Общие сведения. Возможные неисправности, их причины и методы их устранения.
Тормоза
Общие сведения. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Рис. 1. Схема тормозной системы: 1 — тормозной диск; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец заднего наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления переднего наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющая заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп-сигнала
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод.
Рабочая тормозная система имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 2 (рис.1), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.
В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный тормозной цилиндр 4, вакуумный усилитель 3, бачок 9 главного цилиндра, регулятор 19 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Причина неисправности
Метод устранения
Недостаточная эффективность торможения
1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов
1. Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода
2. Воздух в тормозной системе
2. Удалите воздух из системы
3. Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре
3. Замените уплотнители и прокачайте систему
4. Повреждены резиновые шланги системы гидропривода
4. Замените шланги
Самопроизвольное торможение при работающем двигателе
1. Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком:
1. Проделайте следующее:
а) разрушение, перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящихся деталей:
а) замените вакуумный усилитель
износ уплотнителя б) недостаточная смазка уплотнителя крышки
6) снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель
Неполное растормаживание всех колес
1 . Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала
1. Отрегулируйте положение выключателя
2. Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра
2. Отрегулируйте выступание (1 : 25_0.2 мм) регулиров очного болта
3. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбивания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка
3. Замените вакуумный усилитель
4. Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре
4. Прочистите отверстие и прокачайте систему гидропривода
5. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
5. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
б. Заедание поршня главного цилиндра
6. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему.
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
1. Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза
1. Замените пружину
2 Заедание поршня б колесном цилиндре вследствие коррозии
2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените
3. Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра 1гз-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов
3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему’ гидропривода
4. Отсутствие зазора между колодками и барабаном
4. Отрегулируйте стояночный тормоз
5. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну
5. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
6. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм )
б. Прошлифуйте диск, если толщина менее 9 мм , замените диск
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
1. Утечка тормозной жидкости в одном го колесных цилиндров
1. Замените уплотнители и прокачайте систему
2. Заедание поршня колесного цилиндра тормозов
2. Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали
3. Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения
3. Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
4. Разное давление в шинах
4. Отрегулируйте давление
5. Неправильные углы установки колес
5. Отрегулируйте углы установки колес
6. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок
б. Очистите детали тормозных механизмов
7. Неправильная установка регулятора давления
7. Отрегулируйте положение регулятора давления
8. Неисправен регулятор давления
8. Отремонтируйте или замените регулятор давления
Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
1. Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя
1. Замените воздушный фильтр
2. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка
2. Замените вакуумный усилитель
3. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах
3. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
4. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.д.
4. Тщательно промойте всю систему. замените поврежденные резиновые детали: прокачайте систему
Скрнп или визг тормозов
1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
1. Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой
2. Овальность тормозных барабанов задних тормозов
2. Расточите барабаны
3. Замасливание фрикционных накладок
3. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
4. Износ накладок или включение в них инородных тел
4. Замените колодки
5. Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ
5. Прошлифуйте диск, при толщине менее 9 мм замените диск.
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Отрегулируйте положение выключателя
Отрегулируйте выступание (1,25 – 0,2 мм) регулировочного болта
Замените вакуумный усилитель
Прочистите отверстие и прокачайте систему гидропривода
Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените
Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали
Основная деталь тормозной системы транспортного средства — главный тормозной цилиндр, создающий в трубках высокое давление. Устройство детали: металлический корпус с отверстиями для подключения трубок и соединения с бачком, внутри которого цилиндрической формы полость.
От исправности цилиндра зависит бесперебойная работа тормозной системы машины, что в свою очередь имеет прямое влияние на безопасность находящихся в салоне автомобиля людей при езде.
Неисправности
Можно выделить две разновидности поломки главного тормозного цилиндра:
- Повреждение или разбухание уплотнителей из резины;
- Заедание поршня.
Признаками того, что пора произвести ремонт или замену элемента являются:
- вытекание жидкости;
- изменения в нажатии педали тормоза: стала мягче или начала проваливаться.
Для устранения поломок требуется произвести демонтаж главного тормозного цилиндра с последующей установкой нового элемента, либо же произвести его ремонт, а именно поменять пыльник, резиновые уплотнители, очистить детали от загрязнений, коррозии и т.п.
При поломке ГТЦ вся система торможения транспортного средства подвержена сбоям. В нужный момент, при давлении на педаль тормоза автомобиль может останавливаться гораздо медленнее, чем обычно, либо вообще не среагировать на сигнал. А это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
Если при выжимании педали вы ощутили, что она стала мягче или машина тормозит медленнее, следует проверить тормозную систему в целом и главный тормозной цилиндр в частности. Потратив немного времени, вы сможете повысить безопасность при эксплуатации своего транспортного средства.
Цена главного тормозного цилиндра
В районе 400-700 рублей стоят самые дешевые цилиндры, за более качественную деталь от известных производителей придется выложить от 1500 рублей. Замена цилиндра в автосервисе обойдется от 400 рублей, но для экономии денежных средств ее вполне возможно произвести самостоятельно.
Замена
Произвести замену детали своими руками не составит труда. Для этого нужно вооружиться следующим набором инструментов:
- отверткой;
- ключами на 10, 13;
- 5 — кубовым шприцом или грушей;
- тормозной жидкостью;
- хомутами.
Если при разборке вы обнаружили, что старые резиновые шланги стали твердыми, рекомендуется заменить их новыми.
-
Снимаем ремень с расширительного бачка и убираем в сторону.
Завершающим этапом ремонтных работ станет прокачка тормозной системы автомобиля.
Итоги замены
Проверить правильность произведенных работ можно нажав на педаль тормоза, если она работает, как и до поломки значит все сделано верно.
Замена тормозной жидкости
Назначение тормозной жидкости и ее замена.
Замена тормозной жидкости — как часто, и необходимо ли ее вообще менять? Перед тем, как ответить на данный
вопрос стоит разобраться, что такое тормозная жидкость, и зачем необходимо ее замена. Тормозная жидкость передает энергию от главного тормозного цилиндра к рабочим тормозным цилиндрам и затем к колодкам. Производители определяют периодичность замены жидкости исходя из средних величин.
Например, через каждые 30-40 тысяч пройденных километров, или через полтора-два года эксплуатации. Данные цифры приведены для конвейерных автомобилей при штатном режиме эксплуатации. Помимо этого замену тормозной жидкости следует проводить при неисправностях в системе тормозов, когда по какой-либо причине в системе оказалась влага.
Тормозная жидкость гигроскопична, а значит, попавшая в нее влага впитывается, в результате теряются ее свойства. Система тормозов не имеет достаточной герметичности, и как следствие влага попадает через компенсационные отверстия. Еще одной причиной для замены жидкости служит типичная ошибка начинающих автовладельцев, которые полагают, что различные тормозные жидкости разных производителей можно смешивать.
Смешать, конечно же, можно, только при этом важно учитывать модели двигателя и состав жидкостей. Соблюдая все эти условия можно доливать тормозную жидкость в небольшом количестве, однако специалисты настоятельно советуют этого не делать. Наиболее верное решение — это смена тормозной жидкости на рекомендованные производителем типы и марки. Для самостоятельной замены прежде всего стоит изучить руководство по эксплуатации вашего транспортного средства.
Существует несколько вариантов смены тормозной жидкости.
1. Основной вариант, который приходит нам в голову — это смена тормозной жидкости в специализированном автосервисе. Забудьте о гаечных ключах и смотровых ямах. Автосервис «АвтоДруг» в Уфе оборудован всем необходимым для смены тормозной жидкости, а производят ее квалифицированные мастера. Если у вас нет желания вникать в устройство своего автомобиля, то такой вариант для вас самый оптимальный.
Агрегат для смены тормозной жидкости укомплектован различными переходниками, что позволяет мастерам работать практически с любыми марками транспортных средств. Но помните, обратившись в первый попавшийся автосервис, вы можете рассчитывать исключительно на замену тормозной жидкости, потому что появляющиеся каждый день сервисы исправляют только то, на что указал автовладелец, и сильно не напрягаются.
2. Те, кто выбирают второй вариант, должны приготовиться к трудовым и временным затратам. Выгода такого варианта заключается в том, что вы сэкономите на стоимости замены жидкости, и при этом сможете провести визуальную диагностику системы, проверить подвеску, работоспособность амортизаторов и многое другое. Ваша безопасность напрямую связана с вашим транспортным средством. Ведь никто кроме вас не позаботиться о себе лучше вас самих.
Остановимся на втором варианте, ведь если вы выбрали его, информация вам пригодится. Первым делом ознакомьтесь в руководстве по эксплуатации со схемой тормозной системы. Схема контуров может быть параллельной или диагональной.
Замена тормозной жидкости проводится поочередно по контурам.
- При наличии диагональной схемы контуров — заднее колесо справа, переднее слева, заднее слева и переднее правое.
- Параллельная схема — заднее колесо справа, заднее слева, переднее справа и переднее слева.
Смена тормозной жидкости выполняется на яме, со снятыми колесами. Совершенно очевидно, что необходимо соблюдать правила техники безопасности. Когда замена произведена, следует провести прокачку тормозов. При наличии ABS смена тормозной жидкости осуществляется с учетом некоторых нюансов.
При расположении гидроаккумытора, блока клапанов и насоса в одном узле, смена производится по стандартной схеме. Если вся система расположена отдельно, то лучше всего отправиться для смены тормозной жидкости в автосервис. При наличии устройства для закачки жидкости под давлением, меньше вероятности, что в систему попадет воздух.
Как и все в современном автомобиле, тормоза способны выходить из строя, а также становиться неэффективными, например, после нажатия на педаль тормоза автомобиль вяло реагирует или реагирует с запозданием. Это говорит о необходимости диагностики и ремонта тормозной системы. Чаще всего ремонт тормозной системы сводится к замене тормозных колодок, замене тормозных дисков, а также прокачке тормозов, каждая их этих работ без особого труда производится в домашних условиях, при наличии необходимого инструмента и определенных навыков.
Если вы заметили, что колеса «схватывают» не одновременно и неравномерно или время от времени педаль тормоза «проваливается» — это свидетельствует о возможной завоздушенности тормозной системы. Присутствие воздушных пузырьков в магистралях тормозной системы существенно снижает эффективность торможения, в результате не исключена вероятность ДТП.
Откуда берется воздух в тормозной системе? Наиболее распространенные причины:
Примечание! Со временем ТЖ разбавляется водой, она проникает в систему из конденсата, обычно об этом свидетельствует ее потемнение. Поэтому нельзя игнорировать замену тормозной жидкости и своевременно ее выполнять, не реже чем раз в три года или после каждых 45 тыс. км пробега.
Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция
- Пустая тара для старой тормозной жидкости.
- Спецключ на «8» или «10».
- Новая ТЖ.
- Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской «системы».
- Смотровая яма или подъемник, «на крайняк» подъемник.
- Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для «продвинутых» автомобилистов «одиночек» у которых нет помощников.
Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.
Как прокачать тормоза ВАЗ видео: