Код товара: 003820
Артикул товара: 2101-1602590
Артикул производителя: 21010-1602590-00
270 р. в рознице
Если вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе, отправьте на запрос мы Вам поможем
Адрес: 117405 Г. Москва, Варшавское шоссе 170 Г
Телефон: 8 (499) 426-01-56
8 (499) 426-01-66
Подбор деталей возможен несколькими способами. Самый надежный из них – выбрать по оригинальной программе автопроизводителя. Однако доступ к этим программам могут получить только специалисты: официальные дилеры, магазины, продающие запчасти. Дилеры предлагают исключительно оригинальные детали. В остальных же автомагазинах могут предложить альтернативу – оригинальную запчасть или от производителя (попросту «неоригинальную»).
В холодное и слякотное время, длящееся в нашей климатической полосе, примерно с конца октября по начало апреля, нужно и важно следить за внешним состоянием своего автомобиля и регулярно его мыть. И это важно не только в плане эстетики и внешней привлекательности Вашего авто, но и в целях дополнительной защиты кузова и лакокрасочного покрытия автомобиля, от разъедающего влияния самых различных солей и реагентов.
Шланг цилиндра сцепления предназначен для передачи рабочей жидкости в системе привода сцепления от главного цилиндра к рабочему цилиндру сцепления. Так же применяется для соединения жестких трубопроводов системы сцепления в местах, где жесткое соединение невозможно.
Шланг цилиндра сцепления состоит из армированного рукава высокого давления с двумя присоединительными наконечниками.
Резиновый рукав – изготовлен из резины, на основе высокополимерного каучука, стойкой к спирто-бензино-масляной смеси.
Наружная поверхность резинового рукава шланга пропитана специальными веществами и соединениями, которые позволяют значительно повысить защитные свойства рукава к агрессивным факторам и дают возможность эксплуатации шланга цилиндра сцепления в режиме экстремальных температур от – 50 до +90 оC.
Давление, которое должен выдерживать рукав без разрушения регламентировано ГОСТ Р 52452 – 2005 и должно быть не менее 35МПа.
Технология производства шлангов цилиндра сцепления предусматривает максимальную автоматизацию производственных процессов. Контроль качества организован после каждой операции в полном соответствии с требованиями стандарта ISO / TS 16949.
Расчетный срок службы шланга цилиндра сцепления не менее 36 месяцев или 90 000 км.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21011602590 .
ВАЗ 2101- 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить шланг цилиндра сцепления ВАЗ 2101- 2107 на автомобиле семейства ВАЗ.
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
ПРОБЛЕМА:
1. После установки ГТЦ+ВУТ21214 и попытке поставить на кронштейн ВУТа расширительный бачок от Приоры он уперся в бачок ГЦС (у меня стоял стоковый).
2. Левая нога стала немного больше правой)
РЕШЕНИЕ:
1. Установить ГЦС от ГАЗ 66,ГАЗ 3307
— диаметр поршня как у родного
— запитка через вертикальный штуцер
— легче найти, чем качественный родной
2. Установить РЦС-автомат от Шнивы (ВАЗ 2123) пр-во Автоваз
— диаметр поршня почти как у нашего
— педаль сцепления становится легче
— легче найти, чем качественный родной
ЗАПЧАСТИ:
1. ГЦС — ГАЗ 66
2. ГЦС — ИЖ2126 (снимаем с машины — будем использовать крепежную вилку)
3. Бачок ГЦС ВАЗ2101 + шланг от Нивы
8. Располовиненная втулка для засухаривания РЦС в ухе картера сцепления УЗАМ
Чертеж втулки представлен на форуме ИЖ 2126 — uncle sergio
3. Берем сверло 8,5мм и сверлим два отверстия под крепеж ГЦС направив штуцер вверх (как это сделать в картинках описано при установке ГЦС от Волги)
4. Фиксируем новый ГЦС в штатное место.
5. Соединяем вилку с педалью сцепления — у меня педаль сцепления и тормоза встали на одном уровне.
6. Вворачиваем один конец трубки в ГЦС ГАЗ (резьбы совпадают)
7. Другой конец подводим к кронштейну-фиксатору
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Сначала подумал, что не прокачал сцепление — педаль стала легче в два раза (усилие на педали сцепления такое же как тормоза с ГТЦ+ВУТ ВАЗ 21214).
