Меню Закрыть

Установка реактивных тяг на ниву шевроле

Ну вот, братцы шевиновиводы. Настала опять ремонтировать мой любимый Шевик, ибо после недавних покатушек в задней части машины в районе кардана появился неприятный звук — иногда скрежет, иногда как будто что-то свистит (как жена говорит — опять сверчок засвистел). На последней поездке на рыбалку стащило с колеи и как брякнулся днищем о рытвину, аж душа сразу заболела. Видать, этот удар и стал последним, после него и появились неприятные звуки.

Понятное дело, что так ездить абсолютно некомфортно, такое ощущение, что сейчас что-то сломается. Плюс блокировка стала включаться очень трудно, порой приходится ездить взад-вперед, чтобы её включить. А раньше она включалась без проблем, только выключить бывает сложно, иногда заедает.

Но. как мне потом сказали, если она плохо выключается, значит машина по бездорожью эксплуатировалась редко. Так что на заметку — если выбираете Шевик, то лучше, когда блокировка фигово выключается. Значит, она не разношена и это гуд!

В общем, появились плохие звуки и я не медля направил свои стопы (колеса) к очень хорошим парням, у которых теперь постоянно ремонтируюсь. Они же мне меняли амортизаторы и тормоза.

Не заезжая в сервис, проехал пару метров, а мастер послушал этот свист. Говорит — «крестовина полетела». Окей, загоняем на яму, смотрим и, как обычно это бывает, неприятность начала увеличиваться ))

Выяснилось, что под замену задний кардан (обе его крестовины полностью расколбасило без надежды на восстановление), передний кардан также шатался, но только ближе к «морде» авто. Чтобы устранить и эту неисправность, нужно было купить еще и переднюю крестовину.

Сделал пару фоток «ушатанного» заднего карда:

Ушивать увы, нечего, под замену только:

Далее задаю вопрос — почему кардан крякнул? Мастер показывает — видишь реактивные тяги? Она «сели», из-за них возник люфт кардана и он «ушатался». И порекомендовал — если хочешь, чтобы новый кардан служил как можно дольше, ставь новые реактивные тяги. Так выглядели «уставшие» старые:

Фронт покупок записали на листочек и поехали в магазин. В магазе выбор приличный, стоимость карданов 2200 за обычный ВАЗ-овский и 3900 — фирменный, который будет служить дольше. А далее я просто обалдел — жена говорит: «Берем самое лучшее». Вот уж не ожидал )) Итак, вот фото покупок:

Карданный вал Белкард

Итак, взяли задний кардан (он идет в сборе с крестовинами с двух сторон) за 3900 рублей. Производство «Белкард», вот фото:

Усиленные реактивные тяги СИТЕК

Реактивные тяги были за 700 рублей комплект и за 1600. Дешевле — обычные, 1600 — усиленные, специально для повышенных нагрузок. Взяли их. Фото:

Крестовина к/в в сборе — 1 штука

Передний кардан пока дышит, но крякнула одна из двух крестовин — 700 рублей.

Вот так выглядит вживую:

Ах да, при покупке смотрите, чтобы доложили стопорные кольца:

Комплект тяг рулевой трапеции

Заодно и «передок» парни глянули, пришлось взять один комплектик — ТРЕК, производство в Челябинской области, г. Миасс.

Плюсом парни увидели, что передний тормозной шланг весь в трещинах — его также заменили, слева был изношенный, справа — нормальный, видать хозяин до меня его менял. Вот такой:

В ходе работ, пока ставили переднюю левую трапецию, выяснилось, что верхние шаровые тоже «накрылись». Примечательно, что у меня на Шеви Ниве стояли шаровые от обычной Нивы 2121, стояли они на проставках. Как сказали мастера, такого они еще не видывали, сделано это было для того, чтобы «задрать» морду авто. Проставки под шаровую были специально выточены. По деньгам — еще плюсом 700 рублей за комплект верхних из 2 штук.

Читайте также:  Дорожные знаки в синем прямоугольнике

Итого вышло: 7400 рублей + 700 шаровые.

За 97000 км пробега всё там «прикипело», реактивные тяги так и вообще пришлось вырезать газом. Делали Шевик мне с 11 часов дня до 8 вечера. За работу взяли 4900 рублей (в эту сумму также входит сход-развал после установки рулевых тяг).

Итого ремонт мне встал в 13000 рублей и день без машины ))

После замены машина сразу посвежела, а как только я сел за руль, сразу почувствовал изменения. Появилась какая-то плотность на трассе, машина идет уверенно, не колбасится, как раньше. Видать, ранее был люфт кардана, из-за которого раздолбались и остальные узлы авто.

Ремонтик вышел недешево для меня, зато теперь мой Шевик снова готов к приключениям, грязи и бездорожью. А за это денег мне не жалко, это драйв, адреналин, весело и интересно. И конечно, машину нужно делать сразу, как только почуяли что-то неладное в её работе.

Всем удачи на дорогах и поменьше поломок ))

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

  • Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
  • Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
  • Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
  • UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
  • SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
  • Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Читайте также:  Кабель для аккумулятора автомобиля

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Читайте также:  Лада веста минимальная комплектация цена

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Вопрос о качестве

На одной из рыбалок погнул на бревне я короткую реактивную тягу на своей любимой ШНивке. Зная наши отечественные запчасти, решил поменять обе реактивные короткие тяги, чтоб не получилась одна длиннее другой. Купил две тяги за 480 руб. в магазине с гордым названием «Внедорожник» специализирующемся на запчастях для автомобиля «Нива» и внедорожников УАЗ. У них наверняка должны быть проверенные запчасти, так думал я.

После установки на машину, первая короткая тяга проходила не долго, сломалась через 27 км. Причем порвался сам стакан, в который запрессовывается сайлентблок . Все это расстояние я проехал по асфальтным дорогам города. Прямо на дороге быстренько поставил назад старую тягу. Думал, что всякое бывает, может редкий брак.

Вторая тяга порвалась по сварке при проезде понтонного моста, через неделю после установки. Теперь стало понятно, что это такие хреновые отечественные запчасти (что, конечно же, знают уже все автолюбители нашей страны).

После этого я задумался, как же купить качественные тяги, а главное где. Размышляя, пришёл к выводу, что самые качественные запчасти наверняка должны быть у официального дилера «GM-AVTOVAZ», благо он представлен в нашем городе. Нужные тяги оказались в наличии и были мне проданы всего за 400 руб., что на 80 руб. дешевле, чем я купил в магазине. Цена меня очень удивила, ведь у меня, как и у многих, было стойкое убеждение, что официалы продают запчасти втридорога (позже мне пришлось покупать радиатор охлаждения и он также у официалов оказался дешевле, чем в магазинах города).

Тяги были установлены на мою Ниву Шевролет и уже прошли около 5 тыс. км.

Проблема вроде бы решена, но вопрос остался. Как же все таки отличить качественные реактивные тяги от некачественных? Так как у меня на руках оказалось две реактивные тяги (одна родная, проходившая без нареканий много лет, а вторая новая, проходившая всего 27 км до поломки), то я решил провести их небольшое сравнение.

Таблица сравнения реактивных тяг

Родная короткая реактивная тяга, проходившая долгие годы без нареканий Новая короткая реактивная тяга, проходившая 27 км. до поломки

Интересно было бы еще сравнить новую реактивную тягу, которая была куплена у официального дилера, но при их установке у меня не оказалось ни штангенциркуля ни фотоаппарата. Смог только взвесить. Вес 805 грамм, что значительно больше, чем вес магазинных тяг, которые сломались у меня в первую же неделю.

Предположу, что при выборе тяг можно для первичной оценки использовать ее вес. Это показывает сравнение, да и наверняка при производстве дешевых запчастей экономят на металле. Для более точной оценки хорошо бы знать полные конструктивные параметры и размеры тяг. Я даже писал письмо на завод «GM-AVTOVAZ». Объяснил ситуацию и просил дать цифры хоть некоторых основных размеров и вес реактивных тяг заводского производства. В ответ пришла отписка, что завод не может дать такую информацию, и чтоб покупать хорошие запчасти необходимо обращаться только к официальным дилерам завода.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector