Просверлить отверстие в термостате

Цель: повысить и оперативно регулировать температуру ОЖ двигателя.

Средства: нам понадобится собственно термостат Шевроле-Нива, болт М8х12 — 1 шт., болт М5х40 — 1 шт., гайка М5 — 1 шт., кровельная шайба внутр. диаметр 5 мм — 1 шт., и, возможно, гайка М8 — 1 шт. А также капля эпоксидки, пассатижи, утконосы, дрель, набор свёрл и метчики М5 и М8х1,25. Болты М5, М8,гайки М5, М8 из нержавейки, шайба из оцинковки от саморезов кровельного железа.

Термостаты: из тех, что попали мне в руки, проще всего модернизировать оригинальный ВАЗ и ЛУЗАРовский. Ниже будет приведена переделка термостата Metal-Incar.

Термостаты ЛУЗАР и Лада-Имидж

Детали и инструменты(?), которые нам нужны:

Оригинальный ВАЗовский термостат:

Для начала просверливаем в центре болта М8х12 соосное отверстие 4 мм и метчиком нарезаем резьбу М5. Сверлим и нарезаем аккуратно, со смазкой — нержавейка очень тягучая, инструменты легко обломить.

Отверстие просверлено и резьба нарезана. Болт М8х12:

Оригинальный упор штока термоэлемента. Нам его надо изменить:

Длинными утконосами отводим в сторону шток термоэлемента:

На крышке термостата намечаем центр, керним и сверлим отверстие 6,5 мм и нарезаем резьбу М8. В оригинальном упоре штока сверлим отверстие 5 мм:

Отверстия просверлены, резьба нарезана:

Возвращаем шток термоэлемента на место:

Засверливаем торец болта М5 (см. последний рисунок) и вкручиваем в болт М8 в полученную конструкцию. Новый упор штока в сборе:

Вкручиваем в крышку термостата и проверяем соосность со штоком. Если болт М5 не касается (или слегка касается) стенки оригинального упора — всё в порядке. Выкручиваем болт М8, намазываем резьбу и основание шляпки эпоксидкой и вкручиваем всё на место. Даём просохнуть согласно инструкции клея. Для усиления конструкции, изнутри можно добавить гайку М8. Но можно обойтись без эпоксидной смолы. Для герметизации используем шайбу от кровельного самореза внутренним диаметром 8 мм, на фото всё понятно:

Термостат устанавливаем горизонтально:

После прогрева двигателя температуру ОЖ выставляем по БК 90°С (или по стрелке на КП) и получаем удовольствие!

alexlozzh, 01.02.14. Небольшие изменения внесены 18.01.15.

Модернизация термостата Metal-Incar

Видим клапан малого контура:

Утконосами упираемся в этот клапан и отводим шток термоэлемента в сторону:

На торцевой части термостата сверлим отверстие Ф7мм, и выдавливаем упорный пятачок штока термоэлемента:

Так как стенки этого термостата тонкие, для регулировочного болта можно использовать резьбовую заклёпку М5:

Обжимаем заклёпку при помощи либо специальной обжимки, либо с помощью обычного болта М5:

Шайба от кровельного самореза плотно обжимает и болт и заклёпку. Вид в собранном и затянутом состоянии снаружи:

Вид в собранном и затянутом состоянии изнутри:

Устанавливаем горизонтально, настраиваем на 90 о C и наслаждаемся!

Дополнение от 30.08.16, автор Legio:

Приветствую всех, дамы и господа…

Сегодня делал очередной термостат на 2123 как alexlozzh с использованием заклепки для М5 резьбы, и получилось так, что резьба в самый ответственный момент просто на болте провернулась. Итог печальный: заклепка не затянута, гайки не выкручиваются, дырка в термостате, приплыли…

Суть доработки всем понятна, регулировочный винт в донышко термостата 2123. Моя суть доработки состоит в использовании штуцера для стравливания тормозной жидкости ВАЗ или ГАЗ уже не помню, он идет М8, внешний диаметр "мяса" 7 мм, вполне для винта М4-М5 подходит и надежно, что не лопнет:

Главное преимущество этого штуцера — то, что у него уже просверлен центр, это очень важно. Убираем ножовкой по металлу, как на фото, края, и получаем болт М8 с дыркой внутри:

Изнутри термостата гайка ключ на 13:

Далее сверлом 3,3 или 4 делаем отверстие и нарезаем метчиком резьбу М4 или М5, все…

Дальнейшая доработка выше на фото.

Увидел статью про модернизацию — установку термостата Шнива, и тоже решил сделать.

Посоветовался с мужиками, было несколько идей реализации кроме той, что на сайте: попробовать сделать кран буксу, использовать заправочный клапан фреонового баллона и т. д. Решил проще сделать, из заправочного клапана фреонового баллона:

Откручиваем нужную нам деталь от пустого баллона из-под фреона, сам по себе вентиль в сборе с корпусом не разборный, на фото видно: я разрезал по кругу фальцовку и освободил пластмассовый вентиль от корпуса. Вентиль уплотняется в корпусе двумя резиновыми кольцами, бывают вентили с одним кольцом.

Отнёс термостат и вентиль токарю, чтобы он по образцу сделал вентиль уже металлический, идеально — из нержавейки. Далее делаем всё так же, как в статье: находим центр, сверлим, и нарезаем резьбу, чтобы в торец термостата закрутить корпус вентиля. Токарь делает по образцу вентиль с двумя канавками для уплотнительных резинок, шток также 5 мм.

Корпус не ржавеет, шток тоже, резиновые кольца смазать литолом — и можно ставить на авто. Ручку по вкусу делаем , можно и под ключ.

На авто не испытывал. Честно говоря, мне по компоновке не встало в 16-ти клапанную классику, поэтому лежит теперь. Я думаю, должно быть вполне работоспособно.

С наступлением холодов вспомнилось, как в зимние морозы у меня даже руки мерзли. "Благодаря" конструкции системы охлаждения температура двигателя в морозы не поднимается выше 83 градусов. Решил немного модернизировать термостат, добавив функцию регулировки температуры открывания.
Итак, вот, что показывал мне датчик температуры до модернизации.

По данным бортового компьютера выглядело это примерно так:
Двигатель холодный, заводимся — термостат закрыт и идет плавный нагрев до 83 градусов, после чего термостат открывается и температура падает до 78 градусов. Далее термостат закрывается и все повторяется заново. В итоге температура двигателя колеблется в пределах 78-83 градусов, что, по моему, не нормально.
Разобрав нерабочий термостат, который взял в автосервисе задаром, разобрался как он работает. Суть работы в термоэлементе. Когда он холодный — шток втянут. Когда температура поднимается до определенного уровня — парафин внутри термоэлемента выдавливает шток, который, в свою очередь, давит на корпус, открывая клапан. Было испробовано несколько вариантов. Привожу здесь итоговый — с учетом всех ошибок 100% рабочий.
Беру термостат и штангенциркулем отмечаю центр.

Теперь беру дюбель, зажимаю его в пассатижи и молотком керню центр

Сверлом на 10 просверливаю корпус прямо по центру (Сверло можно взять и больше и меньше, как удобней)

Беру острый каленый саморез и керню корпус термоэлемента ровно по центру.

Диаметр штока 4 мм, я взял сверло диаметром 5мм и просверлил корпус термоэлемента до той степени, пока пружина не выдавила шток. Заодно немного засверлился в шток.

Зажимаю термостат в тисках(Без фанатизма — корпус алюминевый) Беру строительный фен и нагреваю термоэлемент внутри термостата до той степени, пока шток не выйдет миллиметров на 10 за границы корпуса термоэлемента.

Шток вышел

Беру гайку М5 зажимаю кончиком узкогубцев и надеваю наполовину на кончик штока. Беру сверло 4 и используя гайку как кондуктор сверлю шток до получения внутреннего конуса

Беру болт м5х50, который будет служить регулировочным винтом, и на точиле стачиваю края до получения наружного конуса.
Это нужно, чтобы во время регулировки шток не съехал с винта.

Теперь нужно прикрепить к корпусу термостата пластину с нарезанной в ней резьбой М5, к которой будет крепиться регулировочный винт. У себя в кучке разных гаек и болтиков я нашел гайку-барашек на М5 и шайбу.

Приварил гайку к шайбе и хорошенько убрал излишки болгаркой. Так же по кругу просверлил 4 отверстия диаметром 5 мм

Сверлю в корпусе термостата 4 отверстия через планку с резьбой. Крепить буду вытяжными заклепками 4х10 мм. Комплект перед сборкой выглядит примерно так. (Фото с прошлой попытки). Для проверки центровки вкручиваю в резьбовую пластину винт М5 и вставляю резьбовую часть в отверстие в корпусе термоэлемента.

В роли прокладки использую обрезок старой камеры от колеса. Для винта я просверлил в резине отверстие диаметром 4 мм.
Готовый набор выглядит так:
Корпус термостата-прокладка-пластина с резьбой-прокладка размером с шайбу увеличенную м6-шайба-гайка м5-гайка м5

Хорошо очищаю и обезжириваю корпус термостата и наношу слой силиконовой прокладки-герметика. Жду нужное время засыхания по инструкции. Так же намазал штоки вытяжных заклепок предварительно вытянув шток вперед.

Я подождал примерно 15 минут и собрал все воедино.

После сборки отрезал излишки прокладки. Собрал термостат, установил на машину, залил охлаждающую жидкость (у меня в системе в это время была вода) и приступил к самому интересному — испытаниям.

Для начала поясню что дает нам данная модернизация:
Когда термоэлемент нагревается, шток давит на корпус и отталкивает корпус термоэлемента (Сочетающий в себе корпус и клапан) Мы просверлили стенку корпуса, в которую упирался шток. Значит сейчас, когда термостат "хочет" открыться — шток попадает в отверстие и клапан продолжает оставаться в закрытом положении до тех пор, пока шток не упрется в наш регулировочный винт. Итог — регулируя длину резьбовой части винта внутри термостата мы можем регулировать время открытия.

Порядок настройки:
1) Закручиваю винт до той степени пока он не упрется в шток термоэлемента. (Этот момент легко определить, т.к. винт начнет проворачиваться с бОльшим сопротивлением)
2) Завожу автомобиль и слежу за стрелкой датчика температуры. Температура начинает подниматься (ускоряю процесс повышением оборотов двигателя). Жду момента, когда стрелка перестанет двигаться — значит термостат открылся.
3) Если температура открытия термостата ниже, чем нам хочется (Я желал добиться температуры в 95 градусов), то выкручиваем винт на пару оборотов. Если же температура поднялась выше 100 градусов и сработал вентилятор охлаждения, то винт нужно закрутить.

Чтобы не ждать каждый раз пока двигатель остынет я выезжал на длинную прямую дорогу и продолжая движение со скоростью около 80 км/ч наблюдал за стрелкой термометра, и за 2-3 остановки для регулировки добился желаемого результата.

Остается только добавить, что термостат обладает инерционностью. При очень динамичном разгоне температура двигателя успевает дойти до 100 градусов и вентилятор охлаждения включается на 10-20 секунд, пока до термостата "дойдет" что пора бы открыться и пустить охлаждающую жидкость по большому кругу.

Получилась у меня эта затея с третьей попытки. В общем ушло времени часов 15, хотя представленную доработку можно легко сделать за час. Данная запись написана 7 января 2015, то есть через 2, 5 месяца эксплуатации данного устройства. Нареканий нет.

Проблема завоздушивания очень актуальна на м20 особенно.
У меня вчера проблемы начались на ровном месте — видать перетянул крышку радиатора и все потекло.
www.drive2.ru/l/4829803/
www.drive2.ru/l/4832981/

буду менять на следующей неделе радиатор, патрубок, термостат и крышку.
Как думаете, если вверху термостата просверлить маленькую дырочку и вставить туда проволочку, как это любят делать на японских машинах, может быть проблем с завоздушиванием гораздо меньше будет? Мелкая дырочка никак не должна повлиять на температуру, зато в плане прогона воздуха должна очень помочь, наверное…
Никто так не делал?

ребят, сейчас морозы начались -5 -10, у кого будет минутка, потрогайте пожалуйста радиатор и патрубок который идет из термостата на трубу подогрева вискомуфты — они теплые?

Метки: термостат, отверстие, прокачивать, воздух, кипит, e34

Комментарии 11

дырочка не в корпусе термостата, а в нем самом. герметичность не нарушается

дырочка в термостате, как я понимаю, даже с проволочкой нарушает герметичность системы? т.е. если в рабочем режиме давление выше атмосферного, из нее травит не только воздух, но и антифриз. а когда после этого машина остывает, в системе давление падает и через нее подсасывается воздух. если уж колхозить, тогда сразу встраивать кран Маевского в верхней точке системы, но вроде бы на радиаторе сверху что-то такое есть? 🙂

Зачем делать то, что немцы сделали за нас?
Патрубки в меру теплые, когда уже термостат открывается — тогда и верхний теплый становится, нижний со стороны АКБ прохладный (не холодный и не горячий).
Тут физика действует — тепло всегда идет вверх, а так как радиатор работает — остывает ОЖ и внизу уже берется прохладная.
Погоди немного, вроде как обещали легкое потепление, угрожали даже с первых чисел до +5…+10

да просто на тех же Ниссанах — продаются термостаты с дырочкой и без дырочки. Если ставить без дырочки — то люди прыгают и скачую с воздухом, а кто ставит с дырочкой — залил антифриз и поехал.

ну давай просто примем это как за догму, что нужно просто заняться любовь с машиной и прокачать систему. По себе знаю, что прокачал систему так как говорят немецкие деды и вот уже больше года не знаю проблем (слава Богу) машина не греется, патрубки мягкие, нигде ничего не раздувает и печь после прогрева нормально работает, хотя вру она уже после 2-3 минут греет отлично.
Возможно, что и там у Тебя пробка была или есть, поэтому печь при ХХ не греет толком

она вообще на хх не греет. хотя уроень вроде верный. ну ладно, буду прокачивать по полной программе. Ну очень сомневаюсь, что поможет это печке. Потому, что уж всяко пробовал — температура воздуха из печки — чётко совпадает с оборотами мотора, чем больше обороты тем больше жарит. На воздушную пробку так то похоже…

ну, а я о чем? Снимешь радиатор, поменяешь термостат, поставишь новый радиатор, прокачаешь систему сначала по холодному двигателю, а потом по открытому термостату.
Помпу не ставишь пока? Она при выключенном двигателе поможет выгнать воздух

помпу предлагают за 800р, но мне пока не потянуть уже её. не знал, что столько трат сразу…

тут как бы да, ну а с другой стороны — поставил и больше не нужно будет прокачивать.
Сейчас прокачаешь, потом разгерметизируешь и снова прокачаешь. Но финансы говорят, что придется дважды. Положительный момент — заметишь как с помпой и без прокачивать. Когда она есть и вверху воздух у нее звук будет как веслами по верхушке воды, а когда все чисто — равномерный приятный гул )

на машинах без дополнительной помпы это сигнал о возможно забитом радиаторе печки

давайте всё-же еще немного порассуждаем насчет отверстия сверху термостата — чем оно может грозить? почему же не может это быть недоработкой? На современных моторах БМВ кто-нибудь видел термостат? Может быть они уже решили эту проблему и сделали как японцы?
Тут вроде логика какая — жидкость в малом кругу при прогреве начинает расширяться, а расширяться её некуда, сверху, только вниз. Сверху, где термостат, может быть воздушная пробка. Термостат не откроется. А тут бы через отверстие стравился в расширительный бачок лишний воздух, и жидкость из малого круга подойдет вовремя к термостату, нагреет его и он откроется. Какой может быть в этом недоcтаток, я пока понять не могу. Только плюсы вижу.