Шум при включенном сцеплении

(неисправности и их причины)

Периодичность возникновения проблем со сцеплением может быть самой разной даже у автомобилей одной модели и одинакового года выпуска. Все зависит от того, в каких условиях преимущественно эксплуатируется машина, например при езде по городу к сцеплению приходится обращаться гораздо чаще, чем на шоссе, и это вызывает его быстрый износ. Аналогичным образом влияет на долговечность сцепления стиль вождения — активная езда способствует ускорению износа. Кроме этого, для ресурса сцепления, которое уже подвергалось ремонту, немаловажно, какого качества запчасти были использованы при переборке.

Исправное сцепление должно при нажатии на его педаль полностью выключаться, во включенном состоянии — не пробуксовывать, сам процесс включения-выключения должен проходить бесшумно. Если хотя бы на один из перечисленных пунктов владелец автомобиля не может ответить утвердительно, следовательно, пришла пора заняться диагностикой сцепления.

Начнем с шума

Если нажатие на педаль сцепления сопровождается шумом, то, скорее всего, повинен в этом выжимной подшипник. Прежде чем менять подшипник, необходимо убедиться в правильности регулировки положения вилки выключения сцепления, иначе новый выжимной также долго не проживет.

Изредка случается, что сцепление при выключении шумит из-за больших износов и даже смятия шлицев в ступице ведомого диска. Износ и разбивание шлицев можно наблюдать у ведомых дисков, на которых неоднократно заменялись износившиеся фрикционные накладки. Неисправность подшипника первичного вала коробки передач или несоосная установка двигателя и КПП также вызывают износ шлицев ведомого диска сцепления.

Кстати, износу и разбитым шлицам сцепление обязано и шуму, сопровождающему его включение. Кроме этого, виновниками шума при включении могут быть: потерявшая упругость или вовсе соскочившая с места возвратная пружина вилки сцепления; изношенные или поломавшиеся детали гасителя крутильных колебаний в ведомом диске.

Сцепление "ведет"

Когда сцепление не выключается полностью, возникают проблемы с переключением передач. К тому же этот процесс сопровождается скрежетом.

Существует много причин такому ненормальному поведению сцепления. Могли, например, ослабнуть заклепки на ведомом диске или произошла поломка его фрикционных накладок из-за некачественного ремонта в кустарных условиях. Нельзя исключать деформацию нажимного или ведомого диска по причине перегрева из-за проскальзывания замаслившихся фрикционных накладок. Предлогом для неполного выключения сцепления могут являться износившиеся, и даже обломавшиеся лепестки диафрагменной пружины. Наконец, если в эксплуатации автомобиля был большой перерыв, ведомый диск может просто приржаветь к маховику.

Тем не менее, причину неисправности следует искать, прежде всего, в приводе. Если он механический, то следует внимательно осмотреть трос привода сцепления — не расслоился ли он? В гидравлическом приводе возможно попадание воздуха в систему, утечка рабочей жидкости или, например, засорение отверстия в крышке питательного бачка.

Сцепление буксует

В этом случае "норов" сцепления проявляется в том, что оно просто не поспевает за увеличивающимися оборотами двигателя. Автомобиль медленно разгоняется, а подъемы преодолевает так, будто лишился какой-то части мощности. Если процесс сопровождается появлением специфического запаха подгорающих накладок, то можно сказать определенно: ведомый диск сцепления полностью износился и нуждается в замене.

Из других, реже встречающихся причин пробуксовки сцепления можно отметить сильное замасливание поверхностей маховика, ведомого и нажимного дисков; неправильную регулировку или заедание в механизме привода; коробление ведомого диска, из-за чего он прилегает к маховику не всей поверхностью, а только краями. Между прочим, эти же дефекты способны проявить себя тем, что автомобиль будет трогаться с места рывками, несмотря на плавное включение сцепления.

Ремонт сцепления — трудоемкая и дорогостоящая операция, потому что требует снятия коробки передач и покупки далеко не дешевых запчастей. Даже "гаражники" берут за работу не меньше 50 у.е., а что касается замены деталей, то рекомендуется менять весь комплект — ведомый диск, выжимной подшипник, корзину в сборе. Если сегодня требуется только поменять ведомый диск, то никто не даст гарантии, что послезавтра не развалится выжимной, следовательно, опять придется демонтировать коробку передач.

Но затягивать с ремонтом до последнего не рекомендуется. Износившийся до заклепок ведомый диск способен испортить диск нажимной и маховик; развалившийся выжимной подшипник может повредить собственную направляющую втулку и диафрагменную пружину ведомого диска; разбитая ступица ведомого диска повреждает первичный вал КПП. И вообще, однажды автомобиль остановится, и дальнейшее его движение будет возможным только с помощью эвакуатора.

Еще несколько статей из раздела "Вы и автомобиль"

На странице "Книги — бесплатно" Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.

В сцеплении могут быть следующие основные неисправности:

• — пробуксовка дисков
• — неполное выключение
• — неплавное включение сцепления
• — рывки при работе сцепления
• -повышенный шум при включении сцепления
• -повышенный шум при выключении сцепления

Пробуксовка дисков возникает при ослаблении или поломке нажимных пружин, износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска, замасливании фрикционных накладок ведомого диска. Неисправные нажимные пружины и замасленные фрикционные накладки заменяют на новые. Поверхности трения маховика и нажимного диска обрабатывают шлифованием.

Неполное выключение сцепления появляется в результате увеличенного свободного хода педали (при механическом приводе) или уменьшении хода поршня рабочего цилиндра (при гидравлическом приводе), а также вследствие деформации ведомого диска. Свободный ход педали устанавливают при регулировании, а дефектный ведомый диск заменяют на новый.

Неплавное включение сцепления обусловливается износом накладок ведомого диска, затрудненным перемещением ступицы ведомого диска, неодновременным нажатием подшипника выключения, заеданием педали сцепления на оси. Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач возникает из-за наличия забоин или заусенцев на шлицах. Последние зачищают и смазывают тонким слоем графитовой смазки. Неодновременность нажатия подшипника выключения сцепления на рычаги выключения устраняют регулировкой. При заедании педали сцепления зачищают торцы втулок от забоин и заусенцев и смазывают их.

Рывки при работе сцепления могут быть из-за заедания ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала коробки передач. Устраняется следующим образом: снимите и разберите сцепление, очистите шлицы и смажьте их смазочным материалом ЛСЦ-15 или литолом-24. Если шлиц изношен или смят, замените при необходимости первичный вал коробки передач или ведомый диск сцепления.

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска сцепления вследствие некачественной клепки так же может привести к дерганию автомобиля. Замените неисправные заклепки или фрикционные накладки. При переклепке следует использовать только стальные заклепки. После развальцовки расстояние от заклепок до рабочих поверхностей фрикционных прокладок должно быть не менее 0,2 мм.

Причиной рывков может стать и заедание в приводе выключения сцепления. Снимите привод с автомобиля, разберите его, после выявления причин заедания устраните их.

Повреждение рабочей поверхности или коробление нажимного диска сцепления. Разберите сцепление, замените нажимной диск с кожухом в сборе.

Повышенное изнашивание фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Следует поменять фрикционные накладки на новые.

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска сцепления. Устраните замасливание путем промывки ацетоном замасленных поверхностей и устраните причины их замасливания.

Заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач. Иногда, при длительной работе, сцепление резко выключается по причине заедания выжимного подшипника. Решение проблемы в замене изношенных деталей.

Изношено демпферное устройство и гаситель крутильных колебаний. Работа сцепления во многом зависит от состояния пружин и окон демпферного устройства, а также состояния фрикционных колец гасителя крутильных колебаний. Если пружина сломалась или потеряла упругость, а также при износе окон и фрикционных колец сцепление резко передает крутящий момент, несмотря на плавный ход педали. Автомобиль вибрирует, движется рывками. Необходима замена диска сцепления в сборе.

Повышенный уровень шума при включении сцепления возникает при поломке или потере упругости пружин гасителя крутильных колебаний (демпфера) ведомого диска сцепления. Разберите сцепление и замените ведомый диск в сборе.

Поломка соединительных пластин кожуха сцепления с нажимным диском так же может повлиять на шум. Следует заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

Недопустимый зазор между шлицами ступицы ведомого диска сцепления и первичного вала коробки передач. Устраняется заменой изношенного ведомого диска или первичного вала на новые.

Поломка, потеря упругости или отсоединение пружины вилки выключения сцепления. Замените неисправную пружину или закрепите пружину при ее отсоединении.

Повышенный уровень шума при выключении сцепления возникает при изнашивании, повреждения или утечки смазочного материала из подшипника выключения сцепления. Необходимо разобрать привод и заменить подшипник.

Изнашивание переднего подшипника первичного вала коробки передач. Следует заменить подшипник новым. Делается выпрессовыванием старого подшипника из гнезда в заднем конце коленчатого вала с помощью выталкивателя с цанговым наконечником.

Ведомый и нажимной диски, а также нажимные пружины в зависимости от состояния подвергают ремонту или замене. Для выполнения ремонтных работ сцепление разбирают, применяя приспособления.

Картер сцепления и блок цилиндров при ремонте не обезличивают. Их маркируют, что бы предотвратить разукомплектование и обеспечить соостность коленчатого вала двигателя и ведущего вала коробки передач. Если эти детали обезличены, то после сборки центрирующее отверстие картера сцепления растачивают в приспособлении.

Основными дефектами картеров сцеплений являются: трещины, сколы, срыв или износ резьбы, износы отверстий и опорных плоскостей лап крепления к раме. Трещины на картере сцепления заваривают. Сколы, захватывающие отверстие, наплавляют или приваривают отколотую часть детали. При срыве резьбы до двух виток ее восстанавливают прогонкой метчиком. Если резьба имеет срыв более двух ниток или изношена, то ее восстанавливают путем нарезания резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой ввертыша или заваркой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

Изношенные более предельного размера отверстия под направляющий штифт крепления стартера, крепления двигателя к раме восстанавливают постановкой дополнительной детали — втулки. После запрессовки отверстие втулок обрабатывают под номинальный размер.

Изношенные опорные плоскости лап крепления картера сцепления к раме обрабатывают на фрезерном станке до устранения следов износа. При значительном износе осуществляют приварка шайб. Перед приваркой поверхность лапы фрезеруют, а отверстия зенкуют для установки шайб. Затем шайбы приваривают к картеру сцепления сплошным швом электродуговой сваркой. Завершают обработку зенковкой торцов лап заподлицо с основным металлом.

Система сцепления является основным механизмом автомобиля, с помощью которого производится передача крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. От правильной, исправной работы системы зависит плавность включения передачи и, соответственно, исправное функционирование КПП. В состав ее входят: нажимной диск, корзина сцепления, механизм привода и выжимной подшипник. При нажатии на педаль сцепления механический (с помощью тяг) или гидравлический (с помощью жидкости) привод воздействует на выжимной подшипник, который прижимает с помощью демпферной пружины, в простонародье: корзины сцепления, фрикционный диск к маховику.

Подшипник, выполненный из высоколегированной стали, довольно надежная деталь, но частое подключение сцепления (вождение авто в условиях большого города), неправильная эксплуатация механизма: долгое удерживание автомобиля с выжатой педалью сцепления (ошибка неопытных водителей) приводит к перегреву и разрушению обоймы подшипника. Замена выжимного подшипника сцепления описана в пошаговой инструкции ниже.

Признаки неисправного механизма

Единственный признак неисправного выжимного подшипника является непривычный звук (шум, свист, стук) при выжатой педали сцепления, который пропадает с возвращением педали на место. Зимой, в сильные морозы, часто слышится шум при включении сцепления, на это не стоит особо обращать внимание, так как материалы, из которых выполнены детали механизма по-разному реагируют на перепады температуры, и в процессе прогрева звуки исчезают. Внешних, видимых, неисправностей узла нет, так как, подшипник находиться в картере сцепления. Регулярное появление шума, с каждым нажатием на педаль сцепления, говорит о скорой замене выжимного подшипника. Непривычные звуки, проходящие с выжимом сцепления, говорят о неисправности в коробке передач.

Замена подшипника

Запасные части и инструменты

Рекомендуем посмотреть данное видео:

Без ямы, подъемника и помощи товарища будет очень проблематично выполнить поставленную задачу. Так что если решили заменить выжимной подшипник самостоятельно, то следует обеспечить как можно больше пространства под днищем автомобиля, для снятия и установки коробки переключения передач. Набор инструмента самый незамысловатый: гаечные ключи различных размеров, емкость для слива масла, молибденовая высококонсистентная смазка.

Алгоритм выполнения работ по ремонту унифицированного узла

Работа по демонтажу узла трудоемкая, но не требующая особых навыков механика, главное, соблюсти последовательность действий:

• отключаем аккумулятор;
• отсоединяем трос или гидропривод сцепления. На некоторых авто, например: Нисан, для этого требуется снять воздушный фильтр и площадку крепления аккумулятора;
• отсоединяем кулису выбора передач;
• демонтируем защиту моторного отсека;
• на машинах с передним или полным приводом требуется слить масло из коробки передач, после этого отсоединяем и снимаем передние привода;
• на автомобилях с задним и полным приводом демонтируем карданный вал;
• отсоединяем все датчики и провода ведущие к КПП;
• установив упоры под коробку передач, откручиваем болты соединения КПП к силовому агрегату и крепления к кузову авто, и аккуратно, не повредив первичный вал, снимаем механизм в сборе;
• разжимаем пружинные крепления выжимной муфты сцепления и отсоединяем ее от привода;
• снимаем муфту с вала коробки выбора передач;
• извлекаем подшипник из муфты;
• наносим тонким слоем высококонсистентную смазку на поверхность первичного вала коробки передач (излишек смазки в механизме сцепления приводит к проскальзыванию фрикционов);
• монтируем новый выжимной подшипник;
• устанавливаем трансмиссию в обратном порядке;
• подсоединяем все датчики, привода и разъемы;
• заливаем трансмиссионную жидкость, рекомендуемую заводом изготовителем;
• прокачиваем гидравлический привод сцепления;
• регулируем механический привод системы;
• устанавливаем и подключаем аккумулятор.

Для правильного использования крепежа стоит складывать его, при демонтаже, в подписанные емкости.

Особенности системы сцепления некоторых автомобилей

Производители авто по разному подошли к устройству механизма сцепления, в машинах французского концерна ПЕЖО выжимной подшипник, при нажатии на педаль, не прижимает, а отжимает демпфер.

На некоторых автомобилях, например: Фольксваген, оборудованных КПП 020, замена выжимного подшипника осуществляется без снятия коробки передач. Данная деталь находится в хвостовой части КПП. Для замены требуется снять левое переднее колесо, отсоединить привод сцепления, демонтировать заглушку корпуса коробки, отодвинуть в сторону толкатель и заменить подшипник.

Заключение

Трудоемкость производимых работ, само собой, подразумевает осмотр смежных деталей сцепления на наличие неисправностей, дефектов и повышенного износа. Обычно, срок службы выжимного подшипника ненамного превышает время исправного использования других элементов системы: корзины сцепления и нажимного диска. Рекомендуем заранее приготовить все эти запасные части и по возможности заменить ими бывшие в употреблении детали.

Самостоятельная замена подшипника сцепления занимает много времени. Требования к производителю работ минимальные: знание устройства механизма, принципов его работы и навыки автомобильного слесаря. Цена замены выжимного подшипника в автомобильной мастерской находиться в диапазоне от 6000 до 12000 рублей. Цена же самой детали составляет 10 % от цены услуги по замене узла.