Меню Закрыть

Сузуки 750 стартер проскакивает

Первый раз случилась такая беда пол года назад ТУТ

Ситуация такая.
Неделю мороз под -40 — без проблем заводилась машина.
Стало тепло (-5)
Иду утром в гараж, завожу машину с брелка (пока иду)
Выгоняю машину, ставлю около ворот. Занимаюсь своими делами. Приходит друг, я даю ему ключи, чтобы в машине посидел, музычку послушал.
А машина сразу же не завелась. Стартер трещит, и не схватывает (так же как и пол года назад).
Тут все ясно, но надо загнать в гараж для дальнейшего разбирательства.
Постукал, попрыгал, завелась с брелка, открыл дверь, заглохла и больше не смогла завестись.

Пока производил попытки завести, сел аккумулятор (пол года назад было лето, было проще)

В прошлый раз такая ситуация обошлась мне почти в 5000р. Причем поставили втягивающее б/у оригинал (значок митсубиши).
В этот раз я пошел другим путем. Потому что машина оказалась в гараже, и предстоял самостоятельны ремонт.

Долго очковал по поводу вытаскивания стартера. Типо там все сложно, ужасно, да и мужики что ну его нахер.

ИТОГО!
Я САМ СНЯЛ СТАРТЕР за 10 минут!
Нужно только снять аккумулятор!
Открутить с ямы 2 болта на 14 с помощью воротка с удлинителем и кардана.
Стартер целиком вынимается вверх! Не просто, но и без сверхъестественного.
Ставится обратно так же за 10 минут. главное запомнить в каком положении вынул, в таком и вставлять.

Отдал стартер целиком в мастерскую, на дефектовку.
Вскрыли, посмотрели, сказали все отлично, почистили, помазали взяли 700р.
Был просто вопрос, может поменять целиком весь стартер на китайский цена 4000р
Но раз сам стартер отличный то:

Купил в магазине новое втягивающее фирмы HC-Cargo 133288 (в номере не уверен, проверить!). цена 1200р
Зарядил аккумулятор и завел.
Б/у втягивающее оригинал обошлось мне в 1800р ! Хватило на 7 месяцев !

Куплю еще одно втягивающее, положу в багажник, раз такая проблема есть.

Думаю нужно внести доработок в электрическую схему.
Поставить реле зажигания, я такое уже делал в жигулях.
Через обычное реле питание на стартер идет на прямую от аккумулятора, при старте нет потерь из-за штатной проводки которая проходит через всю машину. В общем с реле пуск становится лучше и приятнее, а цена вопроса 100р.

И надо купить себе пусковой повербанк, возить с собой, чтобы не было таких неприятностей.

P.S Втягивающее можно поменять не снимая стартера, в поле. Проблема только в том что провод от стартера на втягивающее невозможно зафиксировать (не хватает места подлезть рукой с гайкой, а тем более ключом) но накинуть можно без проблем, и завестись.

На днях перебрал стартер, собственно успел вовремя иначе пришлось бы искать контрактный, либо новый… Прежде всего потому, что медно-керамические втулки якоря были порядком изношены, и якорь начинал задевать магниты. Один магнит был уже надтреснут и протяни я с ремонтом еще немного, то он бы окончательно разрушился и всё, короче последствия наверное представляете… Поэтому и решил поделится этим "небольшим" отчётом ), жаль лишь без собственных фото ремонта, но основное можно показать на иллюстрациях из каталога и мануала.

Обязательно к замене на пробеге около 100 тык:
1). Бендикс если оригинал 31320-63J00, я преобретал Krauf SDM6730, или можно ZEN 1706.
2). Предняя втулка (устанавливается в крышку, держит вал редуктора — там где бендикс) оригинал 31152-63J00, я подобрал аналог HC-Cargo 140430, или можно IKA 444700.
3). Передняя втулка якоря (устанавливается в вал редуктора, держит якорь) 142068 фирмы HC-Cargo

Читайте также:  Умная зарядка для автомобильного аккумулятора

Остальное по желанию, или по необходимости:
1). Задняя втулка якоря (устанавливается в заднюю крышку, держит якорь) оригинал 31172-64B60, заменитель Eksin 70SR0303, Krauf SUM0731.
2). Втулки шестерен редуктора 3шт. HC-Kargo 141145
3). Втулка пластиковой крыльчатки редуктора 142057 HC-Kargo, или 0923D Ghibaudi.
4). Щетки "контактная группа" оригинал 31173-63J00, или SHM7859 Krauf, 237859 HC-Cargo, 698330 WAI.
5). Втягивающее реле оригинал 31220-65J10, аналог Krauf SSM3288, HC-Cargo 133288.
6). Шпильки 2 шт. оригинал 31261-67D10, или 191584 HC-Cargo.

Ключи: обязательно рожковый, или накидной на 12,14, далее по желанию головки или рожковые/накидные на 8, 10, отвёртки/биты крестообразные, набор метчиков, для снятия втулок и возможно нарезки резьбы.

Симптомы начали появлятся примерно на ста тысячах, или даже чуть раньше. Пробег на момент ремонта 115. По хорошему ремонт надо было бы сделать пораньше, где-то на 90 тысячах. Болячки обычные: крутил медленно и проскоки бендикса проявляющиеся его треском. На фото внизу видно, что зубья бендикса подточены. Думаю что первопричиной этому сильно изношенная передняя втулка, точнее почти ее отсутствие, из-за чего вал уже почти задевал дюралюминевый корпус. Снимал стартер снизу авто, честно говоря не очень это удобно, но альтернатива одна, из под капота, но для этого надо снять впускной коллектор со всем сопутствующим. При снятии же с низу, прежде всего нужно начать с демонтирования проходящих у стартера кабелей. Их просто потребуется снять с креплений, крепления обычные пластиковые фишки. Если они плохо будут сниматься, то нужно побрызгать их вэдешкой. Далее самое сложное, откручиваем болты. Верхний болт прийдется откручивать на ощуп и доступ к нему (так же как и к нижнему) понятно довольно ограничен, но он все же есть и обычным рожковым ключом вполне можно сорвать, потом если повезёт болты открутятся пальцами. По крайней мере в моём случае так и произшло, открутил руками. Кстати верхний болт направлен вперёд, а нижний наоборот назад. Потом необходимо отсоединить плюсовой провод прикрученный к втягивающему реле (под буквой В на рисунке), он там закрыт резиновой крышкой. И еще там один более тонкий провод так же подхотит ко втягивающему, у него съёмная клема (под буквой S на рисунке). Вытаскиваем стартер и начинаем разбирать. Сразу хочу сказать, что есть опасность того что будет проблема со шпильками стартера, они стальные а вкручиваются в дюралюминевый корпус и они там довольно часто закисают и легко могут обломится. Причем резьба недоступна снаружи и смочить той-же вэдошкой увы не получится. Поэтому нужно быть довольно аккуратным с ними. Если чувствуете что не идёт, то попробуйте постучать небольшим молотком по ним через какую либо проставку. В моём случае открутилась одна шпилька, а со второй, что я только не делал, и простукивал и нагревал корпус (крышку) стартера горелкой в месте резьбы, но увы всёравно обломил… Хорошо еще, что со мной был друг который взял на себя героическую миссию поиска шпильки в профильных магазинах. Однако поск по магазинам успехом не увенчался. Тогда он поехал на СТО специализирующееся на ремонте стартеров, генераторов и т.п. и только там мужики кое как подобрали шпильку. Она оказалась более длинной, поэтому в последствии ее пришлось обрезать и нарезать резьбу. Поэтому если вам не хочется напрягать друзей, или себя подобными поисками, то лучше купить эти шпильки заранее. Правда для обычных шпилек цена космическая, например в нашем регионе в емексе цена около 400 руб. парт.номер оригинальной шпильки 31261-67D10. Но думаю если располагаете временем и возможностью, то можно подобрать и неоригинал. Длинна шпильки "около" 12.5 см (около потому что замерял по сломанной шпильке), резьба на 5/08 (т.е. резьба 5 шаг 08), толщина шпильки 4.5 мм. см.фото ниже. По этим параметрам подходит примерно шпилька 191584 HC-Cargo, только головка не под ключ, а под звёздочку, если её длинна и окажется чуть больше, то не проблема ее обрезать.
Кроме того для выкручивания остатков шпилек, нужно запастись дрелью/шуруповёртом, набором небольших свёрлышек. Ими надо просверлить отверстие в шпильке и подходящими экстракторами (наподобие тех, что на фото внизу), выкручиваем обломки шпилек. Если выкрутить не получится, то придется аккуратно высверлить шпильки и прочистить/нарезать резьбу метчиком 5/08.
Итак разбираем стартер. На задней крышке открутите болтики (крестовой отверткой) они держат щетки. Откручиваем и снимаем втягивающее реле. Снимаем заднюю крышку, разбираем редуктор и делаем инспекцию. В моём стартере были сильно изношены втулки, особенно передняя втулка в крышке. И передняя втулка якоря которая стоит в валу редуктора (вал под номером 13 на рисунке внизу), из за нее кстати якорь и стал задевать магниты на корпусе. Достать их можно подходящими метчиками, материал втулки достаточно мягок, поэтому метчик заходит легко. Крутит метчик пока втулка не выйдет из корпуса. Остальные втулки в основном были в нормальном состоянии, например втулки шестерен редуктора (если нужна замена номер втулок 141145 HC-Kargo ) и задняя втулка якоря, но последнюю я всё-же заменил. Еще не стал менять большую втулку, которая стоит в пластиковой крыльчатке редуктора, она так-же оказалаль не сильно изношенной, видимо потому, что на нее попадает смазка из редуктора, но если захотите заменить, то смотрите номера в шапке темы. Всё чистим и промываем. Кстати возьмите с собой с пол литра бензина, или уайтспирта для чистки и промывки контактов якоря, частей редуктора, штока втягивающего и т.д. Так же не помешает щётка с пластиковой щетиной, для чистки всего до чего доберетесь. Смазываем. Я испльзовал смазку Liqui Moly "Termo-Flex" ищется по номеру 3352. Хороша тем, что имеет температурный диапазон от -60 до +120, рекомендуется для пластиковых и металлических деталей в любом сочетании, а интеграл редуктора в стартере пластиковый. Еще вот её хвалит этот мастер в своем видео

Читайте также:  Постель ваз 2112 16 клапанов цена

Да и чуть не забыл. Если вдруг с вашим стартером дела совсем плохи и легче его заменить чем отремонтировать, то можно поискать аналог например Krauf STM3171, так как оригинал 31100-78K00 он же Mitsubishi M000T23171 увы слишком дорог.

Бюджет ремонта в основном сожрали оригинальные щетки 1200р. (Если купить неоригинал, то можно сэкономить около 1000р.). Бендикс 400 руб. До 200 руб втулки, и 200 руб. на такси другу.

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Знакомая ситуация – стартер крутит, но не схватывает… Заезженная до дыр на автомобильных форумах, но не менее актуальная от этого, тема.

Досадная ситуация, когда вечером машина прекрасно работала, а на утро вдруг оказывается, что завести ее невозможно, так как не срабатывает стартер, знакома многим не понаслышке.

Почему же стартер крутит, но не цепляет? Давайте попробуем разобраться вместе с проблемой, когда стартер крутит вхолостую. Итак, почему?

Как устроен и почему не срабатывает стартер?

Предназначение стартера – запуск мотора автомобиля. Главными действующими механизмами стартера можно назвать двигатель, ведущую шестерню и втягивающее реле.

Принцип действия стартера заключается в следующем: от аккумуляторной батареи на стартер, при повороте ключа в замке, подается энергия. Втягивающим реле выдвигается шестерня, которая тут же входит в зацепление с маховиком.

В это же время запускается двигатель стартера. Своим вращением он приводит в движение поршневой двигатель авто. Через несколько секунд раздается характерный звук мотора, который свидетельствует о начале его самостоятельной работы. После того, как ключ отпущен, стартер переключается в исходное положение.

Нормальной работе стартера могут помешать разные факторы. Например: неблагоприятные погодные условия (имеется в виду как сильный мороз, когда масло становится густым и вязким, так и жара, из-за которой может начать «барахлить» бензонасос) или неумелое нетерпеливое обращение автолюбителей со своим транспортом. Хотя, как показывает опыт, точно определить, почему прокручивает стартер, «навскидку» бывает достаточно сложно.

Читайте также:  Стандартные размеры гаража на 1 машину

Но раз уж вы столкнулись с такой проблемой – не спешите бить тревогу. Заряд аккумулятора – первое, что вы должны проверить, если проскакивает стартер. Когда аккумуляторная батарея разряжена, стартеру попросту не хватает сил запустить двигатель.

Если же с зарядом батареи проблем нет, то чтобы понять, почему прокручивается стартер, придется его снять, разобрать и попытаться самостоятельно провести диагностику.

Самыми распространенными поломками стартера считаются:

  • слабо затянутые наконечники проводов или окисленные выводы батареи;
  • замыкание в обмотке реле либо замыкание ее на массу;
  • обрывы в цепи питания;
  • неисправность реле включения;
  • износ или зависание щеток;
  • подгорание «пятаков»;
  • неисправность коммутатора.

Но откручивая очередной болтик, будьте готовы и к тому, что поломку вы не обнаружите. Такое тоже бывает. Не спешите бежать за помощью к опытному автомеханику.

Если определить, почему стартер не схватывает вам так и не удалось, просто почистите его, нанесите новую смазку и соберите. Возможно, вашему стартеру не хватало именно этого?

Как избежать ситуации, когда не срабатывает стартер?

Стартер в автомобиле – «хитрый и коварный» механизм. Определить причину его неисправности сможет не каждый автолюбитель, зато в силах каждого водителя ее предупредить.

Наверное, не стоит говорить о том, что за автомобилем нужно следить и регулярно проходить технический осмотр. Даже самые аккуратные водители по незнанию могут допустить роковую ошибку, способную «убить» вполне рабочий еще стартер.

Имеется в виду ситуация, когда двигатель не заводится в течение первых 5-6 секунд. Многие водители продолжают попытки, многократно поворачивая ключ в замке, совершенно не осознавая, что своими действиями, постепенно превращают стартер в бесполезную запчасть.

Врагом стартера может также стать безобидный на первый взгляд автозапуск – он может спалить стартер, долго гоняя его в попытках завести двигатель, а заодно и разрядить аккумулятор.

Всем и каждому знакома история, когда в бензобаке заканчивается бензин. Чтобы не толкать машину до заправки, большинство водителей едут до нее на стартере. Автомобиль, конечно же, проедет эти несколько метров, а вот для стартера этот путь может оказаться последним.

Как видите, во многих ситуациях главной причиной поломки стартера, может быть неумелое обращение с автомобилем самого автовладельца.

Поэтому, после выявления и устранения неисправности стартера, задумайтесь, может быть именно ваше поведение привело к столь плачевным последствиям – выходу стартера из строя.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector