Если двигатель дымит
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук
Знакомая картина: запустили двигатель после долгой стоянки и из выхлопной трубы повалил густой дым. Полностью может быть, что после прогрева он уменьшится, а при поездке и совсем пропадет. Но почаще бывает по другому. Дымление длится и очевидно указывает, что в моторе имеются какие-то проблемы. Длительное бездействие послужило собственного рода толчком к их резкому проявлению.
Дым из выхлопной трубы бывает и белоснежным, и черным, и всех промежных цветов. Цвет служит принципиальным диагностическим признаком. Работа мотора с завышенным дымлением нередко сопровождается и другими дефектами, хотя иногда малозаметными. Их непременно нужно улавливать и отмечать, чтоб поточнее оценить ситуацию.
Обычно возникновение дыма связано с дефектами последующих рабочих органов мотора: системы управления (в главном топливоподачи), системы остывания, механической части (поршневая группа, распределительный механизм и т.д.). В согласовании с этим дым появляется или из-за неполного либо «неправильного» сгорания горючего, или попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, или поступления туда масла. Присутствие масла, охлаждающей жидкости либо из- излишнего горючего при сгорании в цилиндрах и присваивает соответствующий цвет выхлопным газам.
Если проанализировать вероятные неисправности, то окажется, что в почти всех ситуациях дым схож по цвету, хотя и имеет различную природу. Другое событие: часто неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, появляется из-за проблем и изъянов в другой. Вот соответствующий пример: нехорошая работа системы остывания приводит к перегреву мотора и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Уже вследствие этого в цилиндры попадает масло и вызывает дымление, причина которого по существу вторична.
Начинать поиск предпосылки дыма лучше с сравнения всех зафиксированных событий: нрава самого дымления, увиденных сопутствующих явлений, вероятных наружных воздействий. О соответствующих сочетаниях этих причин у нас и речь пойдет.
Белый дым
Белоснежный дым из выхлопной трубы — полностью обычное явление для режимов прогрева прохладного мотора. Двигатель дымит после кап ремонта ВАЗ 2115 !. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания горючего. В ненагретой выпускной системе этот пар отчасти конденсируется и становится видимым, при этом на срезе выхлопной трубы обычно возникает вода. По мере прогревания системы конденсация миниатюризируется. Чем холоднее окружающая среда, тем паче плотным и белоснежным выходит пар. При температуре ниже -100 С белоснежный пар появляется и на отлично прогретом движке, а при морозе в минус 25 градусов приобретает густой белоснежный цвет с сизым цветом. Почему дымит двигатель после капремонта? На цвет и насыщенность пара оказывает влияние также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
Белоснежный дым в теплое время и на отлично прогретом движке в большинстве случаев связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (к примеру, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает вполне улетучиться при сгорании горючего и образует достаточно густой белоснежный дым (на самом деле опять-таки пар). Его колер находится в зависимости от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Другой раз он смотрится сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар просто: он сходу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе навечно остается синий туман.
Чтоб убедиться в виновности конкретно системы остывания, будет нужно ряд мотивированных проверок. Несложно уточнить, что из выхлопной трубы вправду выбрасывается вода, а не масло. Для этого на отлично прогретом движке краткосрочно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа равномерно улетучятся и не оставят очевидных жирных следов, ну и на ощупь они не будут жирными.
Дальше поиск нужно согласовать с конструкцией мотора. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только лишь повреждения прокладки, да и трещинок в головке либо блоке цилиндров. Все эти недостатки при работе мотора вызывают попадание выхлопных газов в систему остывания (иногда там даже появляется газовая пробка), что и служит основой для определения.
Открыв пробку радиатора либо расширительного бачка, просто увидеть запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.
Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Обкатка после капитального ремонта двигателя. Что делать, когда двигатель дымит, троит и греется? Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стар- тером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.
Каждый автовладелец, которого не радует расход топлива его автомобиля и цены на это самое топливо, волей-неволей задумывается о том, чтобы установить ГБО на свой автомобиль. Однако, часто решиться на этот шаг не позволяют те или иные причины, существует немало мифов о газобаллонном оборудовании, которыми пугают тех, кто все же изъявил желание газифицировать свою машину.
