Меню Закрыть

Сборка и разборка мотора

Если опыта в разборке и сборке мотора у вас еще нет, но есть желание попробовать это сделать, то данная статья вам в помощь. Мы расскажем порядок действий и отметим основные нюансы, которые стоит учитывать при выполнении этих работ.

Для начала подготовим все необходимое: новые прокладки или герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей разных размеров, при этом нужны рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинным и коротким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется потратить много или очень много (в зависимости от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).

Чтобы разбирать двигатель, его нужно сначала снять. Перед этим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все навесное оборудование. Совет: байки и узлы от каждого узла лучше складывать отдельно, еще лучше — в подписанные коробочки.

Разбор ДВС обычно происходит в следующем порядке:

1. Отсоединяем коробку передач (просто откручиваем болты).

2. Отсоединяем сцепление (опять же, откручиваем болты, которые крепят кожух, и снимаем весь узел).

3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, между зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Затем газовым ключом откручиваем гайку (или храповик), чем-нибудь (например, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.

4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластина, которую держат болты, — снимаем и ее.

5. С распределительного вала снимаем ремень или цепь ГРМ. В некоторых машинах на пути к этому элементу есть еще препятствия. Иногда в виде передней крышки двигателя (крепится гайками на шпильках), иногда в виде крышки ГБЦ (крепится гайками или болтами).

Чтобы снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, затем откручиваем шестеренку распределительного вала и потом снимаем сам ремень (цепь).

Следующая на очереди — шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть специальный съемник, то это ускорит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы немного повредите края шпонки, подправить их потом можно будет напильником. В последнюю очередь снимаем башмак натяжителя цепи.

6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его кожух и достаем сам вал).

7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты или гайки на шпильках.

После этого этапа мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).

8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и с помощью отвертки на задней части двигателя достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо аккуратны, эта деталь очень важна в работе ДВС!

9. Далее нужно быть не менее аккуратными — демонтируем кривошипно-шатунный механизм.

10. Следующий этап — изъятие шатунов. Первым делом поворачиваем коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Затем откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка сидит плотно, придется помочь себе молотком, только аккуратно). Выталкиваем шатун вместе с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на место, это упростит потом сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).

11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их крепят.

12. Достаем коленвал, убираем старые вкладыши и стопорные полукольца.

Поздравляем: двигатель разобран!

Как не трудно догадаться, сборка силового агрегата производится в обратном порядке. Но здесь важно учитывать некоторые моменты:

— на корпусе шатунов есть специальные метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Кроме того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.

— шатунные и коренные вкладыши нужно устанавливать так, чтобы на них и посадочных местах совпадали замки.

— коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При этом усилие при затяжке будет разным для разных автомобилей. Узнать об этом подробно можно в паспорте или в специальной справочной литературе по конкретной модели авто.

— гайки на ГБЦ нужно закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при этом затягивать их нужно, тоже соблюдая определенный порядок.

Читайте также:  Калина троит в сырую погоду

— все поверхности, между которыми будут установлены прокладки, нужно тщательно очистить. Если же есть задиры или заусенцы, их нужно отшлифовать напильником.

Ну и напоследок отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не менее, для разных моделей могут быть некоторые расхождения в деталях, поэтому, если вы хотите сами разобрать и собрать мотор своей машины, лучше держите под рукой специальную литературу именно по вашему автомобилю.

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть укомплектованы и законсервированы. Приступая к разборке, необходимо очистить двигатель от грязи и остатков масла, а также учесть, что повреждение и плохая сохранность деталей в процессе разборки наносят предприятию материальный ущерб, могут привести к ошибочному суждению о техническом состоянии двигателя и возрастанию стоимости ремонта. Поэтому после очистки и промывки обработанные поверхности деталей для предохранения от коррозии и повреждений смазывают солидолом или техническим вазелином. Особенно тщательно предохраняют коленчатый вал; каждую шейку смазывают, обертывают плотной бумагой и защищают деревянными планками, которые обвязывают проволокой; вал укладывают на специальные подкладки. Ко всем снятым с двигателя узлам необходимо прикреплять ярлыки с указанием его номера.

Перед снятием деталей проверяют положение меток и клейм спаренности; гайки, шпильки, болты и шайбы ставят и вворачивают на место. В случае отсутствия меток, их следует наносить до снятия и разборки узлов. Гайки и болты надо предварительно равномерно ослабить; шпильки следует вывертывать только после дефектации, если это требуется по условиям ремонта деталей или замены самих шпилек. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить красномедные прокладки; бумажные прокладки, войлочные сальники, шплинты, контровочная проволока и стопорные шайбы подлежат замене.

При разборке и транспортировке двигателя, его узлов и деталей необходимо применять специальные захваты и строго соблюдать правила техники безопасности. С этой целью все приспособления и инструменты, применяемые при разборке и транспортировке, должны быть в исправном состоянии. Наряду с универсальным следует применять специальный инструмент.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Двигатель устанавливают на специальную подставку, на которой и производят его разборку примерно в такой последовательности: прежде всего снимают контрольно-измерительную аппаратуру и щиток приборов; затем топливную аппаратуру и топливные трубопроводы; весы регулятора и регулятор; воздушные, водяные и масляные трубопроводы; впускной и выпускной коллекторы; крышки цилиндров и привод клапанов; водяные и масляные насосы, компрессор, масляные фильтры и маслоохладитель; привод распределительного вала и распределительный вал; разбирают и снимают шатунно-поршневые группы; снимают блок цилиндров и, наконец, коленчатый вал. Детали и узлы, которые снимают с двигателя, следует укладывать на стеллажи или тележки; агрегаты систем смазки, охлаждения, питания -топливом и контрольно-измерительные приборы надо передавать для разборки, ремонта и сборки специализированным бригадам.

Опыт ремонта двигателей показал, что очистку и мойку деталей следует производить в специальном помещении, оборудованном моечными машинами, ваннами, вентиляционными устройствами и противопожарными средствами.

Для снятия нагара с поршней, крышек цилиндров и других деталей их надо мыть в щелочном растворе или зачищать латунными щетками и шаберами. При этом нужно следить, чтобы при снятии нагара не повредить поверхность деталей. После промывки детали протирают насухо чистой ветошью.

В настоящее время широко распространена очистка деталей от нагара в так называемых «косточковых машинах», работающих на принципе пневмоструйных аппаратов. На деталь, помещаемую в замкнутую камеру, направляют струю сжатого воздуха под давлением 4—5 бар, которая увлекает на своем пути крошку из фруктовых косточек, получаемых как отходы с консервных заводов. Поскольку крошка мягче металла, никаких царапин на деталях не остается, а поверхность их очищается до металлического блеска.

Промывать детали рекомендуется в соляровом масле, а затем — в керосине или водном растворе, содержащем 0,05% хромпика, 1,5% кальцинированной соды и 0,4% жидкого стекла (температура 70— 80 °С). Поршневые пальцы, клапаны, шарикоподшипники и другие детали с шлифованными и полированными поверхностями промывают керосином отдельно от других деталей, после чего протирают насухо чистой ветошью и смазывают обезвоженным маслом для предохранения от окисления. Резиновые изделия промывают в теплой воде.

Читайте также:  Газогенератор самодельный конструкция устройство принцип действия

Техническое состояние отремонтированных двигателей в значительной степени зависит от качества их сборки. Поэтому перед сборкой необходимо предъявить контролеру узлы и детали с картами замеров и заключениями о годности их к сборке. На все узлы и детали должны быть поставлены клейма окончательной приемки, порядковые номера и номера спаренности. На деталях не должно быть вмятин, забоин, трещин, острых кромок и следов коррозии. Детали должны быть промыты, продуты сжатым воздухом и протерты чистой салфеткой. Особое внимание обращается на чистоту маслоканалов и на места, недоступные для осмотра и очистки. Все трущиеся детали перед сборкой двигателя, а резьбы шпилек перед завертыванием гаек смазывают чистым маслом.

Процесс сборки двигателей не представляет собой последовательного присоединения одной детали к другой. Двигатели внутреннего сгорания состоят из многочисленных групп деталей, образующих не только отдельные узлы, но и целые механизмы, которые удобнее и проще собирать отдельно, а затем устанавливать на предназначенное место. К таким механизмам относятся: топливные насосы и форсунки, водяные и масляные насосы, воздуходувки и др.

При общей сборке двигателя обязательно проверяют правильность центровки (привалки) поршней по цилиндрам, зазоры во всех ответственных подшипниках, между поршнями и втулками цилиндров и пр. В процессе установки на двигатель собранных узлов проверяют взаимное прилегание поверхностей в местах соединения и при необходимости припиливают или пришабривают их. Медные уплотняющие прокладки перед установкой отжигают.

Гайки ответственных соединений (фланцев валов, крепления маховика, крышек цилиндров) затягивают равномерно «накрест» с усилием, рекомендованным заводской инструкцией, пользуясь ключами с определенной длиной плеча или динамометрическими ключами. Затем собирают трубопроводы — выхлопной, топливный, масляный, охлаждения.

После окончания общей сборки двигателя производят его предварительную наладку и обкатку с регулировкой. Затем испытывают и доводят его техническую характеристику до паспортной. При испытаниях под нагрузкой двигатель должен устойчиво работать при всех режимах. Возникающие неисправности устраняют сразу.

Перед разборкой с двигателя снимаются все вспомогательные агрегаты и узлы, и лишь потом проводится его полная разборка. Порядок снятия вспомогательных узлов примерно следующий:
– компрессор кондиционера;
– насос гидроусилителя руля;
– генератор в сборе с кронштейном крепления;
– стартер;
– система управления двигателем;
– жгуты электропроводки;
– впускной и выпускной коллекторы;
– масляный щуп;
– опоры двигателя;
– маховик или планшайба (при наличии автоматической коробки передач).
Для капитального ремонта с двигателя снимаются:
– головка блока цилиндров;
– поддон картера двигателя;
– масляный насос;
– водяной насос;
– поршни в сборе с шатунами;
– коленчатый вал.
Сборка двигателя проводится в порядке, обратном перечисленному.
Процессы разборки и сборки сложных узлов двигателя будут рассмотрены в соответствующих подразделах.
Перед разборкой приготовьте небольшие ящики или контейнеры, чтобы поместить в них снимаемые мелкие детали. Это поможет сохранить их при последующей сборке. После снятия очередной детали установите на свои места крепежные элементы (болты, гайки, шайбы), чтобы ускорить процесс сборки и сохранить резьбу на деталях. Сохраняйте детали, подлежащие замене, для того, чтобы сравнить их с новыми. Промаркируйте положение снимаемых деталей (краской, риской или другим способом), чтобы при сборке установить их на прежнее место. Перед началом разборки тщательно вымойте двигатель снаружи керосином.
Поместите чистый двигатель на стенд для разборки.

— заглушки на торцах распределительных валов;

— пробку отверстия фиксатора положения ВМТ.

2. Установите распределительные валы канавками вниз, как показано на рисунке ниже.

4. Проверните коленчатый вал двигателя против часовой стрелки (со стороны газораспределительного механизма), пока коленчатый вал не упрется в стержень фиксатора ВМТ.

Пазы на концах распределительных валов должны занимать горизонтальное положение и быть смещены относительно оси вниз, как показано на рисунке.

5. Установите приспособление для стопорения маховика (Mot. 582-01).

Читайте также:  Прокачка нивы для бездорожья своими руками

— шкив коленчатого вала для привода вспомогательного оборудования;

— среднюю крышку привода газораспределительного механизма (1);

— верхнюю крышку привода газораспределительного механизма (2).

7. Отверните гайку (3) на натяжном ролике.

8. Снимите обводной ролик, используя приспособление Mot. 1368.

— ремень привода газораспределительного механизма;

— шкивы распределительных валов, используя приспособление Mot. 1490.

10. Снимите детали, показанные на рисунках 1-12. — Стверните болты крепления корпуса воздушного фильтра и снимите корпус воздушного фильтра.

— Отверните два болта крепления дроссельной заслонки и снимите впускной воздушный распределительный коллектор.

— Снимите катушки зажигания.

— Отверните 24 болта крепления крышки головки блока цилиндров и затем, постукивая медным молотком по выступам (1), снимите вертикально вверх крышку головки блока цилиндров.

— Снимите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

— Снимите коромысла и гидротолкатели. Внимание : Поставьте гидротолкатели в вертикальное положение, чтобы не допустить утечки масла из них.

— Отверните два болта крепления подкоса каталитического нейтрализатора и снимите подкос каталитического нейтрализатора (см. рис. 8).

— С помощью приспособления Mot. 1495 снимите кислородный датчик; снимите теплозащитные экраны выпускного коллектора и проставку внутреннего кожуха привода ГРМ (см. рис. 8).

Снимите съемную часть рубашки охлаждения на торце головки блока цилиндров.

Снимите бензораспределительную рампу.

Отверните 10 болтов крепления головки блока цилиндров равномерно, за несколько подходов в указанной на рисунке последовательности. Снимите головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров.

11. С помощью съемника клапанов сожмите пружины клапанов.

— сухари пружин клапанов;

— верхние тарелки пружин клапанов;

— маслосъемные колпачки направляющих клапанов, используя щипцы Mot. 1335.

13. Снимите кожух и ведомы диск сцепления.

Внимание : Во избежание образования трещин в шатунах не используйте кернер для маркировки крышек нижних головок шатунов относительно шатунов. Используйте для этой цели несмываемый маркер.

Снимите крышки подшипников коленчатого вала (они пронумерованы с 1 по 5).

Внимание : Очень важно пометить положение вкладышей коленчатого вала, так как они могут относиться к различным размерным группам для каждого подшипника.

Снятие форсунок для охлаждения днищ поршней

1. Рассверлите форсунки для охлаждения днищ поршней (1) сверлом диаметром 7 мм.

— упорную втулку пружины (1);

Внимание : Не извлекайте шарик (3), чтобы

стружка не попала в масляный канал.

3. Удалите металлические опилки с помощью кисти.

4. Заверните в форсунки приспособление (1) (Mot. 1485 или Mot. 1485-01) с помощью шестигранного ключа на 6 мм (ключ необходимо вставить внутрь приспособления).

5. Наверните инерционный съемник (1) (Emb. 880) на приспособление (Mot. 1485 или Mot. 1485-01).

6. Снимите форсунки.

Очень важно не допускать повреждений (царапины, задиры) на сопрягаемых поверхностях алюминиевых деталей.

Для удаления с поверхности остатков старой прокладки пользуйтесь специальным растворителем Decapjoint.

Нанесите этот растворитель на участок, подлежащий очистке, выждите примерно 10 минут, и затем удалите остатки прокладки деревянным шпателем.

1. Распределительные валы идентифицируются по маркировке (А).

Подробности маркировки (А): — метки (В) и (С) предназначены только для поставщика;

— метка (D) служит для идентификации распределительных валов:

AM — впускной распределительный вал; ЕМ — выпускной распределительный вал.

Осевой зазор. 0,08 — 0,178 мм

Количество опор. 6

Высота кулачков "Н":

Впускных клапанов. 40,661 ± 0,03 мм

Выпускных клапанов. 40,038 ± 0,03 мм

2. Идентификация по положению кулачков. — Распределительный вал впускных клапанов. Расположите паз 3 на конце распределительного вала горизонтально и со смещением вниз. Кулачки 1 цилиндра №1 должны находиться слева от вертикальной оси 2.

— Распределительный вал выпускных клапанов. Расположите паз 3 на конце распределительного вала горизонтального и со смещением вниз. Кулачки 2 цилиндра №1 должны находиться справа от вертикальной оси 1.

Таблица. Диаметр опор распределительного вала в головке блока цилиндров.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector