Меню Закрыть

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Давно лежит ждет своего часа — приспособа для прокачки тормозов — в одно лицо так сказать. Купил в своё время — чтобы можно было в любой момент — перебрать тормоза по необходимости + для замены тормозухи по графику.
и вот — графикк наступил 🙂

При очередной ежегодной инспекции тормозов — заодно поменял тормозуху. Ушло по 5 минут на каждое колесо — не более.
Основной принцип — высасываем тормозуху из каждой линии пока не пойдёт свежая.
Общий порядок:
1. Сколько можно — удалить из бачка с помощью например — шприца-мутанта или груши.
2. Залить свежую тормозуху.
3. Начинаем с дальнего колеса. Отворачиваем штуцер и начинаем высасывать тормозуху. Следим за цветом. Как пойдёт свежая — можно прекращать.
4. И так на каждом колесе.

Проверяя все тормоза по очереди, заодно на каждом колесе заменил тормозуху. Занимает не более 5 минут на каждое колесо.

Устройство — это набор из ручного вакуумного насосика с манометром, бачка с крышкой и пары трубок.

Старая жидкость — 3 года. По приборчику — ещё годная — в пределах допуска по содержанию влаги. Цвет — желтый. Таже свежая — бледно желтого цвета. Использую тормозуху Ликви Моли DOT 5.1

Перед подключением — 6 гранной головкой — аккуратно отворачиваем штуцер.
Надеваем ключик и шланг.
Подключаем насосик через бачёк и начинаем выкачивать тормозуху пока пойдёт свежая.

Следим за уровнем в бачке и подливаем.

Всего ушло примерно 850 г. Купил 1 л с запасом.

ps
Покупался пару лет назад в Москве за 1700р
Процесс — на видео понятен.

Привет всем.
Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

И способ прокачки тормозов, которым я пользуюсь когда нет напарника.
В магазине купил вот такое приспособление:

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Читайте также:  Регулятор напряжения лада приора

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю, (мурзилке)
Полностью тема находится: carisma-club.su/index.php…&p >

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Удачи вам в прокачке тормозной системы авто своими руками.

Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.

В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.

Установка крышки на бочок главного тормозного цилиндра

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Пробная подача давления в бочок тормозной жидкости

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок прокачки тормозной системы под давлением

Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.

Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.

После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.

Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости.

На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.

Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.

ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.

Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.

Прокачка системы на заднем правом колесе

Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и пр.). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.

Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.

Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.

Читайте также:  Концентрат антифриза зеленый как разводить

Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.

Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.

В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух.

Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.