Меню Закрыть

Тест для проверки свечей зажигания

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Если двигатель начинает работать неустойчиво, теряет мощность – часто подозрения падает на неисправность свечи зажигания. Особенно это характерно на холостых оборотах. Повышенный расход топлива также говорит о том, что стоит проверить свечи.

Причины выхода свечей из строя

  • Естественный износ и старение (в среднем их ресурс 30-50 тыс. км). Если свеча вышла из строя очень быстро, то причина может крыться в некачественном топливе или масле с присадками. Значительный износ свечи может наблюдаться при детонации и/или перегреве двигателя.
  • Наличие большого количества сажи на электродах. Как правило, это является результатом либо несбалансированной топливо-воздушной смеси, либо некачественного топлива.
  • Наличие масла на электродах. В свою очередь причиной этого может быть: избыточное количество масла в двигателе, износ поршневых колец, износ поршней, блока цилиндров, направляющих клапанов. Если двигатель снабжен турбиной, то возможно, она частично вышла из строя.
  • Лаковые отложения. Они появляются из-за наличия присадок в топливе или масле.
  • Шлаковые отложения. Они являются результатом наличия присадок в моторном масле.
  • Выход из строя центрального электрода. Это может произойти по причине неправильно выставленного зажигания. Кроме того, могут иметь место отложения в камере сгорания, неисправность клапанов, низкое качество топлива, неверный момент затяжки свечи в ГБЦ.
  • Расплавление свечи. Обычно электроды расправляются по причине того, что в камере сгорания имеют место отложения, которые постоянно самовоспламеняются. Также подобная ситуация может возникнуть при неисправных клапанах или использовании некачественного топлива.
  • Износ разъема свечи. Это может произойти из-за старения контактов или ее перегрева.

Как проверить свечи зажигания

Свечи зажигания с высоковольтными проводами

Метод 1. Самый простой метод проверки это по очереди снимать провода со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя – если после снятия провода со свечи урчание мотора не изменилось, значит именно она вышла из строя. Возможно, ее придется заменить, но стоит внимательно осмотреть провинившуюся свечу – может ее достаточно почистить.

Метод 2. Еще один достаточно простой, но уже более эффектный метод. Нужно выкрутить свечу, надеть на нее провод, положить свечу на клапанную крышку и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру, оптимально, четкую и яркую.

«Пистолет» для проверки свечей зажигания

Метод 3. Проверка свечей с помощью «пистолета». Свечи зажигания также можно проверить с помощью специального «пистолета», который продается в автомобильных магазинах. Свечу нужно вставить в специальное отверстие и посмотреть будет ли искра. Если ее нет – свечу можно выбрасывать. Но если искра есть, все равно не факт, что она будет работать в колодце под другим давлением.

Метод 4. В сущности, принцип тот же, что и в предыдущем способе. Только прибор для проверки свечи можно смастерить самому, имея под рукой пьезо-зажигалку. Провод, который идет от пьезоэлектрического модуля, нужно удлинить, а затем прикрепить к наконечнику снятой свечи. Сам пьезоэлектрический блок надо прижать к корпусу свечи и нажать на кнопку на блоке. Если искры нет – свеча под замену.

Проверка свечи под давлением в саморобном приспособлении

Метод 5. Проверка свечи под давлением. Проверить свечу под давлением можно сделав несложное приспособление с 20-кубового медицинского шприца и подходящего гужона. Таким образом, станет возможным воспроизвести давление на свечу, близкое к рабочему, и, соответственно, провести более точную проверку.

Как проверить свечи под давлением своими руками

Как проверить свечу мультиметром

Правильный ответ – никак. Разве что определить, нет ли в свече короткого замыкания. Для этого надо одним проводом прикоснуться к входу свечи, а вторым к резьбе. Искра должна бить где-то на 4 мм. Мультиметром проверяют высоковольтные провода.

Вот как можно проверить свечи зажигания. В некоторых случаях свеча еще может работать. Возможно, ее достаточно почистить или отрегулировать зазор электродов, подогнув их.

Также стоит принять во внимание, что у свечей есть свой интервал замены. Периодичность замены свечей зажигания различается зависимо от двигателя, но на бензиновых движках меняют примерно каждые 30,000 км. пробега.

Исправность всех узлов автомобиля гарантирует его полноценную работоспособность. Малейшие неполадки могут привести к тому, что машина просто не заведется и не поедет. Наиболее распространёнными являются: система подачи топлива, система электропитания, система охлаждения, отсутствие искры на свечах. На последнюю поломку стоит обратить особое внимание, ввиду её частоты возникновения. Для проверки неисправности потребуется тестер свечей зажигания.

Читайте также:  Установка доп реле стартера

Признаки неисправности

Визуально определить, что проблемы с подачей тока в автомобиле, практически невозможно. Для диагностики следует запустить мотор или прогнать технику на скоростных режимах.

Перед тем, как проверить модуль зажигания, следует чётко знать симптоматику «заболевания». Итак, первые сигналы о проблемах со свечами зажигания:

  • коленчатый вал транспортного средства вращается с нужной частотой, но мотор не запускается. Из-за отсутствия искры нет воспламенения горючей смеси;
  • в одном или нескольких цилиндрах происходят поочерёдные вспышки, возгорания, и как следствие двигатель работает нестабильно, хаотически;
  • силовой агрегат работает в момент вращения стартера автомобиля. Когда «пусковой механизм» перестаёт вращаться, агрегат глохнет;
  • резкая потеря мощностного потенциала машины и как следствие, повышенное потребление топлива;
  • выход со строя катализатора из-за большого количества несгоревшего топлива внутри сегмента;
  • долгий процесс запуска мотора в период средних и низких температур на улице. В это время на внешних стенках собирается обильное количество влаги, которая не пропускает искру свечи;
  • всевозможные механические повреждения на корпусе свечей, что приводит к нестабильной подаче тока в камеру сгорания для воспламенения.

Если присутствуют ярко выраженные отложения нагара чёрного цвета на корпусе свечей зажигания, это свидетельствует о неисправности в системе питания и подачи топлива. Причиной проблем со сечами зажигания может также стать изношенность проводов системы питания.

Способы диагностики

Во многих транспортных средствах доступ к узлам системы зажигания свободен и не загромождён сторонними деталями. Поэтому, водитель без проблем может проверить свечи на первичном этапе на предмет их работоспособности. Главное сохранять последовательность и не путать их местами при выкрутке с цилиндров. Проверка модуля зажигания всегда проводится с обязательным соблюдением очерёдности по отношению к группе цилиндров. Смешивание приведёт к некорректным итоговым заключениям.

Изначально следует заглушить силовой агрегат, поочерёдно отсоединить провода от самих проводников и распределителя. Если во время запуска двигателя звук не изменился, значит, неисправность на лицо. В противном случае, продолжайте поиск далее.

Проверка искры

Тестер зажигания – самый простой и доступный способ оперативно проверить систему зажигания на работоспособность. Поочерёдно выкручиваем каждую свечу, при необходимости протираем или очищаем её от нагара. Специальным щупом тестера проверяем зазоры между электродом и корпусом проводника.

Совет. Для каждого автомобиля предусмотрен свой стандарт зазоров, которые можно узнать в инструкции по эксплуатации. При отсутствии таковой книги, обратитесь за консультацией к мотористу ближайшего сервисного центра или поищите информацию в сети интернет.

Далее прикладываем проводник к корпусу мотора, чаще всего это крышка головки блока цилиндров. Таким образом, мы обеспечиваем постоянный контакт в сети электропитания. Запускаем стартер в течение 3 – 5 секунд, смотрим на наличие или отсутствие искры. Также запоминаем цвет, с которым она проскакивает, так как это важно для дальнейшей диагностики. Голубой цвет указывает на полноценную работоспособность проводника, красный или иной – наличие поломки.

Проверка мультиметром

Универсальный тестер или мультиметр помогает быстро проверить работоспособностей свечей. Такой прибор знаком многим автовладельцам, которые сталкивались с ремонтом своего транспортного средства. Главная цель использования мультиметра – выявить наличие или отсутствие замыкания внутри свечи.

Мультиметр очень прост в использовании, для его применения не требуется наличия специального опыта или навыков. Для диагностики откручиваем проводник, подсоединяем поочерёдно одну клемму на резьбу свечи зажигания, вторую на центральный выход. При подаче напряжения должна появиться искра, что укажет на работоспособность детали, в противном случае – подлежит замене. Проверка свечей зажигания мультиметром наиболее распространённый вариант диагностики в домашних условиях. Если в режиме прозвонки мультиметр покажет бесконечное сопротивление или очень большое, то свеча считается нерабочей.

Чтобы проверить сопротивление встроенного резистора свечи, переключатель мультиметра устанавливают на 20 кОм. Одним щупом мультиметра дотрагиваются до центрального электрода, другим до контактного вывода. Сопротивление у всех свечей должно быть примерно одинаковым с небольшим разбросом. У свечей зажигания инжекторных двигателей сопротивление резистора порядка 4 кОм.

Проверка «пистолетом»

Кроме проверки мультиметром и специальным тестером, существует и оригинальный метод под названием «проверка пистолетом». Суть его заключается в том, чтобы исследовать работоспособность под давлением на специальном стенде. Алгоритм таков: проводник вставляем в паз, одеваем наконечник, после фиксации нажимаем курок пистолета. Индикатор зелёного цвета укажет на 100% работоспособность, жёлтого – на недостаточную проводимость, красный – неисправность свечи зажигания. Несмотря на изобретение такового прибора, он не даёт 100% уверенности в диагностике, так как давление в пистолете несколько отличное от давления внутри цилиндра.

Чистка свечей

Многие начинающие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой как чистка свечей. Из-за неосторожного обращения можно повредить изделие или вывести его из строя. При чистке свечей зажигания своими руками, используют следующие общепринятые способы:

Читайте также:  Болотные штампы r14 приора

  • ручной: пригодится металлическая щётка, ветошь, зубная щётка. Лёгкими движения вокруг цоколя убираем нагар, приводя изделие в стандартный вид. При необходимости используйте растворитель для удаления нагара;
  • речной песок, который можно взять на любом пляже или водоёме. Небольшое количество песка нанести на ветошь и аккуратно протирать цоколь до полного очищения от продуктов отхода;
  • пескоструйная машина используется в сервисных центрах и ремонтных мастерских. Там песок подаётся под большим давлением, вместе со сжатым воздухом;
  • ацетон или иное средство от очищения ржи. Приобрести его можно в любом автомагазине или авторынке;
  • некоторые практикуют обычную Кока-колу, но эффективность её окончательно не подтверждена.

Как видим, для проверки свечей зажигания требуется совсем немного времени, сил и средств. Достаточно 10 минут, и ваш автомобиль будет в полной боевой готовности. Следуйте рекомендациям статьи, проверяйте цвет искры, тогда всё будет хорошо.

Тест многоэлектродных свечей зажигания

Зачем свече зажигания несколько боковых электродов? Ведь сколько бы их ни было — два, три или четыре, — рожденный в недрах катушки высоковольтный импульс вызовет одну-единственную искру, которая «выберет» только один из боковых электродов. Так, может быть, это просто элементарная уловка маркетологов — мол, чем больше электродов, тем дороже?

А основным испытательным стендом стал вазовский восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 со впрыском топлива и контроллером Январь 5.1.

На самом деле, преимущество многоэлектродных свечей давно известно — это ресурс. Ведь искра возникает между центральным и боковым электродом в том искровом зазоре, электрическое сопротивление которого в данный момент меньше, чем других. А поскольку сопротивление каждый раз изменяется, то искра «грызет» электроды поочередно. Взгляните, к примеру, на фотографию разряда свечи Bosch, сделанную при большой выдержке. За время съемки произошло около 50 разрядов, искры от которых равномерно распределились между всеми тремя боковыми электродами. Это, кстати, говорит о том, что все три зазора здесь примерно одинаковы. Но даже если это не так и искра бьет только в один электрод, то со временем она его «сгрызет» — и перекинется на соседний, тем самым продлевая срок службы свечи.

Правда, многоэлектродные свечи дороже обычных. И поэтому автопроизводители применяют их только в тех двигателях, где за ценой можно не постоять. Например, в моторе редакционного седана BMW 320i, который эксплуатировался у нас в 1998—2002 годах, стояли четырехэлектродные свечи NGK, которые без проблем отслужили положенные 100000 км.

Но в ходе короткого теста ресурс свечей мы, к сожалению, проверить не в состоянии. Зато мы можем узнать, насколько изменяется мощность, экономичность и токсичность выхлопа у вазовского мотора при работе с разными свечами. А то, что замена свечей влияет на работу двигателя, это факт — в ходе предыдущего теста одноэлектродных свечей разница в мощности достигала почти 6%!

На этот раз комплектов свечей — всего семь. Это чешские свечи Brisk Extra и Brisk Premium, немецкие Bosch и Finwhale, французские Beru, японские NGK и свечи Champion, сделанные в Евросоюзе. Отечественных многоэлектродных свечей мы не нашли.

Первым делом все свечи отправились в барокамеру — для проверки на бесперебойность искрообразования под давлением. Из-за того, что барокамера заполнена не топливовоздушной смесью (взрывоопасно!), а воздухом, и напряжение, подводимое к свече, понижено со штатных 22 до 17 киловольт (имитация экстремальных условий), эти испытания — лишь дополнительный тест. Однако проведя его, мы сможем не только сравнить разные свечи в одинаковых условиях, но и отметить влияние «дополнительных» электродов. А оно есть!

Например, если одноэлектродная свеча Bosch WR7DC дает пропуски искры при давлении воздуха в барокамере в 8,1 атм, то ее трехэлектродный «собрат» Bosch W7DTC продержался вплоть до 10,0 атм. Аналогичная картина и с другими комплектами — свеча NGK BUR6ET с тремя «массовыми» электродами стабильно искрит при давлении воздуха до 10,4 атм, а одноэлектродная свеча NGK BPR6E сдается уже при 8,9 атм. О чем это говорит? О том, что дополнительные «массовые» электроды увеличивают надежность искрообразования. Это подтвердилось и при замерах давления полного прекращения искрообразования. Лучший результат трехэлектродных свечей (Brisk Extra, 12,5 атм) чуть превосходит результат лидера среди одноэлектродных комплектов (Brisk LR15YC, 12,0 атм). У других свечей разница заметней — например, трехэлектродные свечи Bosch теряют работоспособность при давлении воздуха в барокамере в 11 атм, а одноэлектродные — уже при 8,4 атм.

Надежность искрообразования зависит не только от количества, но и от расположения боковых электродов. Взгляните на фотографию свечи Brisk Premium LOR15LGS. Ее «массовые» электроды расположены настолько далеко от центрального, что давления воздуха даже в 5,5 атм достаточно для полного исчезновения искры. По испытаниям в барокамере эти свечи проигрывают даже штатным одноэлектродным свечам ЭЗ А17ДВРМ! Слишком велико сопротивление зазора — и пониженным напряжением в 17 кВ его не «пробить». Но, конечно, условия, которые мы имитируем в барокамере — это крайность. Такое бывает, например, у автомобиля со слабой батареей в дождливую погоду, когда включены фары, стеклоочистители, обогрев стекла, а влага, попавшая на высоковольтные провода, увеличивает токи утечки.

Читайте также:  Руль от калины на ниву

Так что главное испытание — это моторный стенд. Каждый комплект свечей мы поочередно заворачиваем в восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 с распределенным впрыском (контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61, лямбд-зонд, без нейтрализатора), соединенный с нагрузочным устройством. Нет нагрузки — двигатель работает на холостом ходу. Повышаем нагрузку — измеряем «частичные» характеристики. Полная нагрузка — номинальный режим. Фиксируем крутящий момент двигателя, частоту вращения, расход топлива и воздуха, токсичность отработавших газов. А чтобы исключить даже минимальные изменения давления, влажности и температуры в лаборатории, где установлен нагрузочный стенд, все полученные результаты приводим к стандартным условиям по методике ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний». База для сравнения — характеристики мотора при работе со штатными одноэлектродными свечами А17ДВРМ из Энгельса.

Сперва — газ в пол! На режиме полного дросселя мы замерили крутящий момент (и мощность) двигателя с каждым из комплектов свечей. Здесь, как и среди одноэлектродных свечей, отличился комплект Finwhale. С этими свечами двигатель развил на 6,3% большую мощность, чем со штатными одноэлектродными свечами ЭЗ А17ДВРМ — и на 0,4% больше, чем с одноэлектродными свечами Finwhale F510 (5,9%). Также в тройке лидеров — свечи Champion (+5,6% мощности) и Brisk Premium (+5,1%). А вот трехэлектродный Bosch выступил скромно — прирост мощности составил всего 2,6%.

Затем, сбавив обороты, мы измерили экономичность двигателя в режиме городского цикла. Интересно, что превзойти результат одноэлектродных свечей NGK (снижение расхода топлива относительно штатных свечей ЭЗ на 5,1%) не удалось ни одному из комплектов. Но в целом многоэлектродные свечи выступили стабильнее — снижение расхода топлива более чем на 3% обеспечивают четыре из семи комплектов: Beru (4,2%), Champion (4,1%), NGK (3,9%) и Bosch (3,2%). А вот чешские свечи Brisk Extra расход топлива в сравнении со штатными ЭЗ не снижают, а увеличивают — на 1,6%.

Неудача постигла свечи Brisk Extra и при замерах токсичности отработавших газов, которые мы проводили на холостом ходу, в режимах городского цикла и внешней скоростной характеристики. Эти свечи, как и одноэлектродный Bosch WR7DCX, заставили контроллер Январь 5.1 работать в режиме постоянной коррекции времени впрыска топлива, переобогащая смесь. Как результат — «неуд» по экологии. В чем причина — неужели тоже пропуск вспышек?

А лидируют по снижению токсичности четырехэлектродные свечи Beru. За ними — Brisk Premium и NGK.

Как водится, результаты всех испытаний мы перевели в баллы и просуммировали их с учетом весовых коэффициентов. В группе лидеров итоговые баллы легли очень «плотно» — как и при тестах именитых шин. В принципе, мы смело рекомендуем все свечи, кроме аутсайдеров Brisk Extra LR15TC. Кстати, если сравнивать с результатами теста одноэлектродных свечей, то лучшие из них (это NGK) смогли бы занять в общем зачете только четвертое место. А это означает, что «дополнительные» электроды влияют не только на ресурс, но и на такие характеристики двигателя, как мощность, экономичность и токсичность.

Кстати, самых выдающихся результатов многоэлектродные свечи достигли в снижении токсичности: если Eyquem, лидер среди одноэлектродных комплектов, показал 40-процентное снижение содержания СО и СН в выхлопе, то Beru Ultra-X — уже почти 60%! Это говорит о том, что «многоэлектродность» и связанная с этим надежность искрообразования особенно ярко проявляют себя на режимах частичных нагрузок (на которых, в основном, мы и проверяли показатели токсичности). Но ждать от многоэлектродных свечей каких-либо чудес не стоит.

Однако процессы воспламенения горючей смеси от искры до сих пор хранят немало тайн даже для серьезных исследователей — и, само собой, привлекают внимание изобретателей и инженеров-самородков. А что, если распилить боковой электрод пополам? Или приварить к свече конус — и назвать получившееся чудо «плазменным генератором»?

Результаты испытаний:

Результирующая таблица:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector