Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.
 |
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.
. и снимаем кронштейн.
Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.
. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.
 |
. и снимаем кронштейн с подушкой.
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.
. и снимаем кронштейн.
 |
Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).
 |
Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.
 |
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).
. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.
 |
Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.
 |
Снимаем прокладку держателя заднего сальника.
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Снимаем кронштейн.
 |
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
 |
Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.
 |
. снимаем крышку шатуна.
 |
Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.
 |
Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.
 |
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.
 |
. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.
 |
. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем.
. нижнее компрессионное кольцо.
 |
. два диска масляного кольца.
 |
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна.
. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.
 |
. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
. извлекаем его из отверстия в поршне.
 |
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
 |
Снимаем крышку коренного подшипника.
 |
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
 |
Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.
 |
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).
Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов 
Основные размеры блока цилиндров 
Для определения износа юбки поршня.
. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
. шатунных шеек.
 |
. и коренных шеек коленчатого вала.
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал — шлифовка или ремонт")
После шлифования шеек коленчатого вала.
. необходимо удалить заглушки масляных каналов.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
 |
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
 |
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.
. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
 |
При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
 |
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).
Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.
 |
При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.
Видео
АвтоНовости / Обзоры / Тесты
Ремонт Двигателя Ваз 21213 Своими Руками Видео
Ремонт ВАЗ 21213
Невзирая на то обстоятельство, что ВАЗ-21213 считается самым успешных разработок Волжского автозавода, так же как и что остается сделать нашему клиенту механизмы, он подвержен поломкам. При этом чем чем просто у автомобиля пробег, тем активнее он начинает ломаться – это характерно не только лишь Ниве, зато всем остальным представителям российского автопрома. Потому за короткий срок появляется проблема – повсевременно обращаться в центры по обслуживанию либо научиться делать ремонтВАЗ 21213 в кустарных условиях. При достаточных способностях и «прямых» руках последнее сделать не в такой степени и трудно, как это кажется – главное иметь у себя весь нужный инструмент и комплектующие.
Наиболее распространенные поломки и неисправности
Самыми всераспространенными проблемами, после которых требуется ВАЗ 21213 Нива ремонт, являются:
- Засорение карбюратора;
- Перегрев мотора;
- Поломка натяжителей и успокоителей цепи ГРМ;
- Износ эластичной муфты промвала;
- Поломка КПП;
- Завышенная вибрация;
- Износ пыльников ШРУСов;
- Окисление контактов проводки;
- Течь крана печки;
- Коррозия кузова.
Какую-то часть дефектов конечно убрать и без помощи других. Например, зачистить клеммы от окисления либо установить новый пыльник на ШРУС конечно и у себя в гараже. При определенных способностях можно прочистить радиатор. Увы более суровые проблемы лучше все-же устранять у профессионалов – здесь необходимы определенные познания, инструмент и аппаратура.
Неполадки двигателя – что нужно знать
Главной заболеванием мотора ВАЗ-21213 является карбюратор. С применением горючего низкого свойства – а такая неувязка встречается на наших заправках часто – карбюратор повсевременно засоряется. Если забиваются топливопроводы и фильтра, довольно легко прочистить их и по мере надобности установить новые фильтры. Если длительно не заострять внимания на эту делему, то очень скоро из строя выйдет топливный насос в этом случае придется поменять уже его.
Ремонт двигателя НИВА. Первый раз в жизни
Наглядевшись видео в ютуб, решил отремонтировать двигатель своими руками. Первый раз собирал за неделю.
Разборка двигателя Нивы ВАЗ 21213 для ремонта
Ремонт (сборка) уставшего двигателя Нивы 21213 1700 куб. карбюратор. Экономичный вариант , с минимальным расходо.
Еще одной проблемой, причем практически не устраняемой, является перегрев двигателя. Причина этого – неудачная конструкция системы охлаждения, точнее системы обдува. Особенно это заметно на двигателях, которые прошли капремонт, так как из-за расточки цилиндров перегородка истончается и увеличивается теплообмен. Бороться с ней можно только модернизацией системы обдува и установкой либо дополнительного вентилятора, либо замены его на более производительный. Но не обращать внимания на эту проблему нельзя – чем чреват длительный перегрев двигателя, знают даже начинающие автомобилисты.
Вибрации и трансмиссия
Другой проблемой, в результате которой требуется ВАЗ 21213 ремонт, является вибрация. Ее причина – выход из строя одного из элементов трансмиссии. Тут причин может быть несколько:
- Нарушение центровки раздатки;
- Закисание крестовины карданного вала;
- Закусывание ШРУСа промвала;
- Износ эластичной муфты промвала;
- Выход из строя элементов подвески.
Пока все узлы трансмиссии и ходовой отрегулированы, вибрации незаметно. Но стоит хоть одной из деталей выйти из строя – это сразу чувствуется.
Кроме всего прочего, у ВАЗ-21213 характерная болезнь – это выход из строя шестерен пятой передачи. Дело в том, что эта коробка является модернизированной версией старой четырехступенчатой КПП. Здесь есть большая недоработка – непродуманная конструкция системы смазки приводит к масляному голоданию шестерен пятой передачи и они изнашивают гораздо быстрее, чем другие – буквально через 30-40 тысяч км пробега.
Есть шутка, что кузов «Нивы» ржаветь начинает еще до того, как она куплена. Это конечно преувеличение, но с антикоррозийной обработкой металла просто беда – он действительно очень быстро начинает ржаветь, особенно в тех местах, где происходит активный контакт с водой: пороги, задняя дверь, места крепления бамперов, крылья и так далее.
Чтобы по максимуму оттянуть появление дыр в кузове, необходимо каждый год производить антикоррозийную обработку. Учитывая, как у нас борются зимой с обледенением дорог, днище может выгнить буквально за год, если его не обработать.
Также внимательно следите за дренажными и вентиляционными отверстиями – если они забиваются, то внутри начинает скапливаться влага и конденсат.
Если вы можете делать ремонт ВАЗ 21213 своими руками, то усильте дополнительной металлической пластиной пол в том месте, где крепится раздатка – из-за повышенной вибрации этот участок подвержен повышенным нагрузкам и может попросту отвалиться.
Видео про ремонт кузова и двигателя Ваз 21213
Опубликовано 29 Августа 2016
а почему нельзя на 2 такных
Наши плохо делают
Made in Eu(European Union) — сделано в Европейском союзе, а вот в какой из 27 стран, большой вопрос.
Цирк уехал,клоун ы остались..печалька(( Костромской мотор деталь ,поршни закупает в китае..только камазовские сами лили. И сейчас уже не работает.
Насчёт,что на наших машинах клапана не крутятся ты неправ .Посмотри на ГБЦ Зил 130 там специальный подшипник есть для вращения выпускного клапана http://avtotechnika.com/data/tom6/Vitja%20-%200034_files/Vitja%20-%200034-1.jpg
Блять что за безмозглые бабы , как можно так привезти , изувечить кусок металла ..
скорее всего это подделка под фирму Victor Reinz.Сейчас с оригинальными запчастями туго.
а на 2 тактный двигатель почему нельзы делать отверстия на поршне.
Еще прогар доказывает что клапана не крутятся. Он в одном месте у клапана и седла.
Александр Скрипченко в своих видео показывал что клапан редукционный в масло насосе притирал для лучшего прилигания
The European Union (EU) Евтопейский союз. Зампендостана)))))
Тоже красным пользовался, а коробку перебирал использовал серый, очень понравился, ложиться тонко и уксусом не воняет.
Сальники тоже такие ставил, а герметик у того же Скрипченко подсмотрел казанский герметик взял он мне очень понравился весь двигатель собрал с ним и радуюсь и этот герметик у меня есть как красный так и черный, пару месяцев назад сальник коленвала менял крышку снял и поставил на красный, его очень видно хорошо многих почему то пугают герметики, хотя и прокладку тоже ставил просто страховался им я люблю когда движочек сухой и чистый, а как вы говорите обычно Сергей умные мотористы охают и ахают все чуть ли двигатель не будет работать ))) а я все езжу и езжу из года в год.
ну с тёткой одни приключения,везде косяки
после такого гавна тётке надо лить антифриз
Тоже всегда пользуюсь Абро красным герметиком ,самый лучший из всех герметиков что приходилось использовать .
покажи хоть раз движок после своего ремонта хононенавистник
сергей собирал другу движок поршня с шатунами собирал все собрал правильно перед на поршнях все как ты учил по надписям.но суть в том что на одном поршне размер догары нагами написан закинул коленвал с поршнями смотрю надпись в обратную сторону снимаю шатун смотрю все совпадает перед и все дела. хочу узнать бывало у тебя такое или друг скоро приедет ко мне опять переделывать) спасибо за ответ)
Щели на поршнях ни в коем случае,большие напряжения будут
piston в переводе с английского это и есть пальцы
Приветствую, Сергей! Каждое Ваше видео жду и смотрю с интересом. Настолько все понятно и доступно Вы объясняете, что даже обидно за наше образование, в частности за "рогачевки" коих мало. Там учат сейчас не технике, а общей болталогии. Спецов настоящих нет и не предвидится пока выпуск менеджеров и юристов в чести. Спасибо за Ваше видео для "просто шоферов".
Сергей,спасибо Вам за видео. Ну как можно относится к запчастям,дали привезти головку чистую,ровную,так и этого не могут. Да,движки ходят на Вазовских кольцах 200-300 тысяч,и без особых проблем. По поводу промерки новых колец,если расточник (кто растачивал цилиндры) мастер и Вы в нём уверены то тогда можно и не мерить,а если Вы не знаете как качественно человек растачивает,то тогда лучше померить,так как может быть не точность и зазор в замках колец может быть как и большим так и маленьким или вообще не быть зазора,а это сами понимаете плохо. Сергей,а клапана свыше 4500 оборотов начинают проворачиватся на любой машине. Вот скажите что мало кто крутит мотор в районе 5000оборотов. Сергей,удачи,успехов,добра и мира Вам и Вашим близким. Ждём нового видео.
Ребя, кто подскажет в чем дело? ваз 2105 (инжектор) глохнет на ходу при нажатии сцепления и включении нейтралки. Иногда обороты сильно падают, но не глохнет. Датчик хх, воздушный фильтр, свечи, топливный фильтр новые Когда машина стоит на месте хх идеальный
Спасибо за отличное видео
здравствуйте сергей меня звать максим хотел спросить как зпресовать медную втулку масло насосав в которую вставляется гребок жду ответа купил новую а она не лезет подскажите что делать
Можно тогда вопрос, почему на иномарках, где есть хон, нет таких задиров на поршнях? Возможно для хона нужно специфическую масляную систему, там с форсунками которые поливают все маслом?
Здравствуйте ,Сергей. А сколько самое большее по времени у вас уходило на притирку клапана без прирезки? А то я тёр классическую головку три дня, особенно тяжко давались клапана ,где пришлось поменять втулку. После того как притёр клапана и засухарил их , решил пролить бензином, в итоге потекло три клапана. В ваших видео у вас получается притереть клапан за 2 минуты , у меня почему-то за две минуты притёрся так только один клапан, с остальными по пол дня муздыкался. Клапана не гнутые, все родные.
Добрый день уважаемый Сергей!Спасибо Вам за Ваши видео очень интересно и познавательно.У меня ваз 2106 1991гв двигатель 1.6 ппробег примерно 60тысяч проблема такая- двигатель кипел не однократно, сапун немного дымит, но обороты набирает нормально.На днях стала подчихивать и дергаться потом вовсе заводилась через пень-колоду и перестала набирать обороты. Грешу на клапана.Было принято снимать голову.Снял увидел вместо масла кисель, клапана все кроме трёх закопчёны и в масле 2 впускных и 1 выпуск нормальны, сальники дубовые не менялись лет уже 5 точно.Притёр клапана по Вашему способу все сёдла в хорошем состоянии направляющие втулки тоже хорошие, рокера распредвал нормальны но видно что были зажаты клапана все.Слил масло а там уже и не оно а мазуто какое-то с запахом выхлопа.Вопрос такой Если откапиталю голову блок можно не делать или в нём какая-то беда?