Различного рода слухи и предположения относительно того, что будет с машиной после установки ГБО, наводят страх на людей и часто случается так, что наслушавшись этих легенд, человек отказывается от этой затеи с установкой и продолжает использовать в качестве топлива бензин или продает машину, и покупает авто ниже классом или с меньшим объемом двигателя только ради того, чтобы сэкономить на топливе.
Сегодня мы рассмотрим один из популярных мифов-страшилок "О сушке двигателя и прогаре клапанов", которым пугают тех, кто решился на установку ГБО на свою машину. В принципе, понять — миф это или нет, мы пока не можем, т. к. это станет понятно лишь к концу статьи. Так вот многие из вас, наверное, слышали о том, что якобы после того как вы перешли на газ, двигатель вашего авто подвергается большому износу, а точнее "сушится" двигатель и прогорают клапана, когда мотор работает на газу. Также поговаривают о том, что после установки ГБО в салоне пахнет газом, двигатель начинает троить, плавают холостые обороты и т. д.
Давайте разберемся так ли это и действительно ли газовое оборудование так вредит мотору?
Большинство слухов, которые ходят между автомобилистами, как и большинство информации такого рода порождают те, кто абсолютно не смыслит ничего в двигателях и в ГБО, в сущности. Безусловно знать о том, как устроен двигатель или газовый редуктор, всем далеко необязательно, однако это не повод придумывать бредовые версии для того, чтобы напугать или вызвать удивление у таких же "недалеких" людей, как и сами. Однако встречаются и опытные мотористы, которые твердят о неимоверном вреде для двигателя от газобаллонного оборудования, по их словам, "сушка" двигателя совсем не миф, а чистая правда, и, по их мнению, ставить ГБО на свой автомобиль ни в коем случае нельзя.
Дело в том, что проблема с этой сушкой чаще всего связана именно с неопытностью установщиков, которые неправильно подбирают газовое оборудование или попросту не умеют настроить даже очень качественное и дорогое газовое оборудование. Есть также и те, кто вообще ничего не настраивает, аргументируя свои действия тем, что установка включает в себя автокалибровку и никаких дополнительных действий с нашей стороны не требуется. Именно по вине таких горе-установщиков и происходит эта самая "сушка" двигателя, после которой прогорают клапана на двигателе с ГБО. Вот теперь посудите сами, кто на самом деле виноват в том, что клапана прогорают — газ или все-таки человеческий фактор? По-моему, ответ очевиден!
Давайте разбираться — как избежать таких проблем с двигателем и не стать жертвой "криворуких" ГБОшников.
Клапана. Как известно, клапана бывают впускные и выпускные, впускные — впускают топливно-воздушную смесь, выпускные — выпускают отработанные газы. На исправном ДВС клапан в закрытом состоянии должен плотно прилегать к посадочному месту именуемому "седлом клапана". Чтобы этого добиться, нужно, чтобы шток клапана не получал никакого давления, а толкатель в идеале должен лишь соприкасаться с кончиком штока. Однако в реальной жизни достичь этого практически невозможно, и между толкателем и штоком клапана все же есть небольшой зазор, который еще называют клапанным зазором. В некоторых ДВС он регулируется вручную, однако на большинстве современных моторах клапана оснащены гидрокомпенсаторами, которые самостоятельно решают проблему с зазором.
Идеальным считается отсутствие любого зазора между толкателем и клапаном, но по сути выходит, что он все же имеется, но чем меньше будет этот зазор, тем лучше будет для двигателя и его работы. Чрезмерный зазор чреват нарушениями в работе мотора, вибрацией, излишней шумностью, особенно в моменты пиковых нагрузок. Проявляется этот увеличенный зазор в виде металлического цокота. Но цокот — не самое плохое, что может ожидать такой двигатель. Из-за слишком большого зазора клапан полностью не закрывается, поэтому отработанные газы идут через впускные клапана, тем самым прожигая их седло или сам клапан. Кстати, прогару подвержены также и сами выпускные клапана, т. к. на них припадают наиболее высокие температурные нагрузки. Результатом всего этого будет капремонт ГБЦ (головка блока цилиндров). Процедура эта не из дешевых и в большей степени стоимость зависит от марки автомобиля, а также того, кто будет ее производить.
Проблемы с клапанами чаще всего возникают из-за неправильной консистенции топливно-воздушной смеси. Работа мотора на бедной смеси в большей степени несет опасность для выпускных клапанов.
Богатая смесь способствует самоочистке клапанов от нагара и несгоревшего топлива, в результате температура находится в допустимом диапазоне и не вредит клапанам.
Бедная смесь увеличивает риск просадки седел клапанов, и связано это в большей степени с чрезмерно высокой температурой сгорания. В данном случае мы затрагивали исключительно бензиновую топливно-воздушную смесь, о газе пока что ни слова. Это было сделано для того, чтобы пояснить «умникам», которые твердят, что прогар клапанов присущ исключительно двигателям с ГБО. Риск прогара клапанов существует и во время работы мотора на бензине, все что для этого нужно — нарушения в дозировке топливной смеси, то есть — неисправности топливной системы.
А как на счет газа?
Когда мотор работает на бензине, седла клапанов испытывают температурные нагрузки равные — 300-350 °С, а "тарелки" и того больше – 800-900 °С. Когда мотор работает на газу, температура сгорания топливной смеси повышается на
50-70 °С, что, как вы понимаете, частично сказывается на сроке службы и состоянии клапанов. Однако не настолько, чтобы клапан прогорал или разрушался. Значительно больше повышается температура на поверхностях клапанов в случае бедной смеси, в таком случае температура сгорания топливной смеси увеличивается на 200-250 °С, а это уж точно вызовет прогар клапанов и скорое их разрушение. Кроме того, когда сгорает газ, в продуктах сгорания не образуется углеродистых остатков, которые ложатся тонкой пленкой на поверхности и защищают клапан и седло от механических повреждений. Поэтому металлические поверхности работают при высокой температуре в прямом контакте друг с другом. В этих точках соприкосновения металл оплавляется и происходит разрушение поверхности. При этом меняется геометрия детали и теплообмен, нарушается плотность прилегания клапана, это особенно опасно, в случае, когда мотор длительное время работает с большими нагрузками.
Делаем выводы.
Газовое топливо само по себе не представляет никакого вреда для силового агрегата, непоправимый вред наносит исключительно бедная смесь, причем это касается как бензина, так и газа. Работа двигателя на бензине, в отличие от газа имеет преимущество лишь в том, что бедную смесь способен обнаружить и "поправить" кислородный датчик, в случае с газом этого, к сожалению, не произойдет.
Почему же на двигателе с ГБО смесь очень часто может быть бедной?
- Неправильная или не совсем точная настройка газобаллонного оборудования. Заблуждение о том, что автокалибровки будет достаточно – играет злую шутку с доверчивыми автовладельцами. Автокалибровки будет достаточно лишь в случае упорядочивания смеси на холостом ходу. Во время нагрузки никто, как правило, не проверяет бедная смесь или богатая, поэтому во время установки ГБО на ваш автомобиль, требуйте от установщика чтобы настройки и корректировки вводились непосредственно во время движения автомобиля.
- Причина бедной смеси также может заключаться в неточности газовых форсунок. Не честные установщики "парят" низкопробные форсунки с низкой точностью подачи газа по цене дорогих высокоточных аналогов. В результате происходит разброс дозировки газа между цилиндрами, из-за чего мотор работает неровно. При этом датчики и системы, призванные вести контроль, "не понимают", что происходит с двигателем. Спустя некоторое время на приборной панели владелец может увидеть горящий «Check Engine», который сопровождается повышенным расходом газа, провалами и плавающими холостыми оборотами.
- Редукторы низкого качества на ГБО 4 поколения. Проблема, как видите опять-таки связана с использованием некачественных комплектующих и попыткой "надуть" клиента пожелавшего установить на свой автомобиль ГБО. Во время нагрузок, "плохой" редуктор, назовем его так, не способен выдавать стабильное давление, которое необходимо для того, чтобы обеспечить форсунку требуемым количеством газа в тот или иной момент.
- Неполадки в самом моторе. Допустим, когда "Лямбда Зонд", он же датчик кислорода, неисправен, о точной настройке газовой установки не может быть и речи. В итоге вы получите бедную смесь, которая в свою очередь приведет к проблемам с клапанами, однако пенять все равно будут на ГБО, утверждая о том, что проблемы начались после того как я установил ГБО. И разбираться в истинной причине возникновения проблемы под названием "бедная" топливно-воздушная смесь никто не будет. А зря! Поэтому, прежде чем установить газовое оборудование на ваш автомобиль, не поскупитесь и проведите комплексную диагностику силового агрегата, а также всех датчиков, которые могут в процессе эксплуатации начать "компостировать мозги".
Несколько дельных советов
- После интеграции ГБО на свой автомобиль, во избежание проблем с клапанами, регулярно следите за правильностью зазоров и за состоянием самих клапанов, при необходимости производите регулировку или замену неисправных клапанов.
- Избегайте длительных поездок на предельных скоростях (свыше 160 км/час). Нет, вы безусловно можете "выстреливать" время от времени с такой скоростью для совершения обгона или других потребностей. Речь о движении на высокой скорости, на протяжении нескольких часов в течение нескольких дней или месяцев. Вы должны четко понимать, что мотор вашей машинки все-таки бензиновый и не совсем адаптирован, что бы там не говорили, для езды на газу на больших скоростях. Да и к тому же не логично "наваливать", когда главной задачей является экономия топлива.
Как-то так. На этом у меня все, спасибо за внимание, благодарю тех, кто осилил статью до конца. Простите, что не в двух словах, краткость — сестра таланта, видимо мою сестру зовут иначе (-; Всем добра и Мира, до новых встреч на ГБОшнике. Тем, кто посчитает, что статья не полная или тема раскрыта не до конца или просто захочет подискутировать, может сделать это, используя форму комментариев. С удовольствием выслушаю ваше мнение на этот счет. Пока!
Капитальный ремонт двигателя — это серьезно. Что выгоднее — восстановить мотор или избавиться от машины, перевалив все заботы на следующего владельца? Все зависит от того, в какую сумму обойдется ремонт.
Пора — не пора, я иду со двора
Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:
- — повышенный расход масла;
- — затрудненный пуск;
- — из выхлопной трубы валит дым;
- — при движении мотор откровенно плохо тянет;
- — то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;
- — падает давление масла;
- — пропадает компрессия в цилиндрах.
Когда капиталку можно не проводить?
Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.
— Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе
— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.
— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.
Способы капитального ремонта
Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п. Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.
При частичной капиталке обычно меняют:
При полной капиталке к вышеперечисленному добавляются:
- поршни;
- масляный насос;
- втулки клапанов;
- сами клапаны.
Плюс к тому — расточка цилиндров, шлифовка головки и, возможно, ремонт коленвала.
Цена вопроса
Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.
Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.
Вот что полезно знать каждому автовладельцу.
Признаки выбраковки деталей двигателя
Блок цилиндров
Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.
Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.
Далее проверяется плоскостность привалочной поверхности под головку блока.
Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.
Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами. Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.
Коленчатый вал
Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально перпендикулярных плоскостях.
Головка блока цилиндров
Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.
Поверхность головки, прилегающей к блоку цилиндров, должна быть плоской для обеспечения герметичности газового стыка, а также каналов для прохода масла и охлаждающей жидкости.
Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».
Контрактный мотор
А если не заморачиваться всеми этими расточками и взять так называемый контрактный мотор? Можно и так. Скорее всего, удастся даже сэкономить. Но все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! Что до экономии — скажем, если есть шанс снизить затраты вдвое — то все-таки следует хорошо подумать: а почему этот мотор такой дешевый? Рабочий двигатель дешево стоить не может.
Как ездить после капитального ремонта?
- обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
- езда без резких ускорений и торможений двигателем
- избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.
Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.
Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!