Потом боялся, что будут проблемы с переключениями — но нет, даже четче стали включаться.
Сейчас кайфую от эффекта, особенно вкупе с тормозами)
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:
1.dimakalash
2. uncle sergio с форума ИЖ 2126
Цена вопроса: 1 600 ₽
ИЖ 21261 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ИЖ 2717, 2007
ИЖ 2126 Ода, 2003
ИЖ 2717, 2001
ИЖ 2715, 1991
Комментарии 22
Можешь поподробней рассказать как ставиться РЦС2123?
Вытачиваеться втулка, это понятно. Потом ее на 2 части разрезать надо? Ширина реза сколько? Чем резать?
Дальше просто вставляется в ухо и все?
обычная ножевка. ширина не принципиальна.Слишком мало я бы делать не стал чтоб не закисало.
Втулка работает в распор, поэтому даже в больших зазорах никуда не денется.
Важно, что сцепа станет беззазорной, и поэтому выжимной должен соответствовать.
Удачный опыт еще можно посмотреть у Сереги MetalFana, неудачный (разрушение выжимного) у Саши Scales’a
Обрати внимание на ширину бурта 10 мм. Я не помню, но вообще она не просто так и должна влиять. Посмотри в гараже Сергея на ТКМ или еще у кого.
Хорошо, гляну.
Сцепление такое куплено, от ваз 2107, у него какой выжимной, я и не знал выжимной бывает беззазорным
вообще в стоке там зазорное, но на фото пята на корзине отсутствует, полагается, обычно, что это признак беззазорности.
У меня были выжимные с таких комплектов, у некоторых был пластиковый сепаратор, долго думал, советовался на форуме. В итоге сделал зазорное. В том числе по негативному опыту Саши.
Считается, что в таком случае будет повышенный износ лепестков корзины.
На той машине у меня пробеги мизер, заметного износа пока нет.
Как сделать тебе, решение за тобой.
Наверное все ж стоит делать беззазорным.
Тем более что шниварцс в стоке именно на это и заточен.
Можешь поподробней рассказать как ставиться РЦС2123?
Вытачиваеться втулка, это понятно. Потом ее на 2 части разрезать надо? Ширина реза сколько? Чем резать?
Дальше просто вставляется в ухо и все?
Привет, берешь ножовку по металлу, зажимаешь в тисы, распиливаешь на две части, вставляешь в ухо, устанавливаешь РЦС, прокачиваешь сцепление — все.
Себе тоже давно поменял привод сцепления, родной максимум год-полтора работает(новый) . Себе ставил от Ланоса, как главный так и рабочий, там все крепится на свои места (заводские) диаметр рабочего такой же как и у нас, главный пришлось на 1,5 мм подточить отверстие напильником и все, за час полностью переставил. бачок такой же как и у автора, вертикальный небольшой. работает отлично и педаль мягкая .
Можно с этим же решением сделать регулируемый вариант — уменьшить стартовый выступ толкателя за счет большего выдвижения РЦС ближе к рычагу вилки сцепления.
А какой удлинитель ты ставишь на шток ГЦС, для соблюдения расстояния.
получается сцепа нажималась туго по большей части из за РЦС? и если у меня с гцс все норм, поменяв рцс на такой же как у тебя, я перестану качать мышцы левой ноги? xD
Можно было просто шток переставить и обойтись без переходника, штуцер под шланг поставляется в запчасти, также можно поставить если у вас есть цилиндр Газовский с бачком.
Что-то я запутался :). У тебя получается — "педаль стала легче в два раза", а по этим двум выкладкам в такой комбинации получается тяжелая педаль — 2126.ru/tuning/docs/030clutch/ и info.auto.ru/izh/faq/article/2864/ . Может я упустил какой-то важный пункт?!
Не знаю какое сцепление у автора этой статьи, но лично я когда выкинул всё 412-е сцепление, маховик и вилку, и установил маховик переточенный под корзину Шеви-Нивы, диск родной, выжимной SKF от 2141, вилка Ода, направляющая самодельная. Привод сцепления полностью родной, положение педали не менял, тогда сцепление действительно стало напоминать дрэгрэйсинговое, схватывает как выключатель в коротком промежутке хода и в этом ходе усилие немножко больше чем было раньше. Хочу ещё РЦС от Шнивы поставить чтоб не тратить ход педали на "зазор" и сделать его самоподводящим.