Качество радиаторов отопителя на вазовских внедорожниках – тема достаточно актуальная и волнует многих автовладельцев, в салоне этих автомобилей с штатной системой обогрева не всегда тепло. К тому же «родной» радиатор печки автомобилей «Нива» может со временем потечь, и тогда его приходится менять.
Типы радиаторов печки «Нива»
Холоднее в салоне «Нивы» становится не сразу – печка перестает нормально работать по нескольким причинам:
- не переключается отопительный краник (закисает в закрытом или полузакрытом положении);
- с малой скоростью крутится моторчик;
- забивается радиатор отопителя;
- в системе охлаждения создается воздушная пробка;
- детали оказываются бракованными;
- раньше времени открывается клапан в термостате;
- создается плохая циркуляция в системе охлаждения из-за водяного насоса.
В салоне автомобиля еще может быть холодно из-за прогоревшей прокладки ГБЦ в двигателе. Чтобы в салоне было теплее, на машинах «Нива» 21213 автовладельцы часто устанавливают:
- трехрядные медные радиаторы печки, у них лучше теплоотдача;
- моторчик отопителя 2108, они более производительные, чем штатные на «Ниве».
РП для ВАЗ 21213 производят различные компании, и качество у печных радиаторов может быть разное. На рынке автозапчастей в основном встречаются детали производителей:
- «Оренбургский радиатор»;
- Luzar;
- ДААЗ;
- ШААЗ;
- «Лихославльский радиаторный завод»;
- Иран;
По материалу изготовления РП бывают медными и алюминиевыми, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Алюминиевый радиатор:
- быстро разогревается;
- дешевле медного в цене;
- обладает высокой жесткостью и малым весом.
Но алюминиевый РП неремонтопригоден, его практически нельзя запаять. Еще к недостаткам алюминия можно отнести:
- быстрое охлаждение, этот металл плохо сохраняет тепло;
- подверженность коррозии, поэтому алюминиевые РП чаще медных выходят из строя.
Основной недостаток РП из меди – долгий нагрев салона, но зато даже после остановки двигателя он еще достаточно долго сохраняет тепло. Медные радиаторы отопителя приблизительно на 30-50% дороже алюминиевых, но это не так важно – в целом детали стоят все равно относительно недорого. Проблема у медных РП другая – качество продукции на низком уровне, и купить детали приемлемого качества не так просто.
Нередко возникают проблемы с нагревом салона и у автовладельцев «Шеви Нива», в машине может быть холодно уже в мороз -15ºC – алюминиевый радиатор печки не слишком хорошо греет. Еще проблема на автомобилях ВАЗ 2123 – печные радиаторы нередко текут.
Алюминиевые радиаторы печки на автомобиле «Нива» стоят недорого:
- ВАЗ-2123 (Шевроле Нива) – в среднем от 700 до 1000 рублей;
- ВАЗ-21213 (21214/2105) – от 650 до 1100 рублей.
Медные РП продаются дороже, цены на них находятся в пределах от 1500 до 2500 рублей, стоимость зависит от марки товара, региона продаж и самих продавцов.
Радиатор отопителя на «Ниве» 2121/21213/21214 меняется достаточно просто, но до него неудобно добираться. Снимаем РП следующим образом:
- сливаем тосол с радиатора и блока цилиндров;
- постилаем на полу с передней пассажирской стороны тряпки, немного тосола все равно прольется;
- снимаем полку под бардачком;
- из-под капота раскручиваем хомуты и снимаем патрубки отопителя;
- снимаем тягу с краника печки;
- демонтируем вентилятор отопительной системы;
- затем вынимаем сам РП.
Модели ВАЗ 21213 штатно комплектуются радиаторами печки модели 2105, но многие хозяева вазовских машин 4х4 устанавливают РП от «Копейки» – 2101-8101060, с таким радиаторным отопителем в машине становится теплее. Чтобы печной радиатор плотнее сидел в корпусе, для герметичности его по периметру обклеивают поролоном.
Замена радиатора печки Chevrolet Niva
Основные жалобы, которые возникают у автовладельцев Шеви Нива на печную отопительную систему – течь охлаждающей жидкости с радиатора печки. Определить неисправность достаточно просто – ковровое покрытие на полу в районе переднего пассажира становится влажным, а в салоне пахнет тосолом. Причиной течи также может быть краник печки или отопительный патрубок, допустим, плохо затянутый хомут, но сам радиатор также течет достаточно часто. РП Chevrolet Niva с завода устанавливаются алюминиевые, высоким качеством детали не отличаются.
Работа по замене радиатора печки выполняем следующим образом:
- из системы охлаждения сливаем тосол (в том числе и с блока цилиндров);
- откручиваем саморезы (3 шт.), демонтируем правую боковину бардачка;
- снимаем бардачок, отсоединив от него все провода, он демонтируется достаточно легко;
- под радиатор отопителя следует проложить какую-нибудь ветошь или целлофановый пакет, потому что тосол в любом случае потечет;
- раскручиваем два хомута крепления печных патрубков, откручиваем саморезы крепления РП в корпусе;
- сдергиваем шланги и отводим их по максимуму в сторону кузову – так они не будут мешаться;
- затем вынимаем сам радиатор печки;
- устанавливаем на место новый РП, в некоторых случаях приходится подпиливать или подламывать край корпуса печного радиатора, чтобы деталь встала на место;
- устанавливаем на место патрубки, затягиваем хомуты;
- ставим на место бардачок и боковую правую пластмассовую панель;
- заливаем тосол, запускаем двигатель, проверяем, нет ли течи через РП или печные патрубки;
- если все в порядке, замену радиатора печки «Шеви Нива» можно считать законченной.
Как видим, на автомобиле Chevrolet Niva в комплектации без кондиционера замена РП особой сложности не представляет, что нельзя о работе, которую необходимо выполнить на машине с системой кондиционирования.
Радиатор печки с кондиционером Нива Шевроле (замена)
Заменить РП на Chevrolet Niva с кондиционером можно двумя способами, у каждого из них есть свои плюсы и минусы:
- первый метод займет много времени, и придется разбирать практически всю панель приборов;
- второй метод относительно быстрый, но необходимо разрезать и подгонять некоторые детали, как говорится в простонародье – это «колхозный» метод.
Для того чтобы заменить радиатор печки по инструкции, выполняем следующие работы:
- в первую очередь сливаем антифриз – чтобы он вытек весь, дуем в расширительный бачок;
- снимаем с аккумулятора массовую клемму;
- демонтируем бардачок, снимается он просто;
- снимаем центральную консоль, в том числе и магнитолу;
- отщелкиваем передние кузовные панели с обеих передних стоек;
- снимаем декоративную панель сбоку центральной консоли (со стороны водителя);
- отсоединяем комбинацию приборов;
- ослабляем крепления панели рычага КПП, два самых ближних самореза к панели полностью откручиваем;
- демонтируем кожухи рулевой колонки и подрулевые переключатели;
- откручиваем болты крепления самой панели (4 крепежа у лобового стекла);
- снимаем ручки управления климатической установкой;
- демонтируем блок управления отопителем;
- откручиваем четыре крепления рулевой колонки (по два с каждой стороны), опускаем рулевую колонку на водительское сиденье;
- снимаем воздуховод, находящийся за торпедой;
- отсоединяем все тросики;
- снимаем каркас панели приборов;
- отворачиваем болты крепления железного каркаса панели, снимаем «железку»;
- разъединяем между собой корпуса испарителя и радиатора печки, демонтируем воздуховоды (центральный, а также с левой стороны);
- подбираемся к хомутам печных патрубков, ослабляем их, и снимаем шланги;
- снимаем печку, меняем радиатор, затем все устанавливаем на место.
Радиатор печки на машине с кондиционером Шевроле Нива можно поменять и другим способом, но здесь придется нагревать пластмассу и вырезать ее куски. Легче всего в этом методе поставить «родной» радиатор или медный РП от автомобиля «Волга» – он проще встанет на место. Экспериментировать с медным РП от «копейки» не стоит – он не подойдет по габаритам. Еще понадобятся длинные печные Г-образные патрубки, они подойдут от вазовской «девятки», но понадобятся переходные трубки и дополнительные хомуты – патрубки 2109 тоньше «Нивских».
Принцип такой установки:
- снимаем бардачок, демонтируем воздуховод со стороны пассажира;
- после снятия кожуха рулевой колонки и печной защиты в корпусе радиатора печки (со стороны водителя) выпиливаем или выжигаем паяльником прямоугольное отверстие под съем РП, по контуру пластмассы можно понять, где именно радиатор печки установлен;
- хомуты печных патрубков раскручиваем не у радиатора, а под капотом;
- сдергиваем патрубки печки, сливаем с них антифриз (наклоняем вниз шланги), всю охлаждающую жидкость можно не сливать;
- чтобы остатки тосола не мешали дальнейшей работе, просверливаем отверстие в старом РП;
- паяльником на старом радиаторе отжигаем печные штуцеры под патрубки, вытаскиваем РП влево (в сторону водителя);
- на новом печном радиаторе устанавливаем патрубки 2109, подгоняем их по размерам, собираем конструкцию с переходными трубками, устанавливаем всю сборку на место, крепим РП с помощью самодельного хомута.
Чтобы легче было выполнять все эти работы, лучше снять передние сиденья.
Споров по поводу того, какая замена лучше на «Шеви Нива» с кондиционером, много, но во втором методе есть одно серьезное преимущество – качество российских деталей часто оказывается неважным, и в случае, если новый радиатор отопителя потечет, придется снова все разбирать. В «колхозном» варианте второй раз произвести замену РП можно будет уже очень быстро, а вот на разборку-сборку всей панели приборов может уйти целый рабочий день.
Начал замечать скопление жидкости под пассажирским ковриком, думал кран потёк, ан нет… Куда больнее, потек радиатор отопителя… Что ж, любая поломка — к тюнингу! Не стоит отчаиваться, друзья!
А тюнинг будет связан с установкой правильного крана отопителя, который никогда не потечёт!
В первую очередь, закупил всё необходимое:
1) Радиатор отопителя 3х рядный медный — 2101-8101060-02 — 2740 р.
2) Отводящий патрубок печки — 50 р.
3) Мини-кран шаровый сантехнический — 215 р.
4) Переход резьба-шланг 18мм. — 90 р.
5) Переход резьба-шланг 16 мм. — 35 р.
6) Антифриз зеленый GOSTIN 10 л + 2 л. на долив — 1120 р.
7) Термостат — 450 р.
Термостат заменил, т.к. машина долго прогревалась, а значит заклинил в открытом положении…
Чтобы установить этот радиатор с правильным краном нужно немного подготовиться, для этого болгаркой укорачиваем переход резьба-шланг тот, что на 18 мм, т.к. он короче. Дальше той же болгаркой отрезаем приёмную трубку радиатора. Меняем новую трубку обратки на старую, наверное, это грозит только владельцам ВАЗ 2121, т.к. у меня трубка обратки длиннее, чем шла в комплекте с радиатором… Вырезаем из купленного отводящего патрубка печки уголок. Вот собственно все изменения видны на данном фото:
Процесс слива ОЖ из системы и снятие радиатора печки описывать не буду, т.к. много информации на просторах Интернета, например, здесь и здесь.
Подсоединяем переходы резьба-шланг к крану, резьбовое соединение обязательно сажаем на герметик! Переход, который длиннее на 16 мм распологаем со стороны мотора, чтобы удобнее было одевать патрубок, который идёт к блоку ДВС! А тот переход, что укоротили, со стороны салона.
Затем подсоединяем к печки краник с помощью вырезанного из патрубка уголка и затягиваем хомуты. Далее устанавливаем печку на своё место:
Собираем всё в обратной последовательности, заливаем ОЖ. Процесс довольно прост!
Хейтерам прошу не писать, знаю, что скажите, что этот кран может заклинить. Чтобы этого не произошло время от времени нужно просто-напросто покрутить кран. С точки зрения удобства переключения краника, то он находится в салоне, и сидя на водительском кресле легко до него дотянуться!
P.S. С новым термостатом и антифризом машина стала быстро прогреваться и понизилась температура! На 90 держится и не растёт!
P.P.S. Всем сухого салона и надёжных узлов! Подписываемся, друзья, не проходим мимо! Впереди много доработок!
Цена вопроса: 4 700 ₽ Пробег: 4024 км
Лада 4×4 3D 1978, двигатель бензиновый 1.7 л., 73 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2016
Лада 4×4 2121 Нива, 2019
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Комментарии 32
Альтернатива крану отопителя, — комплект Колхоз.
где такой можно купить?
Кран газовое оборудование, — попадается сантехнический!
как греет радиатор ШААЗ?
ну и как этот радиатор, или лучше Luzar 3 х рядный взять ?
Да в машине довольно тепло, по началу немного пахло каким-то не очень понятным новьём:) А вообще говорят ДААЗ радиаторы хорошие делает;)
ну по сравнению со стандартным, теплее ?
не могу сказать, потому что месяц машину уже не видел, сейчас в мороз проверим:)
Кран конечно правильный, но если его поставить на выход из радиатора, то дотянуться будет легче . А лучше делать вот так — www.drive2.ru/l/6045812/
так и так удобно же))) осенью вкл. весной выкл. грубо говоря))) некоторые вообще суют его под капот и ничего))
Я часто на ходу открываю-закрываю
ммм, ну мне как бы не критично это)) так что здесь точно ничего переделывать не буду. Вот только байпас внедрить для лучшего охлаждения мотора
ббайпас у меня есть в БЖ.
извиняюсь, но найти не могу(
насчет антифриза — рекомендую G12 ++ Брать только в концентрате и расбавлять дистиллированной водой по схеме, для нужной вам температуры начала криссталлизации на морозе. При этом температура кипения у него примерно 120 градусов!
На свой танчик хотел именно его но руки не дошли, а щас просто денег жалко, так как машина доживает последние годы.
Классно, но два замечания:
1. натыкался на подробный обзор по антифризам. Полностью расписывать не буду, но суть такова, что по своим свойствам "зеленые" антифризы более подходят для алюминиевых радиаторов, а "красные" для медных. Из этого следует вывод, что в идеале нужно использовать радиаторы из одинаковых материалов и антифриз подбирать уже под это.
2. данное использование герметика считаю неразумным. Для обеспечения сухого и чистого соединения следует использовать прокладку. Мы все знаем чудесное качество запчастей, поэтому перед установкой следует все недочеты штампов, как на соединяемых элементах, так и на прокладке, подчистить наждачной бумагой для обеспечения наилучшего прилегания. Обезжирить и соединить. Если нет прокладки, то можно использовать герметик, но использовать его нужно иначе. На подготовленную(ОДНУ) поверхность наносится ровным тонким слоем герметик. Даем время ему высохнуть, в таком случае он будет выполнять функцию прокладки, его не будет выдавливать, не будет попадания герметика в систему, все чисто и аккуратно. Если не дать герметику просохнуть, то его раздавит, при скоропостижном запуске системы появляется вероятность течи и попадания герметика в систему. Да и эстетическая сторона момента от излишков герметика тоже страдает. А самое неприятное это извлечения лишнего старого герметика изо всех щелей при ревизии узла, а рано или поздно эта ревизия должна быть.
Спасибо за интересную информацию! Учту при следующем ремонте!
Классно, но два замечания:
1. натыкался на подробный обзор по антифризам. Полностью расписывать не буду, но суть такова, что по своим свойствам "зеленые" антифризы более подходят для алюминиевых радиаторов, а "красные" для медных. Из этого следует вывод, что в идеале нужно использовать радиаторы из одинаковых материалов и антифриз подбирать уже под это.
2. данное использование герметика считаю неразумным. Для обеспечения сухого и чистого соединения следует использовать прокладку. Мы все знаем чудесное качество запчастей, поэтому перед установкой следует все недочеты штампов, как на соединяемых элементах, так и на прокладке, подчистить наждачной бумагой для обеспечения наилучшего прилегания. Обезжирить и соединить. Если нет прокладки, то можно использовать герметик, но использовать его нужно иначе. На подготовленную(ОДНУ) поверхность наносится ровным тонким слоем герметик. Даем время ему высохнуть, в таком случае он будет выполнять функцию прокладки, его не будет выдавливать, не будет попадания герметика в систему, все чисто и аккуратно. Если не дать герметику просохнуть, то его раздавит, при скоропостижном запуске системы появляется вероятность течи и попадания герметика в систему. Да и эстетическая сторона момента от излишков герметика тоже страдает. А самое неприятное это извлечения лишнего старого герметика изо всех щелей при ревизии узла, а рано или поздно эта ревизия должна быть.
Но что касается резьбовой соединений? Как там наносить герметик?;)
Для резьб есть свои герметики, они отличаются по свойствам, в зависимости от того будет ли данное соединение в последующем разбираться или нет, там дожидаться высыхания не нужно. В этом случае герметик выполняет функцию клея, а не прокладки. Но могут быть индивидуальные особенности герметиков, советую изучать "способ применения"
Если же речь идет о соединении трубы и патрубка, то также зачищаются погрешности штампа и внутренняя поверхность патрубка, обезжиривается, надевается и стягивается хомутами. С затяжкой хомутов дурковать не нужно, перетянутый хомут станет местом порыва. В данных соединения использование герметика излишне, основополагающий фактор это идентичность размеров трубы и патрубка. Если диаметр патрубка сильно больше диаметра трубы (к примеру туба 10мм, а патрубок 12мм), то соединение даст течь, чрезмерная затяжка или обмазывние герметиком от этого не спасут.
| 600 сообщений на предыдущих страницах | |
