11. Карбюратор -проверка и регулировка
Регулировка скорости холостого хода и состава топливной смеси
1. Смотрите Главу 1.
Проверка системы быстрого холостого хода
11.2а Осмотрите шланг диафрагмы системы быстрого холостого хода (1) на наличие трещин и следов износа — отсоедините шланг перед проверкой диафрагмы; открутите два винта (2) для снятия диафрагмы; для регулировки диафрагмы служит регулировочный винт (3)
11.2б Осмотрите шланги и провода, подсоединенные к диафрагме системы быстрого холостого хода (1) — открутите два болта (2) и снимите крепежный кронштейн соленоида
2. Проверьте вакуумные шланги и провода соленоида системы быстрого холостого хода ( 11.2а и 11.2б ).
3. Подсоедините вакуумный насос к диафрагме системы быстрого холостого хода. Подсоедините тахометр. Запустите двигатель и оставьте его работать в режиме холостого хода.
4. При помощи насоса создайте разрежение в 295 мм ртутного столба. Разрежение должно увеличиться. Если нет, замените диафрагму.
Замена и регулировка диафрагмы системы быстрого холостого хода, увеличивающей скорость работы двигателя при включении электрооборудования или системы гидроусиления рулевого управления
11.9 Отведите шток в направлении, указанном стрелкой, и отсоедините шток диафрагмы от рычага
9. Отсоедините возвратную пружину рычага дроссельной заслонки. Открутите два крепежных винта ( 11.2а ), отсоедините шток диафрагмы от выключающего рычага ( 11.9 ) и снимите диафрагму.
10. Установите новую диафрагму и подсоедините вакуумный шланг.
11. Проверьте и отрегулируйте скорость холостого хода.
12. Снимите крепежный кронштейн соленоида (11.26). Отсоедините разъем подключения и подсоедините соленоид напрямую к аккумулятору.
" 13. Немного приоткройте дроссельную заслонку и увеличьте скорость работы двигателя до 2000 об/мин, затем медленно закройте ее.
14. Проверьте скорость работы двигателя и отрегулируйте ее, вращая регулировочный винт (11,2а).
15. Повторите операции, описанные в пункте 13, и снова проверьте скорость работы двигателя.
Регулировка диафрагмы, увеличивающей скорость работы двигателя при включении кондиционера
11.16 Для регулировки скорости работы двигателя в режиме быстрого холостого хода при включении кондиционера, подкрутите регулировочный винт дроссельной заслонки (указан стрелкой)
16. Запустите двигатель и включите кондиционер. Электромагнитный клапан должен открыться и разрежение впускного коллектора должно открыть диафрагму. Проверьте скорость работы двигателя в этом режиме и отрегулируйте ее, если необходимо, подкрутив регулировочный винт ( 11.16 ).
Проверка электромагнитного клапана системы быстрого холостого хода
17. Выключите зажигание. Снимите электромагнитный клапан и отсоедините разъем подключения ( 11.2б ).
18. Проверьте сопротивление обмотки соленоида и замените клапан, если необходимо.
Проверка клапана прекращения подачи топлива, обогатительного клапана, клапана регулировки состава смеси и вентиляционного клапана поплавковой камеры
11.19а Для проверки обмоток электромагнитного клапана отсоедините разъем подключения и измерьте сопротивление между указанными клеммами (для вентиляционного клапана поплавковой камеры измерьте сопротивление между указанной клеммой и отрицательной клеммой аккумулятора) и сравните полученные значения со значениями, указанными в разделе технических характеристик:
1. Электромагнитный клапан регулировки состава смеси
2. Обогатительный клапан
3. Клапан прекращения подачи топлива
4. Вентиляционный клапан поплавковой камеры
Не так давно приобрел Мираж CA1A двигатель 4g13 93г выпуска. Покупал на свой страх и риск, автомобиль был в нерабочем состоянии, порвался ремень ГРМ, как следствие загнуло клапана и сломался один рокер. Быстро были заказаны необходимые детали и через 20 дней приступил к сборке. Притер клапана, шлифанул головку, поставил все на место и вот завелась родимая. Подтраивае и дымит немного, грешил на свечи и зажигание. Заменил свечи, специалист выставил зажигание, проблема решена не была. Решил пока повременить да и гараж необходимо было освободить.
Заправился, покатался неделю, расход топлива феноминальный около 30 на сотку с прогревами. Заменил воздушный фильтр, но самое веселое было, когда я заменил топливный фильтр, дымить автомобиль стал с новой силой.
Заехал опять в гараж, проверил все вакумники, подсоединения трубок, електрику, все в порядке. С братом перебрали карбюратор, поработали отчистителем, все каналы были чистые, меняем прокладки на самодельные под карб и нижнюю на самом карбюраторе. Собираем, заводим, дымит! Оставил на следующий день.
Почитал блог Микунистов, нашел "твердый паранит", сделал прокладки.
На следующий день разбирали карбюратор не снимая двигатель, для проверки уровня топлива в поплавковой камере, на мой взгляд уровень высокий, но могу ошибаться. Еще раз проверили иглу с поплавком, держит хорошо. Меняем прокладку ставим все на место и о чудо, холостые держит нормально и дым перестал валить. Даю немного поработать прогазовываю, опять задымило.
Грешу на то, что система не держит уровень топлива.
Заметки:
1) Когда проверял электрику, отсоединял питание от электромагнитного клапана подачи топлива в поплавковую камеру (между насосом и игольчатым клапаном). Заводил двигатель, он работал пока в карбюраторе пока не кончилось топливо. Подсоединил провод, остальную проводку привел в порядок, завожу не дымит, радовался 5 мин, думал проблема решена, собрал все до кучи, завожу и прогазовываю опять дым.
2) Из центрального трубки 1 камеры ручьем течет топливо даже на холостых оборотах. Регулировка болтом топливной смеси не меняет ничего.
Фотки всего выложу позже.
Если есть мысли или пожелания, буду вам признателен.
Электрика и электрооборудование скутера
Всем владельцам китайских скутеров посвящается…
Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.
Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.
Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.
(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).
Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.
Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.
Замок зажигания.
Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.
При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.
В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков 
.
В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.
Генератор.
Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).
От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.
Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).
Реле-регулятор.
Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.
Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.
В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.
На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.
По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).
Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.
Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.
Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.
Элементы цепи зажигания.
Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).
Модуль зажигания CDI.
Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.
К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.
Катушка зажигания.
Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.
Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.
Свеча зажигания.
С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).
На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.
Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.
Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.
До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.
Стартёр.
Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.
Запуском стартера управляет пусковое реле (10).
Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.
Датчик и индикатор топлива.
Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.
От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.
Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.
Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.
Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.
Реле поворотов.
Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.
Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.
После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.
Звуковой сигнал.
Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.
Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).
Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.
Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.
Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.
На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.