Меню Закрыть

Уплотнитель передней двери ваз 2110

Сегодня речь про уплотнители. Крутил вертел не торопясь месяц наверно где-то. В инете много разной инфы, например наклеить дверных D-образных уплотнителей, поставить от приоры, 3-камерные, газели, силиконовый шланг и т.д. Самый лучший вариант по мне это приоровские. Я так и сделал, купил комплект уплотнителей 2170 на 4 двери. На багажник родной 2112 и родные водостоки.
Поставил водительский сначала один для обкатки.

Плюсы:
— выглядит солиднее снаружи;
— лучше прижимает;
— двух контурный;
— принцип работы гармошка;
— на вид, ощуп, сжатие/разжатие состав лучше.

Минусы:
— широкий, встает в распорку с обшивкой двери (обшивка не стандарт). На любых кочках, неровностях крип существенный;
— не совсем подходит под обшивку потолка, части накладок салона. Сверху виден кузов, торчит боковина уплотнителя, которая должна ложиться и закрывать элементы салона.

Принцип работы уплотнителя 2170. Внешняя часть/вторая камера прижимается, рабочая. Первая камера в виде шланга, возвратный усилитель. Сжимается гармошкой в нижней части усилительного шланга первой камеры. Больше воздушных прослоек получается, больше материала, больше сил прижима. Получаем теплее, тише, ресурс.

Минусы конкретно для меня оказались существенными. Убого в общем, не понравилось… Через неделю поехал обратно на рынок поменял 3 уплотнителя 2170 на 4 родных 2110.

Чем по мне плохи 3 камерные уплотнители (типа 2109) не считая что в ряд ли перекроет обшивку потолка. При сильном сжатии излишняя деформация, больше напихать, не значит лучше. У всего есть свой порог упругости. Пока новые все классно, но ресурс маленький будет. Тем более зависит от исполнения, формы, расположения. Внешняя часть не должна быть сильнее внутренней, либо быть равной. Формы рабочих углов, толщины и т.д. Внешняя камера больше принимает форму двери, внутренняя усиливает прижим/возврат с небольшой деформацией. Что и сделано на приоре. Это видно после небольшой эксплуатации, когда уплотнитель прижмется немного, а не когда он с магазина.

Так как родные 2110 логично что проигрывают 2170, по другому быть не может. Автоваз хоть и двигается в перед мелкими шажками, но все равно двигается. Нужно было их как то усилить… Идея родилась сразу.

В углах 2110 стоят с завода обрезки уплотнителей/жгута из пористой резины, чтобы не было ломающего изгиба в верхнем углу двери.

Сам предполагаемый угол помечается точкой краски.

Делал свои фотки с этими углами и точками. Потом скинул на телефон, но неожиданно тело умерло. Пришлось фотки взять попользоваться у IvanVRN36.

Так как такой уплотнительный жгут/шнур из пористой резины относиться к резино-техническим изделиям, то найти его как минимум у нас в городе практически равняется 0. Вот кстати задавал вопрос про этот жгут/шнур, там же есть и фото: www.drive2.ru/communities…orum/465065382076482147?m

Хотел сначала без лишних заморочек просунуть силиконовый шланг. Купил пару метров, проверив его сначала в морозильном ларе при -22, был огорчен. Надежда не оправдалась. Шланг становиться "Деревянным". Нужен морозостойкий состав силикона, а это снова уже изделие… Только уже силиконо-техническое, не бытовой уровень. Достать его тоже шансов почти нет. Так чтобы придти в магазин и купить пару метров.

Начал искать в магазинах, что можно было бы использовать. Звонить в разные конторы города, по всяким уплотнителям, изделиям и т.д. Нужно было что-то типа формы шнура, упругий, морозостойкий. Сначала было все без результатно, я уже отчаялся и хотел ставить как есть сток. Далее в очередной раз искав магазине подходящий материал случайно "наткнулся" на "Вилатерм"! Конечно это не совсем то что хотелось бы для идеала, но как аналог подходило на все 100%.

"Вилатерм" — экологически чистый материал, изготавливаемый по современным технологиям из вспененного полиэтилена, для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий. Высококачественный, эластичный материал, который за счет повышенной (для данного вида материалов) плотности выдерживает многократные циклы растяжения-сжатия, что позволяет ему отлично работать в деформационных швах различных конструкций. Мелкоячеистый, легкий материал белого цвета с замкнутыми порами, изготавливаемый из полиэтилена высокого давления путем вспенивания бутан-пропановой смесью. Характеризуется уникальным сочетанием физико-механических, теплофизических и акустических свойств. Выпускается в виде жгутов и труб круглого сечения различных диаметров, длиной по 3 метра.

Конечно все красиво расписано в рекламном описании, но после избыточного сжатия/преодоления порога упругости жгута, понимаешь что длительной большой нагрузки долго он не выдержит. О чем честно пишут в ТТХ, а трубчатый вариант существует только в больших размерах.

Купил сразу размеры, диаметр в мм: 6, 8, 10, 12.

Проверил в том же ларе, при -22 свойства упругости не теряет.

Вот так выглядит вилатерм в кусочке нового уплотнителя 2110:

Изначально продел 12 мм.

Читайте также:  Как проверить датчик температуры воздуха на впуске

Сначала идет не сложно, потом трение возрастает и клин все больше и больше. В итоге мыльный раствор, заострить начальный кончик, разглаживать. Желательно вдвоем.

12 мм — После установки в дверной проем, естественно дверь не хотела закрываться просто так) С усилием она закрывается снаружи, но напряжение на двери большое. Открывается как будто ручку вырывает, дверь откидывает) В закрытом состоянии видно что дверь выпирает немного. Слишком плотный материал вилатерм. Ну в ТТХ так и написано что упругость 0,5 МПа = 5 кгс, но не написано на какую площадь, это все равно много даже если на см2. Хотя в других источниках 4 кгс, но все равно много. Если снаружи закрыть еще можно, ибо плечо усилия большое, то с салона быстрее ручка отлетит) Плечо смещено к оси петли, усилие получается маленькое. Тут либо просить кого-то чтобы "с ноги" кто-то снаружи закрыл, либо вообще не как) В общем 12 мм отпадает сразу.

10 мм — Далее поменял на 10 мм. Ситуация схожая, чуть легче. Зато продел за 10 минут. Легко зашел в уплотнитель. Хоть сам уплотнитель вместе с вилатермом и сядет, но не намного. Так оставлять не вариант.

8 мм — уже интереснее, но относительно жестковато. Оставил на усадку. Улучшения в шумке чувствуется сразу (двери клееные). Только водительская с вилатермом, остальные со старыми уплотнителями, пустые. Конечно не вау, но есть эффект на фоне других дверей. Тем более водительская ближе. Не просто так написано в ТТХ что тепло-шумоизоляционный материал. Поставил машину. Через три дня проверка. В принципе уже неплохо стало, легче/мягче закрывается. Относительно небольшое напряжение на двери по сравнение с большими диаметрами. По сути нормального прижима быть не может без напряжения на двери. Дверь туже закрывается просто с новым уплотнителем, даже с 2170. Первые пару дней. На 8 мм я не остановился, все познается в сравнении. Вытащил из уплотнителя вилатерм, у него образовалась фаска небольшая в местах прижима. То есть он деформировался окончательно, а это минус конечно.

6 мм — не особо прям поменялась разница, стало легче закрываться на уровне прижатом 8 мм. Да и смысла в 6 мм не особо, если только в роли дополнительной относительно небольшой тепло-шумоизоляции.

Сток — Дверь туговато заходит даже просто без всего, новый уплотнитель.

В общем оставил 8 мм, некий баланс.

Дальше пассажирская передняя дверь. Продеваю 8 мм, закрываю дверь, сразу диагноз мало! Почему? Потому что все машины разные) Как и отрегулированные двери на одной той же машине, не бывает машин как двигателей чтобы они били в нули друг другу. Одна дверь прижимает чуть сильнее, другая слабее. Идем другим путем снимаем старую резинку и смотрим рабочий диапазон конкретной двери. Берем размер чуть больше диапазона, все равно как увеличитель ресурса уплотнителя 2110 вилатерм не подходит из-за своих свойств. Значит нам нужен просто прижим без лишних усилий на дверь. На заднюю дверь после снятия старого уплотнителя подходил 10 мм. Поставив с 10 мм, сразу угадал. Все как надо.

В водостоки в плотную заходит 6 мм, но смысла я не вижу вообще туда что-то продевать.

Остается багажник до которого я еще не дошел, заходит максимальный размер 10 мм. То есть диаметр нового уплотнителя 10 мм. Думаю 8 мм должно подойти.

— тепло-шумоизоляция;
— лучше прижим;
— очень дешево;
— возможность частичного ремонта старых уплотнителей.

— слишком жесткий для таких целей;
— поддается деформации при длительной нагрузке из-за своей жесткости;
— от маленьких диаметров эффект уменьшается;
— при продевании маленьких размеров жгут в уплотнителе лежит змейкой/зигзаг в разных положениях, отсюда по уплотнителю идет разброс. В одном месте вилатерм есть, а в другом его как будто нет. Получается где-то он попадает под прижим, а где-то не очень.

Вилатерм как динамический уплотнитель не очень подходит. Желательно делать во весь диаметр уплотнителя, но тогда дверь вероятно что не закроется и время нужно больше чтобы продеть. Оптимальный размер 10 мм, так как уплотнитель сожмется на 50% точно. В идеале нужен материал менее плотный с большим порогом упругости. Так как найти такой материал да еще и подходящей формы жгута/шнура/трубы различных сечений не так просто, то вилатерм это единственный схожий, дешевый и доступный вариант. Возвратной упругости уплотнителя конечно не сильно добавит, но прижим и тепло-шумоизоляцию улучшит.

П.С. несколько дней ездил. Всем советую ставить с целью шумоизоляции, эффект есть сразу! Глуше, особенно если двери не пустые. Уплотнители это слабое/открытое место, особенно если старые, прижатые/стертые. Неважно таз это или нет. Можно даже делать не обязательно с прижатием. Можно сечение рассчитать чтобы при закрытой двери вилатерм просто находился внутри как шумка. Кто катает машину вибрухой и т.д., шумить уплотнители вилатермом 200%.

Читайте также:  Дизельный двигатель для уаз

Все знают какие зазоры между дверей у иномарок, там 1мм-2мм максимум. У моей 11ой зазоры в некоторых местах доходят то 5мм.
В интернете вы найдете множество способов как доработать уплотнители дверей ВАЗ 2110, а может быть попробовать установить дополнительные ?

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Чтобы уменьшить шум ветра в салоне можно установить дополнительные уплотнители дверей из различного материала. Первый способ с помощью Flex’а.

Флекс или K-FLEX — трубка используется во многих отраслях, я нашел ее в магазине по обслуживанию и продаже кондиционеров.
Закрепить Flex можно с помощью клея (например, Момент), либо на двух-сторонний скотч. В обоих случаях трубка держится достаточно крепко. Единственное нужно обезжирить поверхность.

Одну трубку Flex’а я пустил по верху, начиная от низа лобового стекла и заканчивая задней дверью. Уложил по краю задней двери. Хорошо видно, как флекс проходит поверху задней двери и затем по контуру вниз.

Между дверей наклеил на стойку от верха до замка двери.
Клеить дополнительный уплотнитель на двери не рекомендуется, т.к. при открытии/закрытии двери, Вы будете зацеплять его рукой и он рано или поздно оторвется.

Первые закрытия дверей будут тугими, но через сутки флекс примет форму усилий при закрытии дверей больше не потребуется.

Другой вариант, заменить штатные уплотнители дверей ВАЗ 2110 на уплотнители от Приоры.
Дело в том, что уплотнитель дверей Приоры имеет 2 камеры, что положительно сказывается на эффекте герметичности.
Я поменял заводские дверные уплотнители только на передних дверях, а задние оставил с заводскими, т.к. там очень плотно прилегает флекс.

Покажу на рисунке, каким образом можно сделать:
Красный цвет — как сейчас у меня наклеен флекс (все крепится на кузов).
Синий цвет — дверной уплотнитель от Приоры.
Зеленый цвет — это вариант наклеить резиновый уплотнитель(например от 9ки) на двери. Таким образом вертикальные щели будут полностью закрыты. Данную доработку у себя я не делал

Эффект после установки дополнительных дверных уплотнителей на ВАЗ 2110:

Эффект заметил сразу, даже очень большой. Особенно, когда вся машина шумоизолирована и установлены дополнительные уплотнители — в салоне стало комфортней. Шума почти нет, ветер в машине не гуляет, соответственно стало меньше пыли и запаха из вне.
Учитывая очень низкую цену материала, минимальные затраты времени(30минут) и очень положительный эффект — советую сделать данную доработку в первую очередь.
После года использования такого уплотнителя могу сказать, что погодные условия на нем никак не сказываются, он в отличном состоянии.

Читайте также:  Блокировка дифференциала на ваз 2114

ИТОГ по доработке дверных уплотнителей дверей ВАЗ 2110:
Материала затрачено:
Флекс(на обе стороны машины) — около 7м.

Времени затрачено:
Не более 1 часа.

Дополнительный уплотнитель между дверей ВАЗ 2110

Вариант 2 .

Вариант 3 .
При монтаже использовал 3м лента 6мм и праймер 3м 94. Клеит один раз, второго не бывает. Дверной уплотнитель с ваз 2108.
Отрезаем армированную часть и часть с тонкой трубочкой приклеиваем на двери.
Обязательно обрабатывать праймером, он работает как грунтовка, приклеишь — не оторвёшь.
Операцию проводить только при снятой двери, а то можно запороть.
Берёшь друга, 2 колеса, подкладываешь под переднюю дверь, открываешь и облокачиваешь дверь о кузов. Провода на месте. Быстро и удобно.
Первый раз делал не снимая , эмоций "0" одни ма-ты.

Вариант 4 .
Потребуется уплотнитель от ГАЗ (какой то).
Особенность здесь в том, что место обозначенное красным уголком идеально вклеивается за эти две плоскости в нишу задней двери.
При этом уплотнитель как бы выворачивается навстречу закрываемой (накладываемой) передней двери, и сам край дверцы удивительным образом аккуратно ложится в проем обозначенный вертикальной красной чертой в уплотнителе.

На этот раз пользовался серым полиуретановым герметиком, хотя необходимо черным, что бы видно не было

Теперь очень достойно заглушено, хотя для хорошего прилегания при закрытии дверей необходимо подогнать подрезанием верх и низ уплотнителя. На передних дверях оставил без изменений — уж очень там узко и специфика зазоров такова, что ничего потолще туда не вставить, так что бы надежно держалось.

При попытке автолюбителей купить дверной уплотнитель сталкиваются с тем, что в магазине Лада предлагают только для правой пассажирской стороны кузова. А почему-то востребованные уплотнители со стороны водителя отсутствуют?

Постараемся внести ясности в обозначениях этих изделий, на примере уплотнителя дверей ваз 2110, семейства «десяток».

Это, по-моему, самая простая деталь! Но создает много вопросов для автовладельцев, впервые столкнувшихся с проблемой выбора и замены дверных уплотнений.

Этот ремкомплект дверей и крышки багажника для семейства ваз 2110 выпускают два изготовителя — это заводы в Балаково «БРТ» и Екатеринбурге ЗАО «УЭТ».

На уплотнителях, «УЭТ» стоит маркировка в том месте, где и на изделиях балаковского завода. На них наносится логотип бренда, дата и время изготовления и одна цветовая метка. На «БРТ» также наносится маркировка с аналогичными данными, и плюс имеются три цветовые метки (точки) для правильной их установки.

Автор видео Сергей Александрович:


Новый стандарт относится к изделиям, на которых имеются специальные цветовые отметки для левых и правых дверей кузова. Так, уплотнители для левой стороны имеют метки в виде жёлтых точек, а для правой трёх красных.

Назначение

Цветовые метки нарисованы и в определённом месте, где имеется наполнитель в виде стержня из пористой резины. Вставка в теле уплотнителя необходима для того, чтобы при его установке в проёме двери, он не заламывался и деформировался в углу проёма, где не такой плавный переход.

Благодаря вставке изделие становится ровно без перелома, что гарантирует плотную его посадку в этом месте проёма, что даёт надёжную герметизацию.

Отличия

Обычный, дешёвый уплотнитель, не имеет наполнителя, и поэтому отсутствуют цветовые метки. Их монтируют на любую сторону дверей, как на левые, так и на правые. Спрашивайте у продавцов в магазине авто универсальные уплотнители дверей. А также они подходят на передние либо задние двери. Единственное, что надо вам, это в стыке между собой лишнею часть обрезать с запасом. Резина со временем проседает.

Изделия со вставкой устанавливают только на определённую сторону, справа или слева автомобиля, чтобы наполнитель встал точно на изгиб проёма двери.

Замена

Автор видео Ник86 авто-стройка:


Порядок установки уплотнителя начинается от средней метки, которая совмещается с вертикальным стыком деталей кузова в проёме, где стыковка хорошо просматривается. При такой установке стержень пористой резины попадает как раз в угол и не даёт образоваться залому.

При установке проём двери очищается от следов грязи, проходится влажной губкой, просушивается и обезжиривается растворителем. Сам уплотнитель рекомендуется обработать силиконовым составом, особенно внутреннею часть, которая устанавливается на ребро проёма.

Рекомендуется просаживать уплотнение с использованием деревянной или пластиковой киянки, для полной посадки. Укоротить длину, как писалось выше надо с запасом и в процессе эксплуатации резина просядет ровно по стыку между собой. Когда это не делают, то уплотнитель от постоянного закрывания дверей «находит» своё место и в стыке появляется просвет. Через эту щель спокойно задувает ветер, а зимой и снег.

Думаю я, что у вас не возникнет вопросов при выборе и установке уплотнений. Благодарю за внимание и удачи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector