Меню Закрыть

Тугое сцепление после замены

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины "тугости" педали сцепления, так вот некоторые из них:
— Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло)
— Не смазана вилка сцепления
— Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

Читайте также:  Крышка двигателя ваз 2114 8 клапанов цена

Пы.Сы. Да, забыл — этот же мастер сказал, что если не поменяю сцепление — накроется маховик(а он стоит, если я правильно понял, каких-то огромных денег. ), интересно вот знать — а каково соотношение ресурса сцепления и ресурса маховика?

а) интересно, поможет ли прокачка сцепления
б) может быть сразу купить ремкомплект на гл. цилиндр?
в) уровень жидкости в норме

выскажите пожалста свои соображения по этому поводу. спсб.

p.s. 3110, 406 дв. 2001 г.в.

Добавлено через 36 минут 38 секунд
Ну ладно, вроде ответ найден — вот он:
Тугая педаль сцепления
Разумеется, для.

Просмотр полной версии : Тугое сцепление, почему?

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

у моего знакомого на c-max такая же беда. но он уже привык и смирился за 3 года

а замена тормазухи спасет кто знает

Попробуй прокачать. Корзина менялась или нет? Раньше было нормально? Когда и как стало туго?

точно сказать немогу машину купил 3 месяца назад, когда тепло было вроде легко нажималось

если это происходит в холод, то замена тормозухи.

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

Обычно тугая педаль предвестник кончины сцеплений!
У меня так и.

Тут все бывает сложнее — на некоторых Рено педаль мягкая как у зайца уши и ничего и делать не надо, а в некоторых — сколько не меняй все — будет жесткая и по мере нагрева еще и застревать — зависит от износа коробки. Пролить можно — будет лучше. Вот в япах почему то мягенькая — там правда гидропривод, но приятно ехать в пробке. Можно поменять трос сцепы на оригинал французский — будет равномерно брать, но выжим сам поменяется кардинально при замене комплекта полностью, но тоже через малое время трос может начинать застревать. Езди лучше так как есть, но вози в багажнике запасной трос — по времени замена 15 минут. Дешевле будет — я помнгю на 19-ке все поменял на оригинал и выжим каак был тяжелый так и отсался, никто так и не понял в чем дело — вроде я смотрел что коробка стояла не jc5 а jb3. После замены сцепы на лагуне — афигел конкретно — стало очень мягко, но на другой лагуне того же вроде года — фигня, все равно плотный остался и в жару застревает трос, хотя фирменный.

Мягкая педаль сцепления или замена цилиндров сцепления. — бортжурнал Audi 80 Вишневая жемчужина 1988 года на DRIVE2

Всем привет! Все началось 2 недели назад, когда я заметил, что педаль сцепления стала мягкая, но прокачав пару раз ее, она вернулась в норму. Ну и ладно. После этого каждое утро стало сопровождаться этими манипуляциями. Это уже не хорошо. Еще через несколько дней передачи стали туго включаться, а при выключении, иногда даже выстреливали, будто я их вовсе без сцепления выключал. В конце концов пришлось при каждом включении передачи предварительно прокачивать несколько раз педалью сцепления, что бы вставить передачу, а при малейшем отпускании педали тормоза и при выжатой в пол педали сцепления машина уже ехала, как на автомате.) Больше так ездить нельзя! Само сцепление менял около 20к назад, а при замене двигателя в мае осматривал его, оно как новое и корзина, и диск, и выжимной. Выбор не велик — сдох или главный цилиндр, или рабочий. Начать решил с замены главного. Заказал Jp Group 1130601900 и на следующий день он пришел. Сняв старый, я увидел порванную внешнюю резинку и решил, что проблема найдена. Процесс замены теоретически простой: снимаем шланг с бачка тормозухи, отворачиваем трубку от задней части рабочего цилиндра( под капотом, чуть ниже и правее вакуумного усилителя тормозов, ключ вроде на 12), но трудность в том, что эта гайка захрясла, да еще и в таком месте, что отвернуть ее можно только вспомнив весь богатый русский лексикон, извернувшись кое как и откручивая по паре мм за один подход.Отвернув эту трубку штуцер лучше сразу разработать, что бы потом нормально завернуть в новый цилиндр. Далее идем в салон. Сняв полку под рулем понадобится снять фиксатор с вала, крепящего цилиндр к педали и отвернуть шестигранником на 6 2 болта, крепящие сам цилиндр. Тут у меня возникла вторая сложность: подлезть туда тяжело из-за обилия проводки, да и сам шестигранник был коротковат, болты затянуты хорошо, и чтобы их сорвать пришлось повозиться. Далее перекидываем все необходимое со старого цилиндра на новый, не забыв измерить и повторить расстояние, которое было на старом цилиндре между цилиндром и креплением к педали, и собираем все в обратном порядке.Прокачав всю систему, я понял, что ни чего не изменилось.

Читайте также:  Снятие и установка приборов электрооборудования

На следующий день заказал рабочий цилиндр сцепления Jp Group 1130500900. Для его замены нужен маленький вороток с головкой на 13 для болта крепления цилиндра к коробке, ключ на 12 для отворачивания трубки, соединяющей оба цилиндра и ключ на 10 для дальнейшей прокачки. Сам процесс замены прост, трудность только в том, чтобы подлезть к этому месту. При установке нового цилиндра проще сначала поставить новый на место и закрепить его, а затем устанавливать трубку, в обратном порядке будет сложнее вставлять цилиндр в коробку, пожимая его шток. Прокачав раз 10 сцепление и выгнав весь воздух, я наконец вздохнул спокойно, педаль стала жесткая, все передачи включаются легко и тихо, машина плавно трогается, как новая!

Борьба с тугой педалью сцепления — бортжурнал Mazda 6 🌀Silver Essence🌀 2007 года на DRIVE2

Началось всё с того, что подошла к концу сцепа еще в январе месяце.Купил комплект Valeo, поставили. Вроде бы всё ничего, НО педаль сцепления была очень тугой. Поначалу старался не обращать внимания, в сервисе говорили: «Езди смело, привыкнешь, это у всех мазд такая штуковина».По опыту владельцев были заменены шланги, главный и рабочий цилиндры, сама педаль держалась крепко, надломов никаких не было. Все оставалось по-прежнему.… Проездил до осени, каждый день мучаясь с этим недугом. Наконец решился на снятие коробки и поиска истинной причины.Вскрытие показало: вилка погнулась – подшипник на выброс – корзина в утиль. Диск нормальный.Да как так? 10000 тыщ только прошло. Видимо при установке Valeo сервисмены не обратили внимание на состояние вилки, либо неверно установили сцепу. Я был крайне недоволен.

Делать было нечего, заказал новые запчасти.

Вилка: G560-16-520 1130р.Подшипник выжимной: Exedy BRG 708 930р.

Корзина: Exedy MZC 619 2980р.

После замены сцепления стало очень мягким, без рывков и ступеней. Я доволен. На этот раз сделали всё как надо. Спасибо моему мастеру. Стуки и дерганье в руле тоже пропало. Руль стал более упругим.

Читайте также:  Какие флешки поддерживает pioneer

Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

Виды привода сцепления:

Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.

Признаки неисправности педали:

• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

• Педаль движется рывками;

• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

Причины тугой педали сцепления:

• Заедание рычага педали;

• Износ троса привода вилки сцепления;

• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

• Трещина в вилке привода подшипника;

• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

Что делать?

Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.

Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.

В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector