут), которые буду выносить мозг.
Коллектора совместить и камеру сгорания доработать бесплатно. СЖ сжатия повышается при ремонтах. При износе валов если нужна замена можно поставить заводские ПРО. При сгнивании родного выхлопа меняется на альтернативные элементы. УОЗ на диагностике или через БК подгоняется. А потом опа, денег потратили как на простой ремонт, а едет по другому.
Это если не лазить только ради тюнинга.
При нарушении герметичности прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным звуком (коллектор «сечет»).
Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
1. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора, для чего:
Придерживая болт крепления приемной трубы к коробке передач ключом «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки.
2. Вынимаем болт и отсоединяем приемную трубу от кронштейна ее крепления.
Головкой «на 14» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления приемных труб к коллектору.
3. Опускаем приемные трубы вниз и снимаем со шпилек коллектора уплотнительную прокладку.
4. Ключом «на 22» отворачиваем гайку трубки системы рециркуляции и отсоединяем трубку от штуцера коллектора.
5. Для удобства ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и снимаем патрубок «летнего» забора воздуха со щита моторного отсека.
6. Головкой «на 14» отворачиваем восемь гаек крепления коллектора
7. Снимаем со шпилек экран забора теплого воздуха
8. Снимаем монтажную проушину.
9. Снимаем выпускной коллектор
10. Снимаем со шпилек четыре медные прокладки
Устанавливаем выпускной коллектор в обратной последовательности.
Пустив двигатель на несколько минут, убеждаемся в отсутствии прорыва газов, при необходимости подтягиваем негерметичные соединения.
Код товара: 114821
Артикул товара: 406.1008027-01
Если вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе, отправьте на запрос мы Вам поможем
Адрес: 117405 Г. Москва, Варшавское шоссе 170 Г
Телефон: 8 (499) 426-01-56
8 (499) 426-01-66
Подбор деталей возможен несколькими способами. Самый надежный из них – выбрать по оригинальной программе автопроизводителя. Однако доступ к этим программам могут получить только специалисты: официальные дилеры, магазины, продающие запчасти. Дилеры предлагают исключительно оригинальные детали. В остальных же автомагазинах могут предложить альтернативу – оригинальную запчасть или от производителя (попросту «неоригинальную»).
В холодное и слякотное время, длящееся в нашей климатической полосе, примерно с конца октября по начало апреля, нужно и важно следить за внешним состоянием своего автомобиля и регулярно его мыть. И это важно не только в плане эстетики и внешней привлекательности Вашего авто, но и в целях дополнительной защиты кузова и лакокрасочного покрытия автомобиля, от разъедающего влияния самых различных солей и реагентов.