Меню Закрыть

Увеличение мощности генератора ваз 2110

Встречаю много записей о ремонте генераторов 2110. Это реально проблема, мало того, что пониженное напряжение не даёт полностью работать оборудованию, но и убивается аккумулятор, особенно если он Кальциевый и его напряжение заряда больше, чем стандартное в 2110. Так же доставляют проблем шум и "клин" подшипников генератора, и очень часто шум вращения из-за пробитого диодного моста или пробоя обмоток статора или ротора (да и такое бывает, и подшипники не причём). Раньше было часто, теперь реже капиталю генераторы. Вот такое даже сейчас валяется на балконе:

Хочу поделиться рекомендациями при ремонте как автоэлектрик (что могу озвучить). Много ошибок при ремонте встречаю у граждан здесь.
Начиная разбирать, многие сталкиваются с проблемой расчленения передней крышки-статора-задней крышки, алюминий-железо-алюминий с коррозией получается крепкий "пирог", тут может помочь только отмочка в WD 40 и время. После разборки надо первым делом "прозвонить" все обмотки — статора :

Обычно его переставляют со строй подковы. Поэтому не теряйте.
Когда устанавливают подкову, особенно новую, надо зачистить место контакта главного минуса, и можно смазать электросмазкой. :

Замена подшипников дело мало благодарное. Кроме того что шкив на разных генераторах прикручен по разному (чаще всего он деформируется при снятии, и надо менять на новый), Сами отдельные подшипники почти 98% кетай, левые, и многие продаются впрессованные в крышки (они разные) и сами подшипники тоже разные в зависимости от вала… в общем геморой еще тот.

Еще народ пытается купить новый генератор и повысить так напряжение или мощность (не надо путать понятия). Да сейчас по новому тех регламенту генераторы идут стандарт 80А или 90А, есть Гранды 120А, раньше были 70А. Но это не всегда помогает. Чтоб повысить мощность генератора на 10-15% часто подсоединяют "среднюю точку" обмоток статора т.е у нашего генератора 3 обмотки, они соединены в середине "звездой" и для простых людей не используется:

Делается еще один отвод, и меняется подкова с 6 диодов (3 обмотки-6 диодов, стандарт) на подкову 8 диодов :

Вот такая схема получится.

Это дает меньше просадки напряжения при включении всех потребителей.
Для того, что бы увеличить напряжение ставят дополнительный диод в цепь возбуждения, т.е. "обманывают" генератор. Обмотки генератора могут выдержать увеличение напряжение до 25 В. Но нам этого не надо. Так же устроен продаваемый "3х положенный регулятор напряжения" — там стоит диод и переключатель. Данная мера позволяет увеличить напряжение на 10% в зависимости от подбираемого диода и его обратного тока.

Читайте также:  Лада веста спорт универсал фото

Более подробно на сайте 2111.рф. Делал так не один раз, помогает реально особенно с зарядкой аккумулятора.
Главный совет как автоэлектрика — выкидывайте старые генераторы сразу ! Прошли те времена, когда "вещь" было целесообразно и выгодно ремонтировать. Они устарели и выработались абсолютно. Тот хлам (больше 10 лет) который приносят сейчас не реально ремонтировать, это не 5 лет назад. Поэтому только новый. И спокойно и надежно.
И как говорят электрики "Господи спаси и заземли!".

Замена генератора ВАЗ 2110 – стоит ли тратиться?

Генераторы, установленныеавтомобилях отечественного производства, никогда не отличались запасом производительности. Не смотря на богатую историю марки ВАЗ 2110, этот автомобиль не стал исключением. Стоит установить любой прибор, потребляющий большое количество электроэнергии, как сразу же силовой агрегат начинает работать нестабильно и значительно теряет ресурс.

Летом, стоя в пробке с кондиционером, включённым ближним светом, музыкой и работающим вентилятором охлаждения, аккумулятор не выдерживает таких нагрузок, а генератор, в свою очередь, теряет способность подавать ток для нормальной работы всех этих приборов. Но улучшить генератор автомобиля можно и своими руками.

Можно, конечно, приобрести новый генератор повышенной мощности, но это обойдётся в круглую сумму, не говоря уже о проблемах с установкой и подключением. При доработке генератора самостоятельно, экономия очевидна.

Модернизация и доработка

Понятная и доступная схема генератора ВАЗ 2110 даёт возможность привести модернизацию и доработку без каких-либо особых навыков. Для того, чтобы выполнить модернизацию генератора ВАЗ 2110, необходимо иметь в наличии два регулятора напряжения – стандартный и от иномарки (пример на фото):

Установка дополнительного генератора

Если вышеперечисленного недостаточно для полного обеспечения нормальной работы всех систем, потребляющих электроэнергию, то выход один – установка дополнительного генератора. Это особенно актуально для тех, кто часто выезжает на природу или отправляется в дальние поездки, в которых постоянно нужны электрические приборы.

Читайте также:  Длина ваз 2114 хэтчбек

Нужно только определить место установки и способ подключения. В этом вопросе важно помнить и типе установленногоприводного шкива и то, какой ремень генератора ВАЗ 2110 установлен на нём.

Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий? Один из простых вариантов предложил Illuzion. Напряжение генератора после доработки увеличивается на

Нормальная подзарядка АКБ осуществляется при напряжении выше 13.9В.

Установка трехуровневого регулятора напряжения позволяет решить проблемы зарядки аккумулятора и продлить срок его службы.

Две диодной сборки с барьером шоттки 25CTQ045 на ток 30А и падением напряжения на диоде 0,4 В. В одном корпусе два диода (их можно запаралелить), но у них катоды общие. Поэтому пришлось брать две диодной сборки. Оговорюсь сразу, что для данной схемы не нужны такие мощные диоды. Достаточно 5А. Я какие нашёл, такие и купил.

Радиаторы охлаждения для диодов. Решил поставить, так как не знаю какой ток диоды выдерживают без них.

Тумблер со средним положением 6А 125В постоянки/3А 250В переменки.

Пластмассовый фиксатор провода в корпусе.

Пластмассовый корпус. Взял от блока центрального замка.

Пластмассовая крышка корпуса.

Металлическая планка крепления электро-приводов замков дверей. Я использовал её для крепления корпуса к кузову.

Провод. Я взял красно-чёрный провод(лапша) для питания? музыки?. Провод такой взял для того, что бы продеть его через прорезь пластмассовой крышки генератора.

Схема включения диодов и изображена схема выводов диодной сборки 25CTQ045.

1. MIN — без диодов (оба замкнуты)

2. MAX — используются оба диода

3. MID — используется только диод D2.

В такой схеме любые переключения безболезненны — в промежуточных состояниях тумблера будет режим №2.

Подключил к клемме "ВХ" — красный провод, а к "Вых" — чёрный провод.

Когда тумблер S1 находится в положении "1", то генератор работает в штатном режиме.

В положении "3" тумблера S1 подключен один диод шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на 0,3-0,4В.

Когда тумблер S1 в положении "2", то к схеме генератора подключены два последовательно включенных диода шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на (0,3-0,4В)*2.

Читайте также:  Герметик системы охлаждения liqui moly отзывы

Для подключения коробочки с диодами к генератору пришлось снимать пластмассовую крышку. Через прорезь в крышке генератора провел провода.

К красному проводу припаял клемму "папа". Она подключается к проводу с "мамой", идущему от дополнительных диодов диодного моста.

К чёрному проводу припаял клемму "мама" с заделкой провода под 90 градусов. Этот провод подключается непосредственно на клемму возбуждения регулятора напряжения.

Подключив эти провода в схему генератора, надеваем пластмассовую крышку на место и подсоединяем штатные провода идущие к гене.

Далее пластмассовую коробочку с диодами прикручиваем к кузову машины.

Что бы смотрелось одеваем на провод пластмассовую "кишку" и укладываем вдоль штатной проводки и закрепляем хомутами.

На холодную — 13,9В.

С прогревом (отрицательная термокомпенсация) — 13,6В.

Под max нагрузкой(габариты, ближний свет, передние и задние противотуманки, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на "4" положении) — 13,3В.

Что стало(использую пока один диод):

На холодную — 14,2В.

С прогревом — 13,9В.

Под max нагрузкой — 13,6В.

Что стало(два диода):

На холодную — 14,5В.

С прогревом — 14,1В.

Под max нагрузкой — 13,8В.

Замеры проводились при температуре за бортом за 30 градусов.

Решил сделать переключатель на двух диодах Шоттки по примеру pukh’а.

Диоды приобрел MBR1545.

Тумблер 6А (потому что используемый в первом сообщении явно слабоват, хотя переключение тумблера под нагрузкой не рекомендуется (может выбить транзистор таблетки), а без переключений он выдержит ток больший, чем его номинал.)

Радиатры — половинки найденного радиатора от транзистора (распилил, просверлил отверстия и нарезал резьбу).

Корпус — стандартный с уплотнительной резинкой. Монтаж довольно плотный, поэтому пришлось на все оголенные выводы надеть фторопластовые трубочки. Просверлены отверстия под тумблер, гермоввод и винты крепления радиаторов.

Кабель двухжильный 2*0,75.

Фастоны ("мама" с заделкой под 90 градусов и прямой "папа") обжал, пропаял для надежности и заделал в термоусадочные кембрики.

Прикрутил к моторному щиту за ресивером к имеющемуся свободному отверстию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!
Adblock detector