Меню Закрыть

Термостат 124 двигатель ваз

21124 2008 год, машина не греется больше 80 градусов не в какую при включении печки на единицу, на двойку вообще остывает до 75 на максимум скидывает до 60. Причины ?
Я уже поменял термостат на новый фирмы Luzar не чего не поменялось, мотор и радиатор закрыты, мотор очень толстым специальным одеялом, тосол в бочке уровень макс, масло в моторе 5w40. В -10 машина не греется с печкой на первом делении выше 80 град, в -35 вообще 75 и все. Выключаю печку вообще греется с 80 до 90 минут 20. Но только включаю сразу скидывает, на ходу все закрыто и падает до 70 град. Понять нечего не могу, что прошлый термос что новый не чего не меняется. На днях менял помпу тоже нечего не изменилось. В салоне тепло даже жарко, но мотор не греется. Из за его режима работы не больше 80 град расход напрягает сразу топлива, намного больше ест чем в тёплые дни…
Вопрос почему так ? Не говорите что так будет, я уже на нескольких приорах и одной 12 тоже 124 Двиг. Вместе стоим у всех 90-95 град держит смело в -30. У меня дак 70-80… С утра 10 минут работы греется до 40 град максимум, 40 минут без печки с утра если стоит то до 70 нагревается, через час до 90 печку на однерку включил все сразу 80 и предел

Метки: температура, мотор, термостат, греется

Комментарии 50

Недогреваться мотор может только из за термостата. Остальные причины вызывают только перегрев а никак не на оборот. Термостаты к сожалению сейчас косячные каждый второй. У меня такой случай был, побежал стык корпуса термостата, там стоит резиновое кольцо. Пошёл в магазин купить это кольцо, мне сказали что продаётся только вместе с термостатом. Купил термостат за 350 р. разобрал на обочина поменял поехал дальше. Термостат естественно новый воткнул. Через 2 месяца начались недогревы, а потом непонятные скачки температуры. Поменял термостат на новый. месяц прошёл и опять недогрев. Потом воткнул свой старый тот что стоял и всё опять заработало хорошо. Два штуки оказались фуфловые, да ещё разных производителей.

у меня так же.тоже менял термостат поставил hofer толку ноль.по трассе постоянно 70 держит

Термостат 100% больше просто не чему.

термостат скорее всего косячит
я у себя передал, чтоб малый круг шел через печку, термостат sanger стоит, после этого печка лучше греть стала, и машина прогреватьсяпри окружающей 0 до рабочих 85-87, но при -10 приходиться всёравно радиатор закрывать от потока воздуха

Только термостат. Лузер хрень . ищи хотя бы прамо

То есть смело можно снова покупать другой ? И как потом проверить новый, залить кипяток ? И посмотреть куда ?

Ты отдельно элемент меняешь ?

Я менял в сборе готовый уже

Термоэлемент на плотно к седлу прилегает . попробуй продуть. На большой круг не должно продуваться. Блин не знаю понял или нет (((

Да смысл с ним дрочится, суть уловил лишь то что его снова надо менять, ну не понимаю я как может быть такое, когда помпа новая, прокладка под головой новая, шланги новые, хомуты новые, бачок Приора, все исправно по сути, но нихера не греется машина, меня аж напрягает, у знакомого взял девятку на день, утром завёл просто очумел, за 10 минут 90 град набрала и не падает и не растёт прям идеально, 10 минут и все машина готова на улице -23 было

У меня так же )))) только 92 . помпа — шланги- бачки не причём. Только термостат

Что 92? За 10 минут до 92 нагревается? И не остывает ?

Да.только на ходу. На месте чуть медленнее.

То есть смело можно снова покупать другой ? И как потом проверить новый, залить кипяток ? И посмотреть куда ?

при прогреве смотри нижний патрубок радиатора, у тебя термос на большой круг гоняет, я тоже менял, по этой же причине .
После замены все гуд.
Постоянная температура по бк 86-87,на ходу с печкой или без неё, да и при стоянке при вкл печке стоит 86-87.
Термостат онли…

а сам датчик температуры не побывал менять?

Да нет, не думаю что дело в нем, машина долго греется, по диагностике такая же температура

А уровень жидкости на мах?
Если нет, то она не будет греться (

Выше уровня Min если залить на Max то при нагреве до 90 без печки с бочка льётся тосол с пробки аж фонтаном

Такого не должно быть 100%

Должно быть, уровень расширяется, у меня пробка не работает давление в системе как такового нет, она всегда можно сказать открыта, и следовательно по этому тосол начинает кипеть при 90 град и стремится на ружу. Если приборка работает то такого естественно не будет, а пробку я уже сделал чтобы всегда подпускала так как наши пробки убийцы всего, 4 или даже 5 пробок подрят покупал все были не рабочие абсолютно все бочки лопались аж из за них. Поставил бочек приора, начали шланги раздувать нереально

Пробка должна выполнять свою роль как положено ей, клапан должен сбрасывать давление, у тебя сейчас система не герметичная раз всю наружу херачить, при рабочей системе в бачке антифриз по максимуму и никуда наружу не должен выплескиваться, единственно если в системе его больше максимума то через пробку он должен излишки давануть, но точно ни как у тебя!
С бочками да раздувает но их надо правильно выбирать потому что есть откровенное гавно пластик тонкий они аж пальцем свободно продавливаются ищи нормальную рабочую крышку, попроси у друзей на денёк крышку и посмотри как будет вести себя система!
Родной приоровский бачок до х делов раздуть, лучше такие вещи брать с разбора, а не в магазине

Читайте также:  Передние тормозные шланги ваз 2107 цена

Я и говорю что я купил приоробочек жирный пластик грамотный теперь его хер порвёт, быстрее шланг или радиатор порвёт чем бочек) а с пробкой разницы в температуре не будет, и нагреве, это я уже тоже пробовал на прошлой машине такой же нечего не менялось

Пробку ставь рабочую!))
Посмотри ещё бачок открой и дросселем газони через верхний шланг бочка тосол посмотри сильной струёй пойдёт или медленно!

Уже струёй причём нормальной, со старой помпой еле лился, помпе была смерть просто

Давай снова да ладом!
Сколько владеешь автомобилем?
Историю её знаешь?
До этого как вела себя?
Смысл вот в чем:
1. Термостат лузар не самый лучший вариант и его надо было в магазине продуть если продувается то значит не держит! Сейчас чтобы его проверить необходимо после ночи простоя запустить мотор и щупать патрубок нижний который идёт к радиатору если он начинает теплеть сразу термос пропускает!
2. 85 для наших зим это мало!
3. Тосол не должен кипеть при 90 градусах, даже вода не кипит при такой температуре! От тосола я вообще отказался лично видел две головы 16 клапанных которые сожрал тосол! Лично видел как тосол одной из фирм замёрз при -15!
4. Система должна быть герметичная, потому что должно создаваться определенное давление, а избыток давления должна сбрасывать крышка расширительного бочка, поэтому она должна исправно работать!
5. С компьютером я так понял показания сравнивал, значит датчик отпадает!
6. При макс в расширительном бачке он не должен выплёскиваться через горловину это не нормально! Причины пробка в системе по идеи система должна её прогнать сама! Забит радиатор для этого нужно знать историю авто родной не родной меняный не меняный на что поменяли может с помойки взяли!
7. Мотор точно 124 или по документам только?
8. Патрубки все правильно установлены на термостате?

Ну владею я ей 3 месяца, сразу с момента как сел на неё ещё +5 было сразу понял что с системой охлаждение беда, уже в +5 оооочень долго грелась пол часа до 80 град набирала с нерабочей помпой и точно мертвым термосом, хотя по идее если помпа мертвая машина должна кипеть и очень быстро греться так как циркуляции нет. Не понимаю я ее
До этого была точно такая же только Кристал цветом. Там все тоже самое но только вот температура себя уверенно чувствовала. И таких проблем, кроме как лопающихся бочков не было

Давай снова да ладом!
Сколько владеешь автомобилем?
Историю её знаешь?
До этого как вела себя?
Смысл вот в чем:
1. Термостат лузар не самый лучший вариант и его надо было в магазине продуть если продувается то значит не держит! Сейчас чтобы его проверить необходимо после ночи простоя запустить мотор и щупать патрубок нижний который идёт к радиатору если он начинает теплеть сразу термос пропускает!
2. 85 для наших зим это мало!
3. Тосол не должен кипеть при 90 градусах, даже вода не кипит при такой температуре! От тосола я вообще отказался лично видел две головы 16 клапанных которые сожрал тосол! Лично видел как тосол одной из фирм замёрз при -15!
4. Система должна быть герметичная, потому что должно создаваться определенное давление, а избыток давления должна сбрасывать крышка расширительного бочка, поэтому она должна исправно работать!
5. С компьютером я так понял показания сравнивал, значит датчик отпадает!
6. При макс в расширительном бачке он не должен выплёскиваться через горловину это не нормально! Причины пробка в системе по идеи система должна её прогнать сама! Забит радиатор для этого нужно знать историю авто родной не родной меняный не меняный на что поменяли может с помойки взяли!
7. Мотор точно 124 или по документам только?
8. Патрубки все правильно установлены на термостате?

В машинах уже много капашусь и мотор сам перебирал уже, то есть не боюсь лезть и уже понимаю достаточно.

Давай снова да ладом!
Сколько владеешь автомобилем?
Историю её знаешь?
До этого как вела себя?
Смысл вот в чем:
1. Термостат лузар не самый лучший вариант и его надо было в магазине продуть если продувается то значит не держит! Сейчас чтобы его проверить необходимо после ночи простоя запустить мотор и щупать патрубок нижний который идёт к радиатору если он начинает теплеть сразу термос пропускает!
2. 85 для наших зим это мало!
3. Тосол не должен кипеть при 90 градусах, даже вода не кипит при такой температуре! От тосола я вообще отказался лично видел две головы 16 клапанных которые сожрал тосол! Лично видел как тосол одной из фирм замёрз при -15!
4. Система должна быть герметичная, потому что должно создаваться определенное давление, а избыток давления должна сбрасывать крышка расширительного бочка, поэтому она должна исправно работать!
5. С компьютером я так понял показания сравнивал, значит датчик отпадает!
6. При макс в расширительном бачке он не должен выплёскиваться через горловину это не нормально! Причины пробка в системе по идеи система должна её прогнать сама! Забит радиатор для этого нужно знать историю авто родной не родной меняный не меняный на что поменяли может с помойки взяли!
7. Мотор точно 124 или по документам только?
8. Патрубки все правильно установлены на термостате?

Конечно 124) я бы не взял авто с другим мотором) зачем мне болячка головная боль. Другой мотор в нашем регионе это всё, авто для езды по договору купли продажи. На учёт не поставят даже за крупные деньги

Давай снова да ладом!
Сколько владеешь автомобилем?
Историю её знаешь?
До этого как вела себя?
Смысл вот в чем:
1. Термостат лузар не самый лучший вариант и его надо было в магазине продуть если продувается то значит не держит! Сейчас чтобы его проверить необходимо после ночи простоя запустить мотор и щупать патрубок нижний который идёт к радиатору если он начинает теплеть сразу термос пропускает!
2. 85 для наших зим это мало!
3. Тосол не должен кипеть при 90 градусах, даже вода не кипит при такой температуре! От тосола я вообще отказался лично видел две головы 16 клапанных которые сожрал тосол! Лично видел как тосол одной из фирм замёрз при -15!
4. Система должна быть герметичная, потому что должно создаваться определенное давление, а избыток давления должна сбрасывать крышка расширительного бочка, поэтому она должна исправно работать!
5. С компьютером я так понял показания сравнивал, значит датчик отпадает!
6. При макс в расширительном бачке он не должен выплёскиваться через горловину это не нормально! Причины пробка в системе по идеи система должна её прогнать сама! Забит радиатор для этого нужно знать историю авто родной не родной меняный не меняный на что поменяли может с помойки взяли!
7. Мотор точно 124 или по документам только?
8. Патрубки все правильно установлены на термостате?

Читайте также:  Растворитель для эпоксидного грунта

Историю знаю лишь такую что машина 3 года без движения простояла в гараже и то что мотор не капиталенный на ней. 2 владельца. Больше нечего

Мутная история!)))
Редко так бывает!))
Тяжело что то сказать не видя автомобиль и наврятли кто то здесь поможет!
Машина 2008 года выпуска?
Когда купил в системе что было залито?!

Да последнего года машина, залит был тосол, я поменял тоже на тосол грязный уже был немного, радиатор основной новый, тоже luzar

Вот а с завода уже плюхали антифриз! У меня была 12 2008 г брал новую зеленый антифриз был!
И приоры смотрел новые везде антифриз! Кто то значит куда то лазил!
Тосол головку разъедает на раз два три!
Посмотри по внимательнее головку снимали или нет

Да последнего года машина, залит был тосол, я поменял тоже на тосол грязный уже был немного, радиатор основной новый, тоже luzar

Почему спросил про мотор и возможно он только по бумагам 124, сейчас же вроде сверку не делают или опять вернули?
У меня 1.5 16v была дак та с салона ни х не грелась тоже новую брали укутана была вся полностью по трассе чудо было если 87 набирала по бортовику а так 85 а то и меньше

16-клапанники 2008 года

Прокладка головки цилиндров двигателя 21124 (на фото — вверху) безусадочная из безасбестового материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров производства «Фритекс», Ярославль, либо ВАТИ, Волжский. У двигателя 21126 прокладка фирмы Federal Mogul — металлическая, двухслойная с пружинящими зигами для уплотнения газовых стыков и канала системы смазки. Невзаимозаменяема с 21124. На двигателе 11194 — аналогичная металлическая прокладка, только с меньшими диаметрами отверстий под цилиндры — 76,5 мм.

Благодаря новой прокладке значительно снижена деформация стенок цилиндров. В совокупности с поршневыми кольцами новой конструкции (меньше высота и тангенциальное усилие), снижением массы шатунно-поршневого комплекта и увеличением длины шатуна это существенно снизило потери на трение, расход масла на угар и прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя. Технология затяжки болтов головки цилиндров: 20 Н.м + 90° + 90°.

Привод ГРМ на двигателе 21124 состоит (без учета шкива насоса охлаждающей жидкости) из ведущего зубчатого шкива коленвала, двух ведомых шкивов впускного и выпускного распредвалов, натяжного и опорного роликов и, конечно, зубчатого ремня. Его натяжение контролируют измерительным прибором-частотомером. Осевая фиксация ремня — ребордами на роликах. Ресурс ремня не слишком большой — 45 тыс. км, зато при его обрыве клапаны не встречаются с поршнями. Профиль зуба ремня параболический.

На двигателе 21124 ремень шириной 25,4 мм со 136 зубьями. Его обозначение 136–25,4. Профиль зуба параболический. Современные модели 11194 и 21126 получили импортный ремень фирмы Gates со 137 зубьями полукруглой формы. Ширина 22 мм, обозначение 76137 х 22 мм.

У 11194 и 21126 привод ГРМ одинаковый, но отличный от 21124. Натяжной ролик с пружинным механизмом — полуавтоматический (стрелка). Для натяжения ремня нужно, поворачивая ролик ключом, совместить метку на внутренней обойме ролика с серединой указателя на наружной его обойме и притянуть ролик болтом к головке цилиндров. Ресурс зубчатого ремня 200 тыс. км, но его замена вместе с натяжным и опорным роликами предусмотрена при пробеге 180 тыс. км, когда необходимо заменить и насос охлаждающей жидкости. Такой ресурс ремня достигнут благодаря новому механизму натяжения, сглаживающему пульсирующие нагрузки, а также тем, что его производителем — фирмой Gates (Германия) — применена резиновая смесь, рассчитанная на широкий температурный диапазон.

Зубчатый шкив коленвала 21124 с параболической формой зуба (на фото — слева). У 11194 и 21126 шкив другой — с полукруглой формой зуба, буртиком на задней стенке и в комплекте с шайбой для осевой фиксации ремня ГРМ. Шкивы невзаимозаменяемы.

Насосы охлаждающей жидкости различаются шкивами привода и поэтому невзаимозаменяемы. У 21124 профиль зуба параболический и ширина шкива 33 мм, у 11194 и 21126 ширина шкива 30 мм, профиль зуба полукруглый, и есть отличительная метка — буква О в кружочке (стрелка).

У двигателей 21124 и 21126 термостаты взаимозаменяемы (на фото слева). В магазинах автозапчастей, кроме узла в сборе, можно приобрести отдельно его крышку с термочувствительным элементом. Но учтите, что изготавливают термостаты несколько заводов и начинка у каждого своя — возможна «несостыковка» деталей. Для двигателя 11194 термостат компактнее (на фото справа). Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (стрелки) у всех двигателей единый.

Как отличить шкив впускного распредвала от шкива выпускного?

У впускного с его тыльной стороны приварена штампованная шторка датчика фаз — это все нижние шкивы на фото. Кроме этого, у каждого двигателя впускные и выпускные шкивы свои, чтобы их различать, в дополнение к установочным меткам имеются метки в виде кружков. Начнем с впускных: у 21124 — один кружок возле ступицы, у 21126 — один кружок слева от установочной метки возле зубьев, 11194 — два кружка возле ступицы. Выпускные шкивы маркируют аналогичным способом. У 21124 — один кружок возле ступицы, 21126 — два кружка слева и справа от установочной метки возле зубьев, 11194 — четыре кружка возле ступицы. Метки показаны стрелками. Шкивы двигателя 21124 с параболической формой зуба, а 11194 и 21126 — с полукруглой.

Читайте также:  Как соединить провода прицепа

У двигателя 21124 датчики температуры охлаждающей жидкости (ТМ-106) и давления масла (2108–3829) — со старым разъемом (на фото они слева). Соответствующие датчики двигателей 11194 и 21126 получили более надежный разъем. Справа на фото — датчик температуры охлаждающей жидкости 27.3828 и давления масла 1118–3929.

Ремень привода генератора для 11194 — 6РК-882, такой же ремень на 8-клапанной версии 1,6 л (21114) для «Калины». У двигателей 21124 и 21126 — 6РК-742, для 21126 с гидроусилителем — 6РК-1115 («Приора»). Напомним, на 1,5-литровых двигателях автомобилей ВАЗ-2113, 2114, 2115 ремень 6РК-698. В маркировке ремней российского производства (на фото) буква Р отсутствует.

Топливные рампы всех трех двигателей взаимозаменяемы, хотя форсунки могут быть производства фирмы «Бош» — 0 280 158 022 (на фото сверху) либо «Сименс» — 20735.

Для питания электроэнергией потребителей и заряда АКБ на двигателе 11194 установлен генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (на фото — слева), а на 21124 и 21126 — генератор 2112–3701010 с током отдачи до 80 А. Они невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применили дополнительный ролик в сборе с кронштейном. На двигателях 21124 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Каталитический нейтрализатор — неотъемлемая часть системы выпуска. Нынче он объединен с приемной трубой и получил название «катколлектор». Трубы коллекторной части — из нержавеющей стали. До и после нейтрализатора в корпус катколлектора вварены резьбовые втулки для установки датчиков кислорода. Катколлектор двигателей 11194 и 21126 — на фото сверху. Благодаря нейтрализатору с овальной формой поперечного сечения он компактней аналога для двигателя 21124. Кроме отечественного поставщика катколлекторов для двигателей объемом 1,6 л есть зарубежный — фирмы Delphi. Отличие — чугунная коллекторная часть.

16-клапанные двигатели с распределенным впрыском топлива ВАЗ-11194, ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126 предназначены для переднеприводных автомобилей ВАЗ. Двигатель 21124 рабочим объемом 1,6 л хорошо известен владельцам автомобилей «десятого семейства»: ВАЗ-21104, ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124. На смену ему пришел двигатель 21126 того же рабочего объема, но с облегченными шатунами, поршнями, поршневыми пальцами и кольцами. Назначение — «Приора». Эти же особенности и у двигателя 11194 рабочим объемом 1,4 л, предназначенного для «Калины».

Операции проводимые при замене термостата на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Поднимая вопрос о применяемости термостатов с различных двигателей 21124 и 21126 можно сделать заключение о том что термостаты взаимозаменяемы (на рис.1 слева показан термостат для этих двигателей). В магазинах автозапчастей, кроме узла в сборе, можно приобрести отдельно его крышку с термочувствительным элементом. Но учтите, что изготавливают термостаты несколько заводов и внутренности у каждого могут быть сови — возможна «нестыковка» деталей. Для двигателя 11194 термостат компактнее (на рис.1 справа). Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (стрелки на панели приборов) у всех двигателей одинаковый.

Необходимость в снятии термостата и его замене может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве. В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.

рисунок 1 Применяемость термостатов для двигателей 21126 Лада Приора, 21124 и 11194 Калина

Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора — он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 85–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка с крестообразным лезвием.1. Снимите пробку с расширительного бачка. Отверните пробку сливного отверстия внизу правого бачка радиатора и слейте из него жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Заверните пробку сливного отверстия. 2. Ослабьте затяжку двух хомутов крепления шлангов на патрубках крышки термостата…

3. …и снимите шланги с патрубков крышки.

4. Выверните три болта крепления крышки…

5. …и снимите ее вместе с термостатом.

Примечание

Обратите внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу крышки термостата. Сильно деформированное, надорванное или потерявшее упругость кольцо замените.

6. Преодолевая усилие пружины, отожмите фиксирующую пластину термостата вниз и, повернув ее в любом направлении, выведите из зацепления с пазами.

7. Выньте из крышки термостат.

8. Перед установкой нового термостата проверьте его, опустив в воду, подогретую до 78–80 °С. Нагревайте воду, постоянно перемешивая, до температуры (85±2) °С.

9. При температуре (85±2) °С шток термостата должен начать выдвигаться из силового элемента. Если этого не происходит, замените термостат.

10. Установите термостат в порядке, обратном снятию.

Полезный советДля того чтобы в дальнейшем исключить возможность утечки охлаждающей жидкости, перед подсоединением шлангов к крышке термостата смажьте патрубки крышки тонким слоем герметика.

11. Заполните систему охлаждения жидкостью (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). Заверните пробку расширительного бачка, пустите двигатель, проверьте отсутствие утечки охлаждающей жидкости через соединения шлангов термостата и прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей температуры, чтобы удалить из системы воздушные пробки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector