Замена вилки сцепления матиз

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Замена сцепления Дэу Матиз до 2008 года и после имеет отличия, но не слишком значительные. Зависимо от того, есть ли трамблер, процедура несколько отличается, но разобраться вполне возможно. Разницы в замене сцепления на Матизе с двигателем 0.8 и двигателем 1.0 в принципе нет, хотя запчасти, разумеется, имеют другие артикулы и размеры. В этом видео будет показана подробная замена сцепления Дэу Матиз 2012 года с двигателем 0.8.

Как поменять сцепление Дэу Матиз 0.8

Замена сцепления Дэу Матиз включает в себя такие основные этапы как:

1. Разобрать и отсоединить всю верхнюю часть (под капотом).
2. Слить масло с МКПП и располовинить коробку.
3. Поднять автомобиль на подъемнике и вытащить левую полуось.
4. Убрать все снизу и отсоединить МКПП (не трогая правый привод).

Поменять сцепление своими руками можно, но дело весьма ответственное. Если допустить небрежность при сборке, пренебрежительно отнестись к совмещению меток, то можно в скором времени потерять только что замененные детали и попасть на покупку нового комплекта сцепления, а это от 5 до 10 тысяч рублей, зависимо от комплектации.

Каталожные номера и цены на детали сцепления Дэу Матиз 0.8

В обычный комплект замены сцепления входит корзина, диск и выжимной подшипник. Каталожный номер такого комплекта для Дэу Матиз с двигателем 0.8 от фирмы KraftTech — W00170I. Цена — около 4 тысяч рублей. Аналоги от фирмы TRIALLI с номером FR0503 обойдется несколько дешевле, в районе 3000-3500 рублей.

Кроме стандартного набора (диск корзина и выжимной подшипника) иногда покупают еще сальник коленвала, подшипник вала и вилка (выжимного подшипника) сцепления. Стоит такой комплект, естественно, дороже — около 6700 рублей. А если туда входит еще и трос сцепления, то все 7-8 тысяч рублей.

Несмотря на очевидную причину покупки дополнительных запчастей — в результате поломки предшественников — есть еще один стимул и довольно простой. Как уже не раз упоминалось, замена сцепления — процесс трудоемкий и раз уже его делать, то можно поменять все детали, к которым открывается доступ. Не дожидаясь, пока они выйдут из строя.

О проекте

Автосервис

Полезные статьи

Регламент Матиз

Видео

Вместо небольшого предисловия: приезжает как-то к нам девушка, так мол и так — приходится двумя руками передачи втыкать, просто мучение какое-то, спасайте! Делаем диагностику — сцепление умерло, дело житейское! Залезаем в историю по заказ-нарядам и волосы встают дыбом — на этом автомобиле сцепление уже менялось дважды — 8 тысяч км. тому назад и примерно 18 тысяч тому назад. Это при том, что рекорд “долгожителя” по опыту “Мир Матизов” — 120 000 км пробега на родном сцеплении, и автомобиль своим ходом на подъемник заехал, был такой случай!

Сняли коробку, посмотрели — диск сцепления изношен, корзина “съедена” выжимным подшипником, а сам подшипник бешено люфтит и гремит, как детская погремушка.

Причину поняли только когда поставили новый комплект сцепления и покатались немного с хозяйкой — левая нога постоянно на педали сцепления, а ускорение автомобиля регулируется не подачей газа, а отпусканием сцепления при весьма высоких оборотах двигателя. На вопрос “Зачем?” был дан честный и прямой ответ “Иначе страшно. ” Всей дежурной сменой по СТО полчаса плакали, обнявшись.

В этом большом “двухсерийном” материале я расскажу про сцепление Дэу Матиз и раскрою некоторые тонкости, которые полезно будет знать моим подписчикам с точки зрения владельца и клиента СТО. Часть первая расскажет как устроено сцепление Matiz и как его необходимо эксплуатировать. Вторая часть будет посвящена тому, какие неисправности сцепления Матиз вообще возможны, и на что стоит обратить внимание при ремонте. Большая часть статьи относится к любым автомобилям, и будет полезна всем без исключения владельцам “механики”. Я постараюсь даже самые сложные вещи объяснить простыми словами, устраивайтесь поудобнее, буков будет много…

Сцепление Матиз: часть первая

Устройство и виды сцепления Матиз

Задача сцепления очень проста — передавать (или не передавать) вращение от коленвала на коробку передач, а вернее — на первичный вал МКПП.

Конструктивно комплект сцепления состоит из трех главных элементов:

• нажимной диск сцепления (он же — “корзина”)
• ведомый диск сцепления
• выжимной подшипник

По годам эти элементы никак не отличаются, и совместимы с КПП Daewoo Matiz любого года выпуска, а вот по объему двигателя сцепление Матиз 0.8 и Матиз 1.0 разные. К слову, сцепление Матиз 1.0 также полностью совместимо и подходит на Chevrolet Aveo 1.2 MPI.

Работает сцепление Матиз (да и большинства автомобилей) довольно просто — корзина смонтирована на маховик и плотно прижимает к нему ведомый диск. В этом состояние вращение передается на первичный вал, а если включена какая-либо передача помимо “нейтрали” — то и на вторичный вал, а через него на приводы колес и сами колеса.

Однако стоит водителю нажать на педаль — выжимной подшипник сдвигается на первичном валу и нажимает на лепестки корзины. Корзина перестает прижимать ведомый диск и просто вращается вместе с маховиком, а ведомый диск остается на месте. В таком варианте какая бы не была включена передача — вращение никуда не передается и автомобиль стоит на месте. Когда же вы трогаетесь с места и плавно (ну, или не очень) отпускаете педаль — корзина снова прижимает диск и автомобиль начинает движение. Передается же усилие на выжимной подшипник через трос сцепления, рычаг сцепления и вал механизма сцепления (его еще называют “вилка сцепления”).

Желающим все видеть наглядно — вот подробная анимация по принципу работы (на английском, не про сцепление Матиз, но общий принцип ясен):

Если говорить применительно к Дэу Матиз — то ходит сцепление по нашей практике порядка 70-80 тысяч независимо от объема двигателя, и этот срок напрямую зависит от правильного или неправильного использования, ну и производителя сцепления само-собой.

В оригинальной поставке GM поставляется сцепление Valeo, этот же бренд идет на сборочный конвейер UzDaewoo. Из качественных комплектов могу выделить LuK и Sachs, из “середнячков” очень неплохо показывает себя KraftTech , именно это сцепление ставят на СТО Мир Матизов. А вот конвеерный поставщик Valeo и его то-ли “дочка”, то-ли “внучка” Valeo PHC мне лично доверия не внушает — при неплохом уровне исполнения корзин и дисков, выжимные подшипники несколько раз рассыпались через пару тысяч пробега.

Десятки неизвестных брендов из Китая и многочисленных упаковщиков даже перечислять не буду, брать такое сцепление — или играть в лотерею, или выкидывать деньги на ветер. Повторное снятие-установка коробки даже у гаражного мастера обойдется в сумму, значительно превышающую экономию на хорошем комплекте сцепления.

Наконец, пара слов о сроках эксплуатации. Рекорд я уже описывал — 120 000 пробега на одном комплекте сцепления, “антирекорд” принадлежит барышне из предисловия к этой публикации — меньше 10 000 км., причем два раза подряд. У аккуратных водителей замена сцепления Матиз необходима на 70-90 тысячах, развозчики пиццы “убивают” его на 30-40 тысячах. Почему — расскажу в следующем разделе, который называется…

Сцепление Дэу Матиз: как использовать? Вернее — как не использовать…

Вот характерные ошибки и технические нарушения, которые допускают многие водители:

1. Резкий старт. Любишь сорваться с места с пробуксовкой, бросить автомобиль в управляемый занос с дымом из-под колес? Пытаешься дрифтовать на переднем приводе? Купи поп-корн и DVD с кинолентой “Форсаж” (бери любую часть, никакой разницы), а Матиз оставь в покое. Это примерно как на пони устраивать конкур и бешенные скачки с препятствиями — теоретически возможно, но выглядеть будешь полным идиотом. А с технической частью все просто — быстрый износ фрикционного материала на диске, перегрев и “подгорание” сцепления, высокие нагрузки на лепестки корзины и выжимной подшипник. Срок службы сцепления стремительно сокращается — за все нужно платить. Риск разрушения диска и оторвавшихся фрикционов также присутствует.
2. Неполное отпускание сцепления и слишком частое выключение. Обратная картина, многие начинающие водители усердно держат ногу на педали сцепления, и чуть что — выжимают его при малейшем маневре. Либо слишком плавно трогаются, из-за чего диски вращаются под большой нагрузкой, но долгое время не входят в зацепление. Ну, либо держат педаль нажатой на треть или половину — как героиня из предисловия. Последствия те же: перегрев, быстрый износ, потеря качеств фрикционного материала.
3. Неправильная регулировка сцепления или вытянувшийся от нагрузок трос. Вместо положенных 140 мм свободного хода у кого-то педаль берет в самом низу, а передачи включаются с трудом, ибо диски расходятся не полностью (про такое говорят “сцепление ведет”), либо педаль задрана под самую приборную панель, и тогда выжимной подшипник вгоняется в лепестки корзины с огромным усилием, вырабатывает корзину и сам стремительно изнашивается, вплоть до разрушения и превращения всего механизма в винегрет из стальных шариков, стружки и остатков фрикционных накладок. Вот вам фотография такого безобразия,
   и ссылка на ролик о том, к чему приводит неправильная регулировка:
   
4. Запущенный износ/коррозия/загрязнение троса сцепления, тугой ход троса в рубашке. Педаль нажимается туго, сцепление включается плохо, передачи включаются с трудом. Ну казалось бы — приедь на станцию, заменят трос за полчаса и все в порядке… Но зачастую ездят до упора — либо до обрыва троса (ерунда, незначительные затраты в 2000-3000 рублей на эвакуатор плюс сам ремонт и новый трос), а хуже — если до разрушения кронштейна педали сцепления, когда ось педали попросту отламывается, и педаль безвольно повисает. Хлопотный и дорогой ремонт, поверьте на слово.
5. Использование выработанного сцепления. У сцепления есть естественный срок службы, я писал о нем выше. И вот когда сцепление уже почти не работает, автомобиль набирает обороты, но едет еле-еле, остатки фрикционов попросту не могут обеспечить надежного зацепления дисков а выжимной воет и готов развалиться — на сцене появляется земноводное, которое холодными лапками хватает автолюбителя за горло. Да, да — самая банальная жаба. И передвижение начинает походить на бородатый анекдот — “Котик, миленький, ну еще хоть капельку. ” Даже с такими проблемами автомобиль еще хоть какое-то время может передвигаться — ездой это уже не назвать. НО! Работа такого сцепления скорее всего перегреет маховик, и на нем появятся трещины — он попросту выйдет из строя. Перегреется или вовсе рассыпется от вибраций “убитого” выжимного и подшипник первичного вала, а вилка сцепления получит повреждения, задиры и станет непригодной. Цена ремонта значительно вырастет.

Итак, с общим устройством и правилами использования сцепления вроде бы разобрались. Во второй части я расскажу об особенностях замены сцепления на Дэу Матиз, сделаю обзор типовых ошибок, которые могут допустить в автосервисе при этой увлекательной операции и поделюсь, как проконтролировать качество работ по замене сцепления.

Не пропустите! Анонс будет в рассылке Мир Матизов и нашей группе ВКонтакте, а некоторые ролики про сцепление можно увидеть на моем авторском канале в YouTube — присоединяйтесь.

Ведомый диск сцепления

При работе сцепления образуется пыль, содержащая вредный для здоровья асбест. Поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Детали сцепления очистите от пыли при помощи тормозной жидкости или метилового спирта и протрите насухо.

Снимите коробку передач с автомобиля.

Рис. 4.2. Использование приспособления для крепления двигателя DW110—021 в нормальном положении

Используя приспособление для крепления двигателя DW110—021, закрепите двигатель в нормальном положении (рис. 4.2).

Отметьте маркером или краской положение сцепления в сборе по отношению к маховику.

Рис. 4.3. Расположение болтов (1) крепления сцепления в сборе (2) и использование приспособления 09924—17810 при снятии ведомого диска сцепления

Используя специальный инструмент 09924—17810, за зубья зубчатого венца маховика заблокируйте его от проворачивания (рис. 4.3).

Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на полоборота, пока не прекратится действие пружины, и болты можно будет отвинтить вручную.

Снимите нажимной диск, при этом поддерживайте ведомый диск, чтобы он не выпал.

Рис. 4.4. Использование съемника 09917— 58010 для снятия подшипника первичного вала коробки передач

Снимите подшипник первичного вала коробки передач, используя съемник подшипника первичного вала 09917—58010, держатель маховика 09924—17810 и гаечный ключ (рис. 4.4).

Проверьте: состояние нажимного диска сцепления;

— надежность пружинного соединения между нажимным диском и кожухом сцепления;

— нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.

Рис. 4.5. Измерение глубины расположения головок заклепок от поверхности диска сцепления

Измерьте глубину расположения головок заклепок от поверхности диска сцепления. Если измеренная величина меньше предельно допустимой, замените диск (рис. 4.5). Номинальное значение глубины головок заклепок 1,2 мм, предельно допустимое значение — 0,5 мм.

Замените диск сцепления, если его поверхность загрязнена или отсутствуют некоторые заклепки.

Рис. 4.6. Измерение биения ведомого диска сцепления

Проверьте биение ведомого диска сцепления (рис. 4.6). Если биение диска превышает 0,7 мм, замените диск сцепления.

Установку ведомого диска сцепления проводите в последовательности, обратной снятию.

При установке нового ведомого диска или нового нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.

При установке ведомого диска следите, чтобы на его фрикционные накладки даже в незначительных количествах не попало масло. Поэтому перед установкой чистой ветошью протрите привалочную поверхность маховика и поверхность нажимного диска. Устанавливайте ведомый диск чистыми руками.

Установите подшипник первичного вала, используя инструмент для установки подшипника первичного вала 09925—98210 и держатель маховика 09924—17810.

Смажьте шлицы в ступице ведомого диска тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.

Установите диск сцепления.

Установите сцепление в сборе. При повторной установке ранее снятого нажимного диска сцепления проверьте, чтобы нанесенные перед снятием метки совместились. Затяните болты крепления сцепления так, чтобы ведомый диск сцепления был прижат, но в то же время мог еще передвигаться в стороны.

Рис. 4.7. Использование специальной оправки DW210—010 и держателя маховика 09924—17810 для центрирования диска сцепления (1)

Используя специальную оправку DW210—010 и держатель маховика 09924—17810, отцентрируйте диск сцепления относительно маховика (рис. 4.7).

После центрирования ведомого диска постепенно по диагонали затяните болты крепления кожуха сцепления моментом 18—28 Н·м.

Извлеките оправку из ведомого диска. Смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку подшипника выключения сцепления тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.

Установите коробку передач.

Подшипник выключения сцепления, вал и направляющие втулки вала выключения сцепления

Снимите коробку передач с автомобиля.

Снимите рычаг выключения сцепления.

Рис. 4.8. Направление снятия подшипника выключения сцепления

Снимите подшипник выключения сцепления (рис. 4.8).

Рис. 4.9. Использование съемника 09925— 48220 и молотка для снятия нижней втулки и сальника вала выключения сцепления (1)

Используя съемник втулки 09925—48220 и молоток, снимите нижнюю втулку и сальник вала выключения сцепления (рис. 4.9).

Снимите вал 1 выключения сцепления.

Рис. 4.10. Вворачивание метчика (1) М14Х1,5 в верхнюю втулку вала выключения сцепления

Вверните метчик М14Х1,5 1 (рис. 4.10) в верхнюю втулку вала выключения сцепления.

Рис. 4.11. Снятие верхней втулки вала выключения сцепления трубкой 09923—46040 и скользящим валом 09930—30102

Наверните на метчик трубку 09923—46040 (рис. 4.11). Закрепите скользящий вал 09930—30102 к трубке 09923—46040 и извлеките верхнюю втулку вала выключения сцепления.

Проверьте состояние выжимного подшипника. Он должен вращаться легко, равномерно и бесшумно; в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо при работе двигателя нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется шум, подшипник выключения сцепления неисправен, его следует заменить.

Рис. 4.12. Место проверки износа вилки (2) вала (1) выключения сцепления

Проверьте износ вилки 2 (рис. 4.12) вала 1 выключения сцепления.

Установку подшипника выключения сцепления, вала и направляющих втулок вала проводите в последовательности, обратной снятию.

Установите верхнюю втулку выключения сцепления, используя трубку втулки 09923—46040, инструмент для установки втулки и молоток.

Установите нижнюю втулку выключения сцепления и сальник, используя инструмент для снятия/ установки втулки 09925—48220 и молоток.

Рис. 4.13. Места нанесения универсальной смазки на шлицы первичного вала коробки передач (1) и на отверстие и соприкасающуюся с валом поверхность подшипника выключения сцепления (2)

Нанесите универсальную смазку на шлицы первичного вала коробки передач 1 (рис. 4.13).

Нанесите универсальную смазку на отверстие и соприкасающуюся с валом поверхность подшипника выключения сцепления 2.

Установите подшипник выключения сцепления.

Рычаг выключения сцепления

Рис. 4.14. Расположение регулировочной гайки (1) и направление снятия троса сцепления (2)

Отверните регулировочную гайку 1 (рис. 4.14) и отсоедините трос сцепления 2.

Рис. 4.15. Расположение болта и гайки (1) крепления рычага выключения сцепления (2)

Выверните болт и гайку 1 (рис. 4.15) и снимите рычаг выключения сцепления 2.

Установку рычага выключения сцепления проводите в последовательности, обратной снятию.

Рис. 4.16. При установке рычага выключения сцепления необходимо выровнять его с перфорированной отметкой на валу (1)

Установите рычаг выключения сцепления, выравнивая его с перфорированной отметкой на валу 1 (рис. 4.16).

Затяните болт и гайку моментом 10—16 Н·м.

Отрегулируйте длину троса сцепления.

Отверните регулировочную гайку 1 (см. рис. 4.14) и отсоедините трос сцепления 2.

Вытяните и снимите трос с отверстия крепления коробки передач.

Рис. 4.17. Снятие троса с крючка педали сцепления (1)

Потяните вверх и отсоедините трос с крючка педали сцепления 1 (рис. 4.17).

Снимите аккумуляторную батарею.

Снимите трос сцепления в следующем порядке:

Рис. 4.18. Расположение гаек (1) и уплотняющей втулки (2) крепления троса (3) к перегородке моторного отсека

— отверните гайки 1 (рис. 4.18);

— снимите уплотняющую втулку троса 2;

— снимите трос с педали 3.

Установку троса сцепления проводите в последовательности, обратной снятию.

Установите трос сцепления.

Установите аккумуляторную батарею.

Подсоедините трос сцепления к педали.

Подсоедините трос сцепления к коробке передач.

Отрегулируйте длину троса сцепления.

Регулировка длины троса сцепления

Рис. 4.19. Регулировка троса сцепления

Если включение/выключение сцепления происходит при очень высоком или низком положении педали сцепления, вращая регулировочную гайку в одну или другую сторону, отрегулируйте трос сцепления (рис. 4.19).

Отсоедините трос сцепления.

Снимите педаль сцепления в следующем порядке:

— освободите возвратную пружину педали;

Рис. 4.20. Педаль сцепления: 1 — гайка; 2 — педаль сцепления; 3 — втулка; 4 — возвратная пружина педали

— отверните гайку 1 (рис. 4.20);

— снимите педаль сцепления 2;

— снимите втулку 3;

— снимите возвратную пружину педали 4.

Установите возвратную пружину педали 4.

Установите втулки 3.

Установите педаль сцепления 2.

Наверните гайку 1.

Зафиксируйте возвратную пружину педали 4.

Подсоедините трос сцепления.

Отрегулируйте длину троса сцепления.

Рабочий ход и расстояние между педалью сцепления и полом в момент включения сцепления

Педаль сцепления спроектирована так, что она не имеет свободного хода.

Рис. 4.21. Рабочий ход А и расстояние В между педалью сцепления и полом в момент включения сцепления

Рабочий ход А (рис. 4.21) педали сцепления должен составлять 100—110 мм.

После пуска двигателя, проверьте, расстояние В между педалью сцепления и полом в момент начала включения сцепления, которое должно быть в пределах 30—40 мм при частоте вращения холостого хода, на подъеме, при применении стояночного тормоза и отпускании педали сцепления. В процессе проверки будьте осторожны от внезапного трогания автомобиля с